Ozi80

Teraz, gdy zrozumiałem co to H1 i H2, to zrozumiałem też do końca post Patrola #709: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19634-opinie-na-temat-tekla-draco-bio-tekla-draco-bio-compact-12-kw/?p=284808 Te teklowskie fuzzy logic działa tak, jak pisał Patrol, że możesz utrzymać jak najdłużej moc palnika na 100%. U mnie właśnie palnik zasuwa z wielką mocą i szybko dostaje sygnał o wygaszeniu. Dlatego też w procesie wygaszania podnosi się nadal temperatura kotła, bo leży sobie dużo podanego peletu. U mnie chyba właśnie jest też ten niedopalony granulat. Ale zauważyłem, że czy czyszczę palnik po jednym, czy po trzech dniach, to tego niedopalonego jest tyle samo. Wniosek z tego chyba taki, że jeśli teraz się nie dopali, to przy następnym odpalaniu się dopali. I na koniec zostanie zawsze tylko ten niedopalony z ostatniego sypania. Może więc to nie jest takie złe? "Praca palnika powyżej 75 stopni to zajeżdżanie go"... I znowu pytanie bezzębnej babci klozetowej: czy proces wygaszania, w którym nie ma podawanego paliwa, ale nadal pali się ogień, zaliczamy jeszcze do pracy palnika?

No ja niższego podawania dać nie mogę. W jednym z wcześniejszych postów pisałem, że gdy zmniejszyłem do 4 sekund, to w efekcie palnik dłużej pracował, bo kocioł nie umiał się rozgrzać przy pracującej pompie C.O. No i spalanie było większe. Wychodzi na to, że te fuzzy logic do bani jest? A jakby go wyłączyć? W ustawieniach serwisowych palnika jest coś takiego: Typ modulacji - Sposób pracy palnika, modulowana moc (Fuzzy Logic 2) lub dwa stopnie mocy (skokowa). Skokowa... Tylko ciekawe kiedy się przełączy z pierwszego na drugi stopień mocy i potem z powrotem z drugiego na pierwszy? Teraz w środku nocy tego testował nie będę ;) P.S. Jak ty masz podawanie 2,6, a ja 5,0, to już wiadomo skąd różnica w spalaniu :)

Coś w tym jest, że dla mojej chałupy i mojej temperatury w niej, być może po prostu mniej nie da się spalić. W sumie wynik ze strony cieplowlasciwe.pl to potwierdza. Mam nadzieję, że w przyszłą zimę już będzie trochę lepiej, bo może w końcu dorobię się do jeszcze większego ocieplenia poddasza. Teraz tam jest tylko 10 cm wełny mineralnej i brak kaloryferów w efekcie temperatura tam wynosi teraz około 16 stopni. Chcę tam dołożyć kolejne 15 cm i trzy kaloryfery, a w dalszej kolejności zrobić tam pokoje dzieciom. Co do spalania na godzinę, to w sumie też rachunek jest prosty. Skoro mam podawanie 5 sekund na 20 sekundowe cykle to oznacza, że 1/4 czasu pracy palnika sypie się pelet. A jako, że wydajność mojego podajnika to 20 kg na godzinę, to proste liczenie i mamy 5 kg na dobę. Skoro tam podają 7,5 kg, to wychodzi na to, że liczą przy czasie podawanie 7,5 sekundy. Tak z ciekawości pytanie do osób, które mają znacznie niższe spalanie ode mnie: macie tak dlatego, że palnik wam krócej pracuje w ciągu doby, czy dlatego, że podawanie macie krótsze? Dzięki za wytłumaczenie tego H1 i H2. Teraz widzę, że czegoś takiego nie ma w sterowniku Estyma, który montują do peletowych Tekli. A szkoda, bo można by tym fajnie zmniejszać moc. Ja jedynie co mogę, to ustawić moc minimalną i moc maksymalną. A i tak ta moc minimalna to nie ma za bardzo na coś wpływ. Choćbym sobie ustawił tam 10%, to i tak moc zaczyna spadać dopiero po przekroczeniu temperatury zadanej. Wtedy to już jest za późno, bo nie zdąży zejść z 100% nawet do 60%, a już rozpoczyna się wygaszanie, bo przekroczył temperaturę zadaną o 5 stopni... Pytasz co się dzieje później, że temperatura rośnie dalej o kolejne 10 stopni. Jest wygaszanie, które polega na tym, że nie jest już dosypywany pelet. No ale to co tam jest, dalej się pali, więc jeszcze spokojnie o te 5 stopni temperatura w kotle się podniesie. Zerknij na ten wykres z mojego VIDE NETa: Niebieska linia to temperatura kotła. Białe pole to pauza - palnik nie pracuje. Jasnoniebieskie pole to czyszczenie - rozpoczyna się po tym, jak temperatura kotła spadnie poniżej 50 stopni. Żółte pole to rozpalanie - temperatura kotła dalej maleje. Czerwone pole to rozżarzanie - temperatura kotła dalej maleje. Zielone pole to modulacja - początkowo temperatura kotła dalej maleje aż do 45 stopni, ale potem rośnie aż do 75 stopni. Ciemnoniebieskie pole to wygaszanie - temperatura kotła dalej rośnie aż do 80 stopni. I znowu mamy białe pole, czyli pauzę - przez chwileczkę jeszcze nawet temperatura kotła rośnie (jeśli nie pracują pompy, to ta chwileczka jest dłuższa i temperatura kotła urośnie nawet do 85 stopni). Wychodzi na to, że żeby temperatura kotła dochodziła do 75 stopni, to zadana u mnie musiałaby być 60 stopni. Stąd te nieporozumienia, bo dla jednych temperatura zadana to ta, którą maksymalnie osiąga kocioł, a dla użytkowników Tekli 35 kW do zadanej jeszcze trzeba "troszkę" dodać. Jestem ciekawy jak to wygląda w mniejszych Teklach. Wychodzi też na to, że żeby moja Tekla odpalała się przy 60 stopniach, to przy zadanej 60 stopni, histerezę musiałbym mieć ustawioną na... zero. :) Czy ten mój potwór 35 kW jest za duży, to nie wiem. Mam 180 m2 ogrzewane i drugie tyle nieogrzewane. W perspektywie zrobienie pokojów na poddaszu, więc będzie 260 m2 ogrzewane i 100 m2 nieogrzewane. Dom stary, zanim został mi przepisany, to nie był w ogóle ocieplony, między cegłami była krusząca się zaprawa. Dach na poddaszu w ogóle nie był ocieplony i w efekcie było tam tylko parę stopni więcej niż na zewnątrz. Okna stare plastikowe, z których normalnie wiało. Inwestycję już poczyniłem dosyć wielkie, ale dalej to nie jest i już nigdy nie będzie nowiutki ładnie ocieplony domek z nowoczesnego materiału...

Czyli jednak to źle? Pisałem to na forum już kilka razy i nikt dotychczas nie zwrócił uwagi, że to błędne działanie. Z tego co widzę, to u kolegi Roberta, z którym udostępniam sobie VIDE NETa dzieje się podobnie. Opiszę jeszcze raz: - Po osiągnięciu zadanych 70 stopni, palnik obniża moc, więc podaje dalej paliwo, ale już coraz mniej. Temperatura kotła nadal jednak rośnie. - Po przekroczeniu zadanej o 5 stopni (u mnie 75 stopni) następuje wygaszanie. Nie ma już więc podawania paliwa. Mimo to temperatura kotła nadal rośnie, bo w piecu się pali. - Po wygaszeniu: * gdy nie ma załączonej pompy, to temperatura jeszcze przez chwilę rośnie, a później się stabilizuje i piec stygnie o około 5 stopni na godzinę, aż do momentu załączenia pompy. * gdy jest włączona pompa, to po wygaszeniu, temperatura kotła zaczyna szybciej spadać aż do 50 stopni (70 zadana - 20 histereza = 50). Ta pauza trwa, w zależności od tego, jak dużo ciepła idzie na C.O. i C.W.U., powiedzmy od pół godziny do dwóch godzin. - No i od nowa rozpalanie. Piec od 45 stopni znowu się rozkręca aż do 80-85 stopni. I tak w kółko średnio 10 razy na dobę, co daje około 7-8 godzin pracy palnika w ciągu doby. Jako, że na godzinę wsysa mi 5 kg peletu, to rachunek jest prosty i niefajny: 35-40 kg dziennie...

Patrol: a zwykły klient, jak ja, kupując wyrób gotowy w postaci kotła z kompleksowym montażem wierzy i ufa instalatorowi i DTRce. Dopiero później loguje się na forum i czyta. Dodam, że ja mam piec od trzech miesięcy, a wcześniej jedyne co robiłem, to zrzucałem węgiel i muł do piwnicy, bo paleniem zajmował się teść. Obstawiam, że 90% posiadaczy takiego automatycznego kotła nie wchodzi w ogóle na takie fora, nic nie czyta na ten temat i po prostu zostawia ustawienia takie, jak mu zrobił instalator/serwis. Czasem żałuję, że też tak nie zrobiłem, zaoszczędził bym kupę czasu :) Dobrze wiesz, że podczas naszej dyskusji tylko raz zadzwoniłem do Tekli, i to w innym temacie (zamawiałem płyty szamotowe), ale przy okazji zapytałem ich o zdanie na ten temat, bo też sam mnie do tego zainspirowałeś, żeby kogoś zapytać. Tak, ich odpowiedź była zupełnie inna niż twoja, całkowicie podważyli to co mi pisałeś od kilku dni, ale w żaden sposób nie wpłynęło na to, że przestałem uważać cię za fachowca. A to, że mnie nie obchodziło, że instalator mi zamontował za mały zawór 4D, to pierwsze słyszę. Jakby mnie to nie obchodziło, to nie pytałbym cię o to, jaką konkretnie pompę, z jakimi parametrami powinienem wstawić na powrót. Lama: przez dwa miesiące nie miałem czujnika pokojowego i ogrzewałem dom tylko na podstawie krzywej grzewczej. Nie mam miłych wspomnień z tego okresu: co chwilę biegałem do kotłowni zmieniać tą krzywą grzewczą, bo albo było w domu za zimno (np. dom wychłodzony po nocy, a rano na zewnątrz ciepło, więc na C.O. niewiele podawał) albo za ciepło (dom wygrzany, a na zewnątrz zimno, więc podawał dużo na C.O.). U mnie po prostu się to nie sprawdziło i dlatego z niecierpliwością czekałem na czujnik pokojowy, który teraz ustabilizował temperaturę w moim domu i dzięki któremu do kotłowni chodzę tylko dosypać peletu, czyścić palnik lub ewentualnie obserwować temperaturę powrotu ;) P.S. Jak tu nie być zagubionym, gdy jeden pisze, że powinno się dać jak największą zadaną temperaturę kotła, bo nie smoli, bo większa efektywność, a ktoś inny pisze, żeby zmniejszyć temperaturę kotła, bo dzięki temu mniej peletu spalę? :)

Patrol to już rozumiem, że przy czyszczeniu/rozpalaniu/rozżarzaniu temperatura powrotu będzie niska. Ale ja mam też taki kilkuminutowy moment, że temperatura powrotu spada o prawie 20 stopni poniżej temperatury kotła. Niżej pogrubione: (15:00) 50-?? - ROZPALANIE (15:05) 46-?? - ROZŻRZANIE (15:08) 45-?? - START MODULACJI (15:24) 50-44 (15:26) 52-40 (15:28) 55-38 (15:31) 58-37 (15:33) 60-40 (15:38) 63-45 (15:42) 66-50 (15:44) 68-54 (15:46) 70-58 (15:49) 73-63 (15:51) 75-65 - WYGASZANIE

Sambor. Tak, pisaliśmy o tym na priv bardzo długo i cierpliwie odpisywałeś na prawie wszystkie moje pytania, za co jestem ci bardzo wdzięczny. Odpisałem ci też tam o co chodzi, ale mogę tu powtórzyć, bo wszak fachowcem nie jestem, mógłbym być twoim synem, ale mimo to nie lubię, jak ze mnie robi się pospolitego***. Tak, jak ja staram się nie robić *** z osób, które nie są fachowcami w mojej branży i zadają mi czasem dziwne pytania, które dla mnie są tym, co nawet "bezzębna babcia klozetowa wie". Jedną z twoich rad było zmniejszenie temperatury zadanej do 65 stopni i histerezy do 15 stopni. Tak zrobiłem i różnicy żadnej nie było. Dlatego teraz ponawiam to pytanie, czy o to na pewno chodziło, bo jak dobrze wiesz - nie jestem kumaty w temacie. Pytanie już właściwie nieaktualne, bo Patrol fajnie to napisał w powyższym poście. Dzięki! Inną twoją radą było wywalenie do kosza zaworu 4D z siłownikiem i czujnika pokojowego, co w sumie kosztowało mnie grubo ponad 1000 zł i - jak sam zauważyłeś - jest zgodnie z wymogami teklowej DTRki (a każdy zwykły użytkownik pieca, a nie tak jak ty fachowiec, chce zrobić zgodnie z DTR, bo po prostu nie zna innych możliwości). I włożenie zamiast tego zaworu 3D i termostatów na wszystkich kaloryferach w domu (koszt myślę, że z robocizną koło 3000 zł). Być może byłbym nawet w stanie przełknąć te koszty, ale - tak jak ci pisałem - chcę sterować temperaturą w domu "centralnie", a nie zdać się na zdrowy rozsądek domowników przy odkręcaniu termostatów. A że tego zdrowego rozsądku u niektórych moich domowników brak, to też ci już pisałem. Nawet dzisiaj miałem nieprzyjemną dyskusję z teściową, dla której 25 stopni w jej pokoju to za zimno!!! Suma summarum podejrzewam, że nawet jakbym miał wzorcową instalację opartą o 3D i termostaty, to i tak przy tych termostatach spalałbym więcej peletu. Ostatnią twoją radą było zamontowanie dodatkowej pompy na powrocie, co ma podnieść temperaturę powrotu. I tutaj nigdy nie napisałem, że tego nie zrobię. Gdy jednak chciałem poznać szczegóły, czyli jaka ta temperatura powrotu powinna być przy jakiej temperaturze kotła w jakiej fazie pracy palnika i podałem dla porównania moje odczyty, to urwałeś temat i dlatego go kontynuuję tutaj. Tyle. Rad nikomu nie udzielałem tutaj i nie mam zamiaru. A jeśli pytam o coś kogoś, kto ma jakiś problem, to dlatego że szukam analogii z moim kotłem/instalacją/ustawieniami. ============== jackjj i Patrol: pytanie od bezzębnej babci klozetowej: co to jest H1 i H2? jackjj: nie idę w automacie, mam zadaną 70 i histerezę 20, w efekcie temperatura w kotle balansuje mi pomiędzy 45, a 85 stopni. Z góry dziękuję za ustosunkowanie się do moich odczytów temperatury powrotu podczas całego cyklu pracy palnika, tzn. wskazanie w którym momencie powinno być więcej i o ile więcej. Tym bardziej, że jackjj napisał: Pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość.

Czyli w mojej Tekli wbrew temu, co pisze jackjj nie powinienem zwiększyć temperatury zadanej kotla z 70 na 75 stopni, tylko powinienem ją obniżyć gdzieś do 60 stopni, żeby przy wygaszaniu nie przekraczało 75 stopni?

Podnoszenie zadanej kotła powyżej 75 stopni, czy praca kotła powyżej 75 stopni jest ekonomicznie nieuzasadniona? Bo - przynajmniej w moim przypadku - to nie to samo, bo przy zadanej 70 stopni, kocioł przy wygaszaniu dochodzi spokojnie do 85 stopni.

Czyli radzisz podwyższyć temperaturę zadaną kotła i zmniejszyć histerezę? Z 70 i 20 na 75 i 15? Mogę prosić cię o suche liczby? Jaką masz teraz tą prawidłową temperaturę powrotu w danym momencie pracy palnika i przy jakiej temperaturze kotła? Zarówno podczas pracy pompy, jak i przy wyłączonej pompie.

Mam zadaną 70 i histerezę 20, więc po spadku poniżej 50 rozpoczyna się rozpalanie. Tak więc najmniej na kotle mam 45. Nie siedzę cały czas w kotłowni, więc nie wiem ile jest na powrocie cały czas. Zrobiłem tylko te dwa powyższe testy, które opisałem wczoraj o 17:30. Kto z was ma zawór 4D, a kto 3D?

Hmmm...

To jest mój czujnik temperatury powrotu :) Zadałem sobie trud i siedziałem dwa pełne cykle pracy palnika w piwnicy i spisywałem odczyty temperatury kotła i powrotu co kilka minut. Ustawienie czasu mieszacza powrotu oraz minimalnej temperatury powrotu w ustawieniach serwisowych kotła, to z tego co słyszałem nastawy tylko w przypadku instalacji z buforem. Ja bufora nie mam, więc podobno te dwie nastawy nie mają u mnie na nic wpływu. Sterownik Estyma nie zna temperatury powrotu (bo nie ma czujnika), więc jakimś algorytmem wylicza sobie odpowiednie odchylenie zaworu 4D, aby ten powrót był zawsze w miarę możliwości ciepły. Nie wiem, czy wyniki moich testów oznaczają, że ten powrót jest zimny. Wg DTR powinno być 55 stopni, ale logiczne jest, że jak kocioł nie ma 60 stopni, to siłą rzeczy powrót nie ma szans mieć tych 55 stopni na powrocie. To już musiałby wypowiedzieć się jakiś fachowiec, czy nieprawidłowością jest, że: - przy stałej pompie na NIE podczas pracy pompy (powiedzmy pół godziny), powrót jest o kilkanaście stopni chłodniejszy niż kocioł, - przy stałej pompie na TAK jest taki moment (powiedzmy 7 minut), że powrót jest o około 20 stopni chłodniejszy niż kocioł.

Jeszcze takie porównanie temperatury powrotu przy pompie stałej na NIE i pompie stałej na TAK. Z lewej temperatura kotła, z prawej temperatura powrotu, a w środku czy była w tym czasie włączona pompa C.O. Pompa stała na NIE: 46-TAK-40 49-TAK-45 51-TAK-32 49-TAK-30 47-TAK-32 45-NIE-33 (pompa się wyłączyła, bo temperatura kotła spadła poniżej 45 stopni) 46-TAK-34 (pompa się włączyła, bo temperatura kotła przekroczyła 45 stopni) 45-NIE-36 (pompa się wyłączyła, bo temperatura kotła spadła poniżej 45 stopni) 46-TAK-36 (pompa się włączyła, bo temperatura kotła przekroczyła 45 stopni) 47-NIE-36 (pompa się wyłączyła, bo w domu została osiągnięta temperatura zadana) 49-NIE-42 51-NIE-46 56-NIE-53 62-NIE-60 67-NIE-65 73-NIE-69 76-NIE-74 Cały powyższy cykl (od rozpalania do wygaszania) trwał godzinę i 15 minut. Od chwili nagłego spadku temperatury powrotu (z 45 do 32 stopni) do chwili, gdy pompa C.O. się wyłączyła ze względu na osiągnięcie temperatury zadanej w pokoju, dzięki czemu temperatura powrotu wzrosła znowu ponad 40 stopni, minęło pół godziny. Po kolejnych 11 minutach powrót już miał te swoje wymagane przez DTR 55 stopni. Pompa stała na TAK: 50-TAK-44 52-TAK-40 55-TAK-38 58-TAK-37 60-TAK-40 63-TAK-45 66-TAK-50 68-TAK-54 70-TAK-58 73-TAK-63 75-TAK-65 Cały powyższy cykl (od rozpalania do wygaszania) trwał 45 minut. Tutaj z kolei od chwili gdy temperatura powrotu spadła poniżej 40 stopni do chwili, jak znowu wzrosła powyżej 40 stopni, minęło 7 minut. Po kolejnych 11 minutach powrót już miał te swoje wymagane przez DTR 55 stopni. Wniosek nasuwa się taki, że przy stałej pompie na TAK mamy przy okazji lepszą ochronę powrotu. Bo nie dość, że powrót krócej jest zimniejszy niż 40 stopni, to jeszcze co najwyżej ochłodnie do 37 stopni. Przy stałej pompie na NIE ochłódł do 30 stopni...

Aha, ja włączając stałą pompę obniżyłem zadaną temperaturę pokojową z 23,7 na 23,5. Wcześniej mając zadaną 23,7, w domu temperatura wahała się od 23,3 do 23,8. Teraz jest stabilna na poziomie 23,5-23,6.

Temperaturę kotła mam ustawioną jak najwyższą, żeby choć chwilę popracował z wysoką temperaturą. Mam 70, bo więcej to ryzyko, że może dochodzić do 100. Coś o tym wie Robert, który przy większej zadanej miał alert o przegrzaniu. Jak jest 70, to de facto spokojnie dochodzi nieraz do 90 stopni. Działa to bowiem tak, że gdy się temperatura zbliża do zadanej (u mnie 70) to zaczyna się zmniejszać moc, co u mnie w żaden sposób nie spowalnia wzrostu temperatury kotła. Gdy zadana zostanie przekroczona o 5 stopni (czyli u mnie 75), to rozpoczyna się wygaszanie. Tutaj wzrost temperatury jest już mniejszy, ale dalej ona rośnie. I jeśli nie jest akurat włączona żadna pompa, to nawet jeszcze po wygaszeniu przez chwilę temperatura kotła rośnie. W efekcie może dochodzić do 90. Gdy jest włączona pompa, to gdzieś do max 85 stopni. Histerezę kotła mam ustawioną na 20 stopni. Więcej się nie da. Jako, że przy stałej pompie kocioł bez problemu szybko mi się nagrzewa, to nie widzę powodu, żeby startowało odpalanie szybciej niż po spadku do 50 stopni. Niech sobie trochę dużej postoi na pauzie. Temperatura minimalna pomp mam fabrycznie ustawioną na 45 stopni. Tego jeszcze nie ruszałem, bo nie bardzo rozumiem na co by to miało wpłynąć. Robert przestawił na 50, przez co piec o te 5 stopni musi się bardziej rozhulać, żeby włączył pompy. Ale czy to ma na coś wpływ? Nie wiem. Tak, jak pisałem - tak czy tak u mnie teraz nie ma piec problemu z dochodzeniem do swojej zadanej, więc podejrzewam, że nawet jakbym mu start pomp zmniejszył do 40, czy nawet 35, to i tak by dał radę. Tak, jak pisałem - wszystko to indywidualna kwestia i obserwacje swojego kotła. Każdy jest inny i - jak pisze Sambor - każdy ma w inny sposób spierdzieloną instalację :) Co do mokrych ścian, to niczego takiego u siebie nie zauważyłem. Sadza? Zależy co rozumiesz pod jej pojęciem? Ja na ścianach kotła zawsze mam popiół taki ni to szary, ni brązowy. Ale pod nim nie ma czystej blachy, bo jak palcem przetrzę, to mam go czarny. Nie wiem, czy to sadza, czy nie. To też indywidualna sprawa z tą nocną oszczędnością. Też mam start pompy ustawiony na 30 stopni na C.O. i dlatego gdy o godzinie 22:00 przechodzi mi z trybu komfortowego na ekonomiczny, to pompa się wyłącza, bo wyliczy mi zadaną na C.O. poniżej 30 stopni. Ale z biegiem czasu w domu się wychładza i w końcu, powiedzmy koło 1:00 w nocy dochodzi do sytuacji, że wyliczona zadana na C.O. przekracza 30 stopni i pompa się odpala i sobie pracuje już cały czas podtrzymując temperaturę ekonomiczną na poziomie 1 stopnia mniej niż komfortowa. Jakby ta pompa się nie załączyła przez całą noc, to temperatura w domu spadła by gdzieś o 2 stopnie i w efekcie rano, jakby miał cały dom dogrzać o te 2 stopnie, to byłby problem. Musiałby długo pracować z wielką temperaturą zadaną na C.O. i nie wiem czy w efekcie zamiast oszczędności nie spaliłby suma summarum więcej peletu niż z wyłączoną w nocy pompą... Kwestia indywidualna, bo może tylko mi przez noc temperatura w domu tak szybko spada?

To jak już piszę epopeje, to napiszę jeszcze jedno spostrzeżenie. Mam nadzieję, że osoby bardziej "kumate" ode mnie skorygują mnie, jeśli jest gdzieś nieścisłość lub błąd w moim myśleniu. Chodzi o czas podawania. Też pewnego dnia chciałem być mądrzejszy niż jestem i sobie zmniejszyłem czas podawania z 5 do 4 sekund, bo stwierdziłem, że skoro będzie sypał mniej peletu, to zaoszczędzę. Efekt był odwrotny. Robert od razu zobaczył u mnie "gorszy" wykres i mnie zapytał co spierdzieliłem z ustawieniami. Okazało się, że piec z mniejszym podawaniem, a co za tym idzie z mniejszą mocą, nie umiał osiągnąć zadanej temperatury, przez co dłużej pracował. Coś podobnego, jak wyżej opisałem przy zbyt wysokiej temperaturze zadanej na C.O. Tak więc niby mniej peletu sypał na minutę, ale za to tych minut pracy było dużo więcej. Tak więc znowu metodą prób i błędów trzeba dojść do "złotego środka" z czasem podawania. Co ciekawe po tych naszych wspólnych obserwacjach Robert u siebie zwiększył czas podawania i zmniejszył krzywą grzewczą. W efekcie ze spalania na poziomie 70-80 kg na dobę spadło mu do poniżej 60 kg na dobę (trzy dni pod rząd miał identyczne spalanie 57 kg na dobę).

No z tą temperaturą zadaną na C.O. trzeba uważać. To bardzo indywidualna sprawa. Pamiętam, jak zasugerowałem się ustawieniami Czarnego z tego forum, który miał podobnie, jak Robert, punkty krzywej grzewczej ustawione jakoś na 60-60-70. Przy takiej zadanej siłownik zaworu 4D otwierał mi się chyba na maksa i kocioł przez to nie umiał dojść do temperatury zadanej, bo całe ciepło leciało na C.O. W efekcie palił się dłużej, a peletu ubywało. Tymczasem w domu jakoś dużo cieplej się nie robiło, bo i tak piec pracujący na temperaturze 45-50 stopni, nie był w stanie dać więcej na C.O. Tak więc koło się zamykało, a jedyną drogą do tego, żeby piec "pokonał" pompę było zwiększenie mocy palnika poprzez zwiększenie podawania. I znowu w efekcie większe spalanie. Tak więc warto tutaj trochę poeksperymentować, żeby dojść do własnych dobrych ustawień krzywej grzewczej. VIDE NET w tym pomaga, bo można obserwować wykres temperatur.

Aha, swoje jeszcze miesza histereza pokojowej. Ja mam ją nastawioną na 0,3 stopnia. Tak więc po osiągnięciu tych moich zadanych 23,5 stopnia, to temperaturą zadaną w pokoju staje się nie 23,5, a 23,2 stopnia. W efekcie momentalnie z powodu współczynnika korekcji, odejmuje od temperatury zadanej na C.O. trzy stopnie. Czyli przy zerze na zewnątrz, i przy krzywej grzewczej 31-36-41, po osiągnięciu w domu zadanej, na C.O. idzie nie 36, ale 33 stopnie. Dlatego też temperatura w pokoju się stabilizuje i już więcej nie rośnie. Start pomp mam przy 30 stopniach, więc jakby jakimś cudem wzrosła mi w pokoju temperatura o 0,6 stopnia wobec zadanej (czyli do 23,8) to przy zerze na zewnątrz ta stała pompa by się jednak wyłączyła. Nie jest to głupie, ale trza trochę nad tym posiedzieć, żeby to zrozumieć. Pamiętam moje pierwsze wrześniowe telefony do Tekli, nic z tego nie rozumiałem... :-)

Współczynnik korekcji mam ustawiony na 10 stopni. Tak więc przy temperaturze na zewnątrz 0 (zero) stopni zadana na C.O. jest 36 (teoretycznie, bo ta krzywa grzewcza nie do końca dobrze działa, o czym już pisałem), ale jak do zadanej pokojowej brakuje jednego stopnia (po nocy), to idzie 46 stopni. No i potem stopniowo zadana na C.O. maleje wraz ze wzrostem temperatury w domu. Gdy w domu dojdzie do zadanej temperatury 23,5 stopnia, to na kaloryferach już jest te 36 stopnia, ale pompa się nie wyłącza. W takich warunkach więcej niż o 0,1 stopnia temperatura w pokoju już mi nie podskoczy. Jeśli tak się stanie, to przy 23,6 stopniach w domu, na kaloryfery idzie już tylko 35 stopni. To sucha teoria w przypadku, gdyby na zewnątrz było cały czas zero stopni. Przy temperaturach minusowych na C.O. idzie odpowiednio więcej, a przy plusowych - odpowiednio mniej.

Dodam jeszcze, że jak ktoś mi jeszcze powie/napisze, że VIDE NET to zbędny wydatek, to zaoponuję. Zmieniam nastawę i obserwuję przez 1-2 dni efekty w postaci reakcji kotła i poziomu spalania. Zamiast siedzieć w piwnicy przy piecu i obserwować temperatury, to loguję się na igneo.pl i tam wszystko widzę. Niestety, jak każda taka nowinka ma swoje błędy, które już zgłosiłem do Estymy. Zobaczymy, czy to solidna firma, czy odpowie na moje zgłoszenie i czy poprawi ewidentne błędy (chodzi o liczenie sumy spalania i działanie krzywej grzewczej o czym pisałem na tym forum parę stron temu). Poza tym dałem im jeszcze pod rozwagę dodanie na wykres kolejnych danych. Póki co mamy tylko temperaturę kotła, temperaturę pokojową i temperaturę wody w kranie. Aż prosi się o dodanie temperatury C.O. i temperatury zewnętrznej oraz mocy palnika.

Robert wczoraj włączył stałą pompę na TAK i miał przez to rekord spalania: Ale to była wg mnie wina tego, że nie obniżył krzywej grzewczej. Dzisiaj już to zrobił i oto mamy efekt: My sobie z Robertem udostępniliśmy swoje kotły w VIDE NET i obserwujemy swoje wykresy wymieniając się obserwacjami. Czy ktoś chciałby się do nas przyłączyć? Ma ktoś jeszcze VIDE NET? Oczywiście nie możemy sobie nawzajem nic zmieniać, to jest tylko tryb do odczytu.

Temperatura spalin. Nadmuch 35% bez zawirowywaczy: 160 stopni. Nadmuch 35% z zawirowywaczami: 150 stopni. Nadmuch 20% z zawirowywaczami: 145 stopni. Jutro jeszcze zmniejszę nadmuch, bo przy tym większym jednak wcale nie miałem mniej syfu w palniku... Ciekawostka dla ciekawych. Kilka dni temu włączyłem stałą pompę na TAK. Nie zauważyłem jakiegoś wzrostu spalania. Pompa prawie cały czas pracuje, kaloryfery cały czas są letnie i temperatura w pokoju bardzo ustabilizowana (u mnie to 23,5 stopnia), rzadko kiedy drgnie o więcej niż 0,1 stopnia. No oczywiście poza nocą, kiedy mam temperaturę ekonomiczną, wtedy na kilka godzin pompa się wyłączy, ale potem znowu się włącza do podtrzymania tej temperatury ekonomicznej. Nad ranem na kaloryfery idzie więcej ciepła, żeby nadgonić z powrotem do temperatury komfortowej. Przedtem przy stałej pompie na NIE, mimo histerezy temperatury pokojowej 0,3 stopnia, temperatura w domu w krótkim czasie przy zimnych kaloryferach spadała nawet do 0,5 stopnia, by potem przy ciepłych kaloryferach znowu szybko rosnąć o 0,5 stopnia (skakała od 23,3 do 23,8 stopnia). Na pewno komfort cieplny był gorszy. Zachęcam nowych użytkowników kotła do testów stałej pompy. Być może spalanie nie będzie większe, a komfort jednak jest. Pamiętajcie jednak o podstawowej kwestii: wraz z włączeniem stałej pompy na TAK trzeba dosyć mocno obniżyć temperaturę zadaną na C.O. Ja używam trybu pogodowego, którego przy wyłączonej stałej pompie miałem ustawionego na 36-41-46 stopni. Teraz przy włączonej stałej pompie, żeby osiągnąć w domu tą samą średnią temperaturę musiałem przestawić krzywą grzewczą na 31-36-41, czyli aż o 5 stopni w dół. Tak wyglądał wykres temperatury kotła przy stałej pompie na NIE: A tak wygląda wykres temperatury kotła przy stałej pompie na TAK: Jak widać, przy stałej pompie na TAK nie ma sytuacji, że kocioł się nagrzał do temperatury zadanej i stoi przez jakiś czas ciepły. Teraz jego temperatura od razu spada, ale już nie tak szybko, jak spadała po włączeniu pompy przy stałej pompie na NIE.

tmkz: skoro piec nie osiąga zadanej, to znaczy, że nigdy ci nie gaśnie? :)

To spróbuj z ciekawości nie zmieniać w trakcie pracy, tylko pozwól mu przepracować na mniejszym nadmuchu pełny cykl od rozpalania do wygaszania. I wtedy obserwuj temperaturę spalin.