PioBin

Tak. Jak zmniejszysz lub zwiekszysz wydajnosc pompy to przestanie. Mozesz tez wymienic/wybrac inny typ zaworu zwrotnego jesli ci to przeszkadza. Te z wkladka metalowa sa podobno trwalsze ale slyszalne , te plastikowe ciche ale mniej odporne na uszkodzenia.

Gdyby nie te “zapasy” to cena bylaby x2. Nie popieram rozumowania naszego rzadu bo jest chaotyczne i gra jest na emocjach a nie logice. Najpierw embargo, potem panika, dalej szukanie na gwalt wszystkiego co sie da sprowadzic bez kontroli jakosci a teraz “zapasy”. Ale trzeba przyznac ze dzieki nim mamy “ten” wegiel 🙂 Byl po ~800 moglby byc po ~3000 ale dzieki nim jest po ~1500…

Bzdury plecie. To czujnik sie nie “dogadal” czy silownik czy raczej hydraulik? Moze po prostu mial nie ten typ czujnika lub nie wiedzial gdzie podlaczyc i jak skonfigurowac sterownik. Ustawiona jest na regulacje max stalocisnieniowa. Mozesz zmienic na stala predkosc ( I lub II lub III). Im nizszy bieg tym wieksza roznica temperatur miedzy zasilaniem z kotla a powrotem - no i mnie pradu pobiera. Ja bym probowal od najnizszego zaczac a pozniej zwiekszyc jesli jest potrzeba.

Nic. Patrz jeden post wyzej. Gorzej by bylo gdyby jeden byl wyzej a drugi nizej.

Dzialac dziala tylko po co tak?

Pompa (wirnik) lub zawory zwrotne lub termostaty na grzejnikach. Czyli to co pracuje na przeplywie. Nic innego nie ma w instalacji co powodowaloby drgania.

Zalacz pompe i przymknij zawor za pompa, najpierw troche pozniej calkiem. Jest jakas zmiana?

Totalny bezsens!

Po co tak? To ma ogrzewac kociol czy instalacje CO? Bo jesli instalacje to za zaworem 4d za pompa na grzejniki.

Afriso do tego celu ma oznaczenie zaworow ATV (ochrona kotla przed niska temp. wody na powrocie). Wkladka o nastawie 55C moim zdaniem jest ok i powinna wystarczyc aby w kotle nie dochodzilo do kondensacji (ale jest to bardzo indywidualna sprawa i moze byc ze 65C tez bedzie odpowiednia).

Bo po prostu w takich zastosowaniach sa lepsze. Kwestia oczywiscie materialu z jakiego sa wykonane.

Ta rezystancja jest „stala” i stala korekta tez bedzie ok. Sam kabel jest tez pomijalny i bardziej korekta dotyczy samego wykonania czujnika. Ale jesli zmienia sie odczyt nieliniowo w zakresie od max do min to bedzie to wina czujnika lub jego montazu i slusznie zuwazyles ze wplyw otoczenia (sciany, okno itp) robi ten blad. Poniewaz u siebie wykorzystuje swoje pomysly w sterowaniu to u mnie korekta jest „dynamiczna”. I tak dla odczytu zewnetrznego +20 jest dodatnia np. +1C a dla odczytu -20 jest ujemna -2C. Kalibracja z zewnetrznym termometrem (stacja pogody) na ogrodzeniu, ktory nie ma kontaktu z budynkiem.

Zakladajac ze czujnik jest dobry tzn liniowo zmienia rezystancje i jest wlasciwa - to pozostaje sposob i miejsce montazu.

Dobrze z tym zaworem odcinajacym pomyslales bo stopka odpowietrznika lubi zarosnac i po jego wykreceniu (wymianie) leci woda. Sprawdz tylko czy zawor kulowy da sie zamknac gdyz stopka wchodzi gleboko w zawor i przeszkadza w jego zamknieciu.

Przy dobrze wykonanej instalacji to gdzie bys nie wkrecil odpowietrznika to nie ma prawa sie nic zapowietrzac przez niego. Sam mam odpowietrznik auto nad kotlem (i buforem rowniez) po stronie ssawnej pomp i nic sie nie zapowietrza od kilku lat.

Ja tez.

Zaciekawilem sie tym. I nie wiem na te chwile: PN-EN 50618:2015.03 Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych PS. Jesli znajdziesz kabel PV ktorego producent dopuszcza jako ziemny to utniesz dyskusje z firma. PS2. Wlasciwie to znalazlem przykladowy w mniej niz 2minuty: https://www.speckable.pl/pl/product/22045,kabel-solarny-h1z2z2-k-pv1-f-1-0-1-5kv-6-czerwony-lsoh-zewnetrzny-do-ziemi-neku Zapytaj wiec firme co mieli na mysli?

A technicznie/konkretnie to jak? Mozesz napisac. Czym sie kierowac? przeplywem? temperatura? Przy jakiej mocy PC? Przy otwartych grzejnikach wszystkich/czesci czy zamknietych? Jak dobrac wielkosc tego zaworu?

W jaki sposob? Tzn. nie pytam czy jest pokretlo tylko o sposob znalezienia nastawy.

Znasz przeplyw, znasz moc pompy wiec delte sobie obliczysz dla mocy max i min… przynajmniej teoretycznie, a wtedy jak bedziesz mial juz zalozone dwa termometry (warto o to zadbac) to nawet zmierzysz i wyciagniesz wnioski… Kolega @Vlad24 dobrze ci radzi.

Wywal ten 4d i wstaw 3d bo to nie zadziala. Armatury miedzy zrodlem ciepla (kotlem) a zbiornikiem wyrownawczym nie moze byc. Zbiornik wyrownawczy musi byc wystarczajaco wysoko i wystraczajaco duzy aby nie wywalilo wody przez niego. Zawory zwrotne odpowiednio wstawione zatrzymaja wsteczny obieg grawitacyjny. Nie kombinuj z rysunkami 5d bo to jest nie czytelne.

Moze sie udac, bedzie zalezec od pompy, ile przykrecisz, ile grzejnikow pracuje itd.

A co za zawor nad buforem? Bo albo pojdzie w grzejniki albo w bufor zalezy gdzie latwiej, a raczej w bufor latwiej niz w grzejniki. Jak to cos bedzie zamkniete to pojdzie w grzejniki ale wroci iles tam i dopiero tym zasilymy podlogowke, wiec wracamy do „poczatku”

Nie panikuj to tylko kociol jest przeciez. Co chciales zeby tam bylo? Skroplin wody ma nie byc na sciankach jak sie pali.

Masz racje ale to tez bedzie troche obarczone bledem (wezmy pelet i bufor - tutaj jest praca start ~100% i dlugi stop rowny pojemnosci bufora i zapotrzebowania, moc kotla/palnika jest obciazona cyklicznie i nie musi miec wiele wspolnego), ale faktycznie chyba najblizej do prawdy jest Twoim sposobem. Zgoda tez, ze palnik na sezon to hmmm… nawet przy najgorszych ustawieniach to powinien pochodzic duzo dluzej, no cos tu nie pasuje.