Z4ku

Zmieni się tylko to, że będziesz musiała mieć mniejszą temperaturę wody w obiegu aby zmniejszyć moc takiego grzejnika (nie przegrzać pomieszczeń). Moc grzejnika zależy od temperatury wody w obiegu. Przewymiarowanie instalacji jest ok jeśli myślisz o późniejszym ogrzewaniu gazem zamiast ekogroszkiem, ale skoro tak to lepiej zastosować podłogówkę. Tam i tak nie powinno się na obieg puszczać więcej niż 30*. Co by zmieniły obliczenia wody w całym układzie co? Wiedziała byś tylko tyle, że zagrzejesz układ w danym czasie do danej temperatury. Liczy się to ile budynek traci ciepła, i ile kw musi być dostarczone aby ten ubytek uzupełnić. To jaka jest temperatura w układzie i jak szybko go zagrzejesz nie ma większego znaczenia o ile nie trwa to kilka godzin. Większość kalkulatorów doboru kota opiera się na podobnym toku obliczeń.

W układzie C.O. masz nie tylko kocioł, który wodę ogrzewa, ale także grzejniki które ciepło od tej wody odbierają i przekazują do powietrza w pomieszczeniach. Woda jest tylko medium pośredniczącym, liczy się energia jaką kocioł jest w stanie przekazać do pomieszczeń użytkowych. Równie dobrze można by w kotle wytwarzać parę generować za jej pomocą prąd i kablami przekazywać do grzejników elektrycznych w pomieszczeniach. Ilość wody w układzie określa bezwładność cieplną tego układu. Dużo wody, długie nagrzewanie długie chłodzenie, więcej zakumulowanej w wodzie energii, większa bezwładność całego układu. Mało wody w układzie, szybkie nagrzewanie i osiągnięcie temperatury pracy, mało zakumulowanej energii. Co lepsze, zależy od kotła i preferencji użytkowników. Przy ekogroszku mała pojemność instalacji jest zaletą bo to źródło dostarczające energii stale i dość łatwe do kontrolowania w porównaniu z kotłami zasypowymi, a im mniej wody w układzie tym szybsza jego odpowiedź na zmianę temperatury w pomieszczeniu.

Groszku Energo extra spaliłem już ponad 6t. Nigdy nie przesiewałem popiołu żeby sprawdzić czy są kamienie. Ale czasem słychać że ślimak coś zmielił, nigdy się jednak nie zablokował. Nie mam zwykłej zawleczki tylko elektroniczną, i jeszcze nie piszczala. Z czystej ciekawości sprawdzę popiół z ostatniego zasypu. U mnie schodzi tego groszku około 3,25t na sezon grzewczy. Pali się nieźle, nie spieka(to dla mnie jest najważniejsze). Podejrzewam, że z deklarowanej kaloryczności to bliżej mu do tej mniejszej liczby podanej na opakowaniu, nie zmienia to faktu że jest to całkiem bezproblemowe paliwo. W moim regionie jest jednym z tańszych workowanych chociaż o takiej cenie jak u kolegi to mogę pomarzyć.

Wg mnie problem ze spalaniem leży tutaj: obroty dmuchawy 90% obroty dmuchawy w stanie spoczynku 70% Wydmuchujesz całe ciepło w komin. Zmniejsz obroty dmuchawy sprawdź czy korona palnika jest uszczelniona. daj zdjęcia palnika. Płomień z palnika ma być spokojny, a nie jak z paleniska u kowala. Narysuj schemat instalacji. Bo bez tego to można tylko gdybać co i jak masz sterowane.

@corak kocioł nie musi dociągać temperatury spalin tej maksymalnej ustawionej. Algorytm pilnuje tylko czy nie jest przekroczona. U mnie też temperatura spalin rzadko kiedy przekracza 100* pomimo tego, że w ustawieniach ten parametr jest ustawiony na 150*.

Wejdź na tę stronę jak by się nie dało przejść dalej (np. na Neostradzie się nie da) połącz się internetem np. z komórki.

Kolego wejdź na cieplowlasciwe.pl wypełnij i wklej wynik. Ja bym się zastanowił czy tego pieca nie sprzedać i kupić coś mniejszego albo czegoś na pelet z rozpalarką. U mnie kocioł tej wielkości ogrzewa 190m słabo docieplonego domu bez ocieplenia stropu. Ty masz tam 60m pewnie z lepszym ociepleniem. Podejrzewam, że ten kocioł więcej węgla będzie zużywał na ogrzanie samego siebie i podtrzymanie żaru niż na grzanie pomieszczeń użytkowych. Popatrz na to tak. 30% mocy tego kotła to 4,8 kW, zobacz ile zapotrzebowania ma twój budynek. Pewnie w największe mrozy około 6kW może 8 kW. Tylko tych największych mrozów jest 2 tygodnie w roku, a resztę czasu nie będzie wykorzystywał nawet 15% swojej mocy znamionowej. Będziesz się męczył z sadzą czyszczeniem tego wszystkiego itd. Ze spalaniem nie zejdziesz poniżej 15kg na dobę, bo za duży palnik. Ten kocioł sensownie będzie zaczynał działać jak na zewnątrz będzie średnia dobowa -30*C. Po co się męczyć. Wymienić póki jest nowy i jeszcze ktoś go kupi za dobrą cenę.

Problemem przy podłogówce jest jej bezwładność cieplna oraz brak rurki na którą można by założyć głowice (chodzi o miejsce montażu takiej głowicy w sterowanym przez nią pomieszczeniu). Po to jest stosowane sterowanie pogodowe. Grzejniki nie sprawiają takiego problemu reagują szybko w porównaniu do podłogówki i jest przy nich miejsce na dodatkowy zawór więc można sterować nimi za pomocą samych głowic. Ponadto nie ma jak inaczej zrobić sterowania temperaturą podłogówki. Albo czujniki w pokojach i elektrozawory na rozdzielaczu, albo jeden zawór i sterowanie w zależności od temperatury na zewnątrz. To 2 rozwiązanie jest tańsze, a więc częściej stosowane. To pierwsze to póki co domena domów inteligentnych albo na specjalne życzenie inwestora. Dokładanie sterowania na obiegi z głowicami to wg mnie bezsens. Po co dublować sterowanie. Dokładniejszą temperaturę w pomieszczeniu ustawimy na głowicach niż na takim zaworze obsługującym kilka różnych pomieszczeń.

Do regulacji temperatury ma głowice na grzejnikach, a pomimo dołożenia pompy i tak nadal nie będzie ochrony powrotu. Chyba że kolega dołoży pompę tak żeby "wysysała" wodę z zaworu, ale wtedy niema sterowania. Najtańszym sposobem na ochronę powrotu w tym przypadku jest przełożenie pompy przed zawór, bo temperatury w domu i tak nim nie ustawia. Zresztą poczekajmy na schemat bo może być tak, że ten zawór miesza wodę płynącą do bojlera.

Granulacja paliwa gruba i drobna to tak naprawdę dwa profile ustawień zakresu w jakim ma pracować wentylator i dmuchawa. możesz to sobie podejrzeć w menu serwisowym kod prawdopodobnie 5162 do 5164. Czy to jest w jakiś sposób dopasowane do granulacji węgla to bym polemizował, przynajmniej ja różnicy nie zauważyłem. Dobrze by było jak byś schemat narysował bo ze zdjęć nie widać gdzie jest wpięta pętla od bojlera. Zakładam, że ten zawór miesza temperaturę wody na instalację ale równie dobrze może mieszać temperaturę wody na bojlerze, tego nie stwierdzę bo nie widać. Jeśli ma działać jako ochrona powrotu to musi być za pompą, a nie przed po to aby rozdzielać strumień na wodę na obieg grzejników oraz na dogrzanie powrotu. Na razie zostaw to tak jak jest a przeróbki zrobisz po sezonie grzewczym. Lepiej przerobić instalację, aż tak wielu zmian tutaj nie ma. Przy dokładaniu pompy też trzeba zmieniać instalację. Dokładanie pompy ma sens przy zaworze 4 drogowym aby zrobić mały obieg kotła, powiedział bym, że jest to wręcz niezbędne bo grawitacja zazwyczaj nie działa. Dokładanie pompy przy zaworze 3d wg mnie jest zbędne tylko zwiększa zużycie prądu. Tutaj jedna pompa w zupełności wystarcza bo zawór pełni tylko jedną funkcję, nie musi jednocześnie chronić powrotu i pilnować temperatury na instalacji. Poza tym wymienił bym wężyk od zaworu bezpieczeństwa na grubszy, co najmniej na taki o średnicy jak przyłączeniowa zaworu, bo teraz zdaje się jest tam 1/2", może być za mało żeby odprowadzić nadmiar ciśnienia jak się kiedyś woda zagotuje.

Problemem wszystkich kotłów z podajnikiem bez rozpalarki jest to, że spada im mocno sprawność jak pracują poniżej 30% swojej mocy znamionowej. Tutaj mamy taki przypadek. 8 kW twój dom potrzebuje przy średniej dobowej -18*C teraz potrzebuje około 3-4 kW albo nawet mniej. Ten zawór nie ma działać jako ochrona powrotu, a jako sterowanie temperaturą wody na instalacji. W tym przypadku zawór służy do puszczenia całej wody z obiegu przez kocioł albo przez "ochronę powrotu" jak to oznaczyliście na zdjęciach. Teraz patrząc na ustawienie pompy względem zaworu 3d jest on ustawiony jako mieszacz, żeby działała ochrona powrotu powinien być ustawiony jako rozdzielający 2 strumienie, czyli montaż za pompą a nie przed. W tej chwili ochrony powrotu nie ma, a jeśli temperaturą w domu sterujesz poprzez głowice termostatyczne to ten zawór jest zbędny.

Według mnie i tak za dużo spala. Sprawdź ustawienia nadzoru . Możesz też wejść na ciepłowlasciwe.pl (gdyby strona nie chciała przejść dalej spróbuj zmienić połączenie internetowe na to z telefonu) i sprawdzić jakie powinno być zapotrzebowanie na ciepło twojego budynku. Jakie masz temperatury na dole i na górze? Co do czujnika spalin musiał by się wypowiedzieć kolega kotłyleszka, czy sterownik, który sprzedają jest w jakiś sposób dopasowywany do kotła (chodzi mi o to czy kupując sterownik tech dopasowuje algorytm w sterowniku do położenia czujników i stosuje jakąś poprawkę), czy po prostu tak jak z techa wyszło bez żadnych dopasowań pod konkretny model kotła. Możesz jeszcze wejść w menu instalatora i zmniejszyć współczynnik wentylatora na mniejszy. Po tym jak zmieniłeś miejsce czujnika i temperatura spalin poszła w górę, wentylator zmniejszył obroty. Zostaw sterownik w PIDzie i zmniejsz moc nadmuchu, do momentu aż płomień nie będzie spokojny ale nie kopcący. Zobacz jak masz ustawioną klapkę przed dmuchawą, jeśli pracuje w PID powinna być zablokowana w pozycji otwartej, jeśli w dwustanie to ma swobodnie opadać. Głowice zwykłe termostatyczne jeśli nie chcesz sterowania dobowego albo elektroniczne jeśli mają same zmieniać temperaturę w zależności od pory dnia. Do kotła na paliwo stałe i tak polecał bym zostawić dwa albo trzy grzejniki (np w łazienkach) bez żadnej głowicy żeby jednak jakiś odbiór ciepła był. Zanim sprawisz sobie nowe głowice sprawdź czy grzejniki nie są zapowietrzone.

Tak naprawdę temperatura spalin nie mówi nam o tym ile ciepła ucieka z kotła przez komin. Możemy mieć niską temperaturę spalin, a duży strumień ciepła uciekający przez komin. Jeśli dmuchamy za mocno powietrze z dmuchawy będzie schładzać spaliny. Czujnik będzie pokazywał 110* ale większość ciepła ucieknie przez komin z powodu dużej prędkości strumienia spalin. Tak naprawdę kolega nie podał ile ma stopni w domu, czy kocioł bez problemu dobija do zadanej. Prawda jest taka, że ma przewymiarowany kocioł, u siebie mam 1kW mniejszy, ocieplenie budynku jest znacznie gorsze i sam dom 40m większy, a i tak dopiero gdy na dworze jest w okolicy 0* ten kocioł zaczyna pracować sensownie, PID nie wchodzi w nadzór, a piec trzyma w miarę stałą temperaturę. Przejrzał bym jeszcze ustawienia nadzoru bo jak ma podawanie 10 s co 5 min to też będzie sporo węgla przerzucał.

Pokaż zdjęcia popiołu. Temperatura spalin nie powinna przekraczać przy pracy zpid 150*. U mnie zwykle oscyluje w granicach 60-120*. Spróbuj wyczyścić czujnik temperatury spalin, tak na prawdę powinien być czyszczony co 2 miesiące bo zarasta dość szybko i przekłamuje, a pid niepotrzebnie zwiększa obroty dmuchawy, a to zwiększa ilość ciepła uciekająca przez komin.

7851, 0102, 9234, 1978 - jeszcze takie znalazłem w różnych tematach może któryś podejdzie. Zawsze zostaje wklepywać po kolei od 0000.

A na pewno próbujesz dostać się do menu serwisowego a nie do ekranu serwisowego?? Ten kod powinien działać w meny serwisowym, do ekranu był bodaj 2902

zobacz w tym wątku Link

Sprawdź 5162 do 5164 to były domyślne w sterownikach techa.

Kolega zapozna się z pojęciem oporu hydraulicznego. Pompa "zassie" wodę z miejsca gdzie ten opór będzie mniejszy. Teraz się kolega zastanowi czy mniejszy będzie na rurkach 18 czy jakie tam są rozprowadzone w całym domu, czy na paru metrach grubszej rury wychodzącej z kotła.

Przyzna kolega, że porównanie promieniowania gamma do radiowego jest trochę przesadzone. Nie te rzędy wielkości niesionej przez pojedynczy kwant energii. Co do pierwszego zdania, może niefortunnie użyłem zwrotu promieniowanie elektromagnetyczne. To zdanie powinno brzmieć "Kolega też manipuluje porównywając promieniowanie mikrofalowe z radioaktywnością".

Póki co ze strony kolegi widzę same argumenty ad personam. Kolega przeczyta swoje wcześniejsze posty i przedstawi jeden konkret, bo tego też nie widać. Może merytoryczne jest zdanie o straży miejskiej? Podstawy w temacie promieniowania kolega na pewno ma nie wiedząc, że promieniowanie alfa to atomy helu, które po dostaniu się do organizmu wyrządzają wielkie szkody (jaskrawy przykład zabójstwo Litwinienki). Z mojej strony EOT.

"Istnieje promieniowanie naturalne czyli takie, do którego jesteśmy przystosowani i sztuczne wytworzone przez człowieka, nie mamy mechanizmu obrony więc jest szkodliwe." Mechanizm obrony jest dokładnie taki sam. Różna jest tylko w dawce, promieniowanie naturalnie jest mniej intensywne ale zasada jego powstawania jest dokładnie taka sama (rozpad promieniotwórczy pierwiastków). Kolega może doczyta sobie czym jest promieniowanie alfa i beta, oraz neutronowe. Promieniowanie gamma to nie jedyna forma promieniowania radioaktywnego, a wymienionych wyżej rodzajów nie zaliczymy do promieniowania elektromagnetycznego. Każdy rodzaj inaczej oddziałuje z tkanką żywą. Osoba która pisała prace o oscylacji neutrin powinna to wiedzieć.

Co do manipulacji normami to się zgodzę. Robiono to nie raz, ostatnio po katastrofie w Fukushimie. Kolega też manipuluje porównywając promieniowanie elektromagnetyczne z radioaktywnym. Całkiem inne mechanizmy wpływania na ludzki organizm ale wrzućmy to do jednego worka przyprawmy nutą histerii, dodajmy coś o Czernobylu... Inaczej oddziałuje rozpędzony atom helu, elektron czy neutron, a inaczej fala elektromagnetyczna. Znacznie gorsze skutki dla organizmu wywoła emiter promieniowania alfa który dostał się do organizmu niż źródło promieniowania radiowego leżące na stole. Chociaż i tak o skutkach będzie decydować dawka oraz czas ekspozycji.

Jakoś gęsta sieć routerów wifi nikomu nie przeszkadza. Większość pracuje na podobnych pasmach na których ma pracować proponowane 5G. Na początku ma to być 700MHz, później dojdą pasma 2,2-2,3 GHz (routery działają na 2,4), następnie częstotliwości 6-10GHz (nowe routery w standardzie ac działają na 5GHz). Tak naprawdę taką sieć już mamy i sami jako użytkownicy internetu ją stworzyliśmy.

Napisz dokładnie co to za kocioł, a najlepiej wrzuć zdjęcie tabliczki znamionowej. Podaj model sterownika, bo na stronie producenta nie ma żadnego kotła o mocy 18 kW. Twój kocioł jest na pelet czy ekogroszek? Jeśli sterownik to ecoMAX 910R, w instrukcji sterownika na stronie 43 (punkt 16.2) jest opisane co owy alarm oznacza. Częste załączanie oznacza słaby odbiór ciepła z kotła. Sprawdź czy pompy pracują prawidłowo, czy któryś z zaworów idących od kotła na instalacje nie jest zamknięty. Sterownik pokojowy działa w jaki sposób? Zatrzymuje pompę CO czy obniża temperaturę na kotle?