Ozi80

Ja za zgodą serwisu już po kilkunastu dniach od zakupu kotła musiałem zdjąć obudowę wyświetlacza. Plomby nie było. A musiałem to zrobić, żeby... docisnąć płytkę drukowaną. Od nowości było tak, że nie była dobrze włożona (nie weszła pod jeden z zatrzasków), przez co przycisk w prawym dolnym rogu (ENTER) był mocno zapadnięty i trzeba było używać siły, żeby go przycisnąć. Początkowo myślałem, że tak ma być, że to dodatkowe zabezpieczenie przed "niechcącym" kliknięciem w ENTER, ale jak zobaczyłem na youtube filmiki Czarnego, że jemu się to lekko klika, to od razu to zgłaszałem. Ja bym się skłaniał ku temu, że ma być równy z histerezą, albo raczej - będąc dokładnym - równy różnicy wartości temperatury zadanej i histerezy. W każdym razie na pewno nie wyższy niż ta różnica. Po tych czterech miesiącach użytkowania kotła i czytania tego forum dochodzę do wniosku, że czas podawania, to najbardziej indywidualna nastawa ze wszystkich. W sensie takim, że możemy się wymieniać doświadczeniami co do ustawienia różnych temperatur, histerez, a nawet mocy nadmuchu itp. Ale czas podawania, czyli de facto moc palnika, to już sam każdy musi sobie wybadać dla swojego pieca, domu i peletu. Za wysoka źle, za niska źle. Ta trafiona w punkt pokazuje faktyczne zapotrzebowanie domu na moc, lepiej niż strona cieplowlasciwe.pl ;) Jeszcze jedna ważna kwestia. Z tego co widzę, to musiałyby być inne ustawienia kotła (a konkretniej: jego mocy) przy porannym nagrzewaniu domu z temperatury ekonomicznej do komfortowej, a inne przy takim podtrzymaniu na temperaturze komfortowej. Piszesz, że przy większym podawaniu nie widzisz różnicy w szybkości wzrostu temperatury. Obstawiam, że rano przy nagrzewaniu domu z temperatury ekonomicznej do komfortowej tą różnice byś widział. Ja np. teraz mam tak ustawione, że rano mi kocioł sobie fajnie schodzi z mocą i długo pracuje. Dom się dogrzeje i w kolejnych godzinach takiego schodzenia z mocą już nie ma, bo piec szybko się nagrzewa i wygasza. Podejrzewam, że jakbym obniżył jego moc, to by z tą mocą schodził. Tylko, że wtedy obawiam się, czy rano dałby radę podnieść dom z temperatury ekonomicznej do komfortowej. Testy przede mną ;) Czemu na odwrót? Niższy odbiór ciepła z pieca na C.O., to łatwiej dla pieca się zagrzać. Skoro przy niższym odbiorze ciepła na C.O., czy też przy niższym biegu pompy nie dogrzewa ci domu, to zostaje podnieść moc kotła, czyli czas podawania. Z resztą zdaje się, że Sambor potwierdził, to co napisałem o podniesieniu mocy palnika: Podsumowując: chcesz, żeby kocioł pracował przy temperaturze 64 stopni, a pracuje przy temperaturze 54 stopni, to podnieś jego moc. Tak na chłopski rozum wychodzi, ale może się mylę. Z waszej dyskusji wnioskuję, że ta druga opcja? Czyli, że dojdzie wszędzie, ale później? Powiem tak: nigdy nie zauważyłem, żeby podczas jednego cyklu pracy palnika zmieniał się bieg pompy, która działa w trybie AUTO. Jeśli już miałbym znaleźć zależność, to było tak, że na początku, jak nie było jeszcze mrozów to pracowała sobie na ~22W, potem jak przyszły mrozy, to przełączyła się na ~44W. Stwierdziłem, że to jakoś dużo, więc na jakiś czas włączyłem sobie ręcznie bieg (chyba na "2") i pracowała na ~33W. Nie zauważyłem różnicy między pracą na ~33W, a ~44W, więc wróciłem do AUTO. Potem jednak przeszedłem na pracę ze stałą pompą i mimo mrozów znowu od tej pory sam się przełączył na ~22W. Niby jest to jakieś logiczne zachowanie, ale ja nie rozumiem skąd pompa "wie" kiedy ma przejść na jaki bieg. Przecież ona nie wie, czy kaloryfery na końcu instalacji są już ciepłe, nie wie ile jest stopni na zewnątrz itd. To źle, że są z góry ciepłe, a z dołu zimne? U mnie dzieje się podobnie. Ale to wystarcza, żeby pokój mi się nagrzał...

O widzisz, to jest temat, o który już dawno chciałem zapytać. Na co mają wpływ te biegi pompy? Czy to jest tak, że jak będzie za niski bieg, to może ciepło nie dochodzić do ostatniego grzejnika w domu? Czy też to jest tak, że będzie dochodzić zawsze i wszędzie, ale później? No i na jakiej podstawie taka pompa pracująca na biegu AUTO dobiera na który bieg ma przełączyć? Ja mam włączony AUTO i widzę, że raz ustawi się na 22W, a kiedy indziej na 44W. Nie wiem od czego to zależy.

Ja sam próbuję do tego dojść ile jest optymalnie. U mnie na pewno start pomp nie może być wyższy niż różnica temperatury zadanej kotła i histerezy, o czym pisałem w poście #901. Czyli jak mam zadaną na kocioł 65, a histerezę na 15, to start pomp nie może być więcej niż 50. Jeśli chcesz mieć 54, a jednocześnie, żeby kocioł pracował na wyższej temperaturze, a nie balansował w okolicach tego 54, to na moje oko trzeba by było albo podwyższyć jego moc (większy czas podawania), albo obniżyć odbiór ciepła ze strony C.O. (niższa temperatura zadana na C.O.). Co nie?

Pytam, bo u mnie tylko na jeden dzień miałem ustawiony start pomp powyżej temperatury zapalania kotła i już był z tym problem. 7 ludzi do 120-litrowego bojlera robi swoje. Akurat jak kocioł miał zacząć ogrzewać C.W.U., to nie mógł, bo był za zimny na włączenie pomp, ale za ciepły, by się rozpalić. No i musiałem reagować zmianą ustawień, żeby dzieci można było wykąpać. Więcej tego błędu nie popełnię.

Ale narzekałeś, że wiosną za mała histereza była. Tryb auto może byłby rozwiązaniem z tą swoją zmianą zadanej na 7 stopni? Wracając do twoich obecnych ustawień. Masz długą pauzę w grzaniu grzejników po spadku temperatury kotła poniżej 56 stopni. Grzejniki grzejnikami, ale co jak akurat na te, powiedzmy, dwie godziny pauzy, przypadnie moment, gdy żona wypuści ci całą ciepłą wodę z bojlera? Nie dogrzeje, bo kocioł ma temperaturę poniżej startu pomp...

Przy czujniku pokojowym takie ustawienie raczej odpada, o czym pisałem w poście #901. Jak palnik ci nie pracuje i temperatura kotła spadnie poniżej 56 stopni, to masz ze dwie godziny w domu zimne grzejniki, nim temperatura kotła spadnie do 45 stopni, rozpali się i nagrzeje do 56 stopni? Czym zimniej na zewnątrz to zmniejszasz histerezę, żeby szybciej się odpalał (nie przy 45, lecz przy 48 stopniach)? P.S. Wiosną wypróbuj ten tryb automatyczny. Sam jestem ciekawy, jak to bez czujnika pokojowego będzie działało.

Czy takie odkurzacze do popiołu z allegro za 150 zł podchodzą pod odkurzacz przemysłowy? Jeśli piszą na aukcji, że odkurzacz do popiołu za tą cenę ma 1650 W to można w to wierzyć?

Wiem stary temat, ale zapytam :) Chcę kupić odkurzacz do popiołu. Już chciałem zamawiać taki 1650 W. Na jednej z aukcji znalazłem allegro znalazłem jednak taki opis: NASZE ODKURZACZE W PRZECIWIEŃSTWIE DO KONKURENCJI POSAIDAJA REALNĄ MOC 1200W NIE DAJ SIĘ NABRAĆ NA WYSOKIE MOCE PO 1600W 1800W GDYŻ OD STYCZNIA 2015 ROKU MOŻLIWY JEST TYLKO IMPORT DO KRAJÓW UE ODKURZACZY DO MAX. MOCY 1200W!! Czy to prawda?

Dowód:

Timiq to na ile masz ustawiony start pomp? No i jaką temperaturę żądaną kotła i jaką histerezę? Co do licznika, to ja w momencie gdy mi przekraczał 4000 kg, to de facto miałem spalone 4100 kg. Z tym, że nie wiem ile razy mi się zatrzymywał i ile pocyganił przy zmianie wartości w "ilość paliwa test". Jeszcze warto dodać, że Vide Net nie ma jakiegoś swojego licznika. Vide Net od początku do końca jest tylko jakby wyświetlaczem tego, co się dzieje w sterowniku. Jeśli Vide Net pokazuje źle, to znaczy, że sterownik pokazuje źle. Vide Net pełni funkcję chłopa siedzącego w kotłowni z kartką, długopisem i zegarkiem, który co chwilę spisuje kilka temperatur (o kilka za mało) i stan licznika spalania. Można też do tego chłopa zadzwonić i powiedzieć mu, żeby zmienił parę podstawowych nastaw.

To może ja odpowiem, choć fachowcem nie jestem. Podczas zmiany w sterowniku wydajności podajnika ("Ilość paliwa test" w ustawieniach serwisowych palnika), licznik paliwa w Estymie całkowicie świruje i zmienia swoją wartość. Nie wiem po co, nie wiem czemu. Sprawdźcie sobie sami: odczytajcie ile macie spalone, zmieńcie wartość w "ilość paliwa test" i sprawdźcie ile teraz macie spalone. Na moje oko to jest kolejny błąd w sterowniku, ale już nie chciało mi się go opisywać. Wystarczy, że już zgłosiłem Estymie, że czasem ten licznik paliwa się po prostu zatrzymuje: masz spalone powiedzmy 2867 kg, a po kolejnych czterech godzinach pracy palnika masz spalone 2868 kg. Serwis Estymy przyjął moje powiadomienie o błędzie (wraz z dowodami rzeczowymi) do wiadomości i póki co tyle. Natomiast jak się licznik nie zatrzymuje, ani nie zmieniam wartości wydajności podajnika, to w odróżnieniu od Czarnego nie mam doświadczeń takich, że źle liczy. Przeważnie zgadza się z ilością wsypanych worków.

Z tego co kojarzę, to takie przymykanie zaworu 4D zawsze towarzyszy podnoszeniu temperatury kotła. Z tego co kiedyś obserwowałem, to najpierw po rozpaleniu kotła, zawór się stopniowo otwiera i temperatura na C.O. rośnie. Potem zawór się stopniowo przymyka i temperatura na C.O. się stabilizuje. Tak to działało przy stałej pompie na "nie". Musiałbym zaobserwować przy stałej pompie na "tak". Tutaj w przybliżeniu. Po lewej cykl, który zakończył się wygaszaniem, bo temperatura kotła przekroczyła 70 stopni. A po prawej cykl, któremu do wygaszenia zabrakło zaledwie 0,2 stopnia (było max 69,8 stopnia), bo wcześniej zaczął obniżać moc, przez co temperatura kotła zaczęła wolniej rosnąć, by w końcu się ustabilizować tuż przed 70 stopniami. Wychodzi na to, że czasem szybciej zawór 4D jest przymykany (przez co temperatura kotła szybciej rośnie), a czasem wolniej (przez co temperatura kotła wolniej rośnie). Dlaczego? Kiedy jest zamykany szybciej? Na chłopski rozum wychodzi, że wtedy gdy już temperatura C.O. jest taka, jak zadana. Tak więc znowu wracamy do temperatury C.O., jako czynnikowi decydującemu o zachowaniu fuzzy logic. Choć nie w bezpośredni sposób, tylko jako element wpływający na tempo wzrostu temperatury kotła. To by też wyjaśniało fakt, że w czasie większych mrozów łatwiej osiągnąć te obniżanie mocy (o czym pisał Timiq). Bo wtedy trudniej jest nagrzać C.O., przez co zawór się później przymyka, a co za tym idzie - temperatura kotła wolniej rośnie. Poprawcie mnie proszę, jeśli gdzieś źle rozumuję.

Timiq. Czyli jakbyś miał temperaturę załączenia pomp powiedzmy na 40 stopni, temperaturę zadaną kotła 60 stopni, a histerezę kotła 10 stopni, to nigdy by ci się pompy nie wyłączały? Bo po spadku poniżej 50 stopni, piec by się odpalał i znowu jego temperatura by rosła i nigdy nie spadła poniżej 40 stopni. Jak u ciebie na schodzenie z mocą mają wpływ jeszcze termostaty, to nie za bardzo da się nas porównać. Ja obstawiam, że w moim przypadku wpływ na schodzenie palnika z mocą będzie miała temperatura C.O., jaka jest w momencie obniżania mocy przy dochodzeniu do temperatury zadanej kotła. Nie za bardzo mam inny pomysł.

To czemu piszesz, że palisz po 60 kg dziennie? Dwa miesiące to 60 dni. 60 dni razy 60 kg to wychodzi 3600 kg, a nie dwie tony. To może inaczej. Timiq: kiedy u ciebie wyłącza się pompa? Bo u nas wtedy, gdy w pokoju osiągnie się temperatura zadana (pod warunkiem że stała pompa jest na NIE). A u ciebie? Pewnie instalację mam złą, na co zwracał już mi uwagę Sambor, że mam za mały 4D na mój kocioł, choć serwis Tekli twierdzi inaczej. Ale zastanówmy się o czym decyduje fuzzy logic? O tym kiedy ma zacząć zmniejszać moc palnika i w jakim tempie ma tą moc zmniejszać, co nie? Jak będę miał czas, to sobie usiądę przy piecu i będę to obserwował, czy zawsze przy tej samej temperaturze kotła rozpocznie zmniejszanie mocy i czy zawsze co taki sam przedział czasu będzie obniżał moc o tyle samo procent. Jeśli nie, to znaczy, że wbrew temu, co mi powiedzieli w serwisie Tekli, jedyną daną wejściową dla algorytmu fuzzy logic nie jest temperatura kotła, ale też coś innego. Z tego co piszesz, że problem może tkwić w instalacji (złe sterowanie 4D), to wynika, że fuzzy logic jako daną wejściową bierze również temperaturę C.O. Już chyba pokazywałem to porównanie: Dwa razy nie obniżył mocy i przez to szybko wygasił. A potem tak obniżył moc, że przez cztery godziny trzymał temperaturę w okolicach 65 stopni. W obu przypadkach warunki zewnętrzne i tempo wzrostu temperatury kotła były takie same. Być może była wtedy inna temperatura na C.O., ale jej niestety na wykresie w VIDE NET nie ma. A aż się o nią prosi...

Zadana 65 miało być. Literówka.

Jedzie od nowa, gdy jego temperatura spadnie do 50 stopni (zadana 60 - histereza 15). A że cały czas pracuje ci pompa C.O. (bo do zadanej 21 jeszcze daleko), to ta temperatura kotła szybko spada. Jak dużo ci pali, to się okaże jak dojdziesz do zadanej w pokoju i pompa w końcu zacznie robić pauzy.

Kopek a dochodzi ci już ten piec do temperatury zadanej i wygasza? Czy dalej pracuje non stop?

Przytrzymać na kilka sekund czerwony przycisk na wyświetlaczu. Czyli de facto wyłączyć sterownik. Potem go musisz w ten sam sposób załączyć (przytrzymać parę sekund).

U mnie akurat natura sama to fajnie reguluje. Jakoś tak w sypialni zawsze mam o jeden stopień chłodniej, niż w salonie, gdzie mam czujnik temperatury. "Taki mamy klimat" w domu ;) Jakbym ja miał termostaty, to za dużo niektórzy domownicy mogliby posterować, a tego to ja nie chcę. ;) Jednak przy braku czujnika pokojowego też można włączyć tryb automatyczny. Tylko nie pamiętam, jak to dokładnie działało, bo czujnik mam od listopada i już skleroza się pojawiła ;) Ale na bank jesienią, jak nie miałem jeszcze czujnika, a nie było jeszcze mrozów, to jechałem na automacie i zmniejszał mi zadaną do 7 stopni. Może Czarny będzie wiedział? Wracając do schodzenia z mocą przed wygaszeniem. Udało ci się doprowadzić do sytuacji, że regularnie się to dzieje, czy też raz się uda zejść, a raz nie i wygasza?

Ad.1. A w jaki sposób poprawiłeś sytuację ustawieniami? Ad.2. No to tutaj aż się prosi włączyć tryb pracy kotła automatyczny. Tam, jak masz czujnik pokojowy, to po osiągnięciu temperatury zadanej w pokoju, temperatura zadana kotła zostaje zmieniona na 7 stopni.

Ale odkopałem posta sprzed roku :) Timiq dwa pytania. 1. Czy z tym pierwszym problemem jakoś sobie poradziłeś, czy po roku nadal czekamy, aż fuzzy logic zacznie działać jakoś bardziej logicznie? Tak, jak pisałem w poście #887: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19634-opinie-na-temat-tekla-draco-bio-tekla-draco-bio-compact-12-kw/?p=290587 ...czasem udaje się mojemu piecowi wyhamować z podnoszeniem temperatury przed wygaszaniem, a czasem nie. Ja tam nie widzę za bardzo logiki, bo warunki w obu przypadkach są takie same: temperatura w pokoju, temperatura na C.O., itd. Po prostu raz nie wyhamuje z mocą, przekroczy zadaną o 5 stopni i wygasza, a godzinę później wyhamuje, temperatura się stabilizuje i tak potrafi trzymać kilka godzin. 2.O co ci chodziło z tą histerezą i wcześniejszym wyłączaniem pomp?

Moja kolejna obserwacja. Start pomp nie może być wyższy niż różnica między temperaturą zadaną kotła, a jej histerezą. Dlaczego? W nocy ustawiłem sobie temperaturę zadaną kotła na 65, a histerezę na 20. Zapomniałem zmniejszyć start pomp i został na 50. Efekt? Kocioł po wygaszeniu powoli się wychładzał i pewnym momencie zszedł poniżej 50 stopni. Mimo, że od czujnika pokojowego dostawał informację, że powinien grzać grzejniki, to tego nie robił, bo kocioł był za zimny. Z drugiej strony nie odpalał się, bo 65 minus 20 to jest 45. I tym sposobem była patowa sytuacja do momentu, aż kocioł sam się powoli wychłodził do 45 stopni. Tymczasem w pokoju już robiło się coraz zimniej. I gdy w końcu po odpaleniu przekroczył te 50 stopni i już zaczął grzać grzejniki, to z powodu wychłodzenia pokoju na dzień dobry współczynnik korekcji mu dowalił taką temperaturę zadaną na C.O. że musiał zeżrać dużo peletu, żeby się zagrzać. Tak więc nie popełniajcie mojego błędu :) Ja to zaobserwowałem, bo mam VIDE NETa. Gdybym go nie miał, to pewnie do teraz bym nie wiedział co się dzieje. Większość z was nie ma, więc zwracam wam na to uwagę. Wychodzi mi, że najlepiej, gdy start pomp będzie właśnie wynikiem odejmowania temperatury zadanej kotła i histerezy. Bo jak z kolei ten start pomp będzie niższy, niż ta różnica, to podczas rozpalania i rozżarzania cały czas będą pracowały pompy, przez co temperatura kotła będzie cały czas spadała, aż rozpocznie się modulacja. W efekcie zamiast spaść np. do 48 stopni, to spada aż do 44 stopni. To nie teoria, tylko praktyka. Jakby co to służę wykresami z porównaniem :) Tak więc Kopek, jak dzisiaj ustawisz sobie zadaną na 65, a histerezę na 15, to ustaw start pomp na 50 (KOCIOŁ -> Temp. MIN pomp).

Sory, poprawka. Ja teraz mam: (4,5 sek/20 sek) X 4,6 kwh/kg X 21,6 kg/h = 22,356 kW A przy mocy 100% pokazuje mi 19,8 kW, więc również wychodzi mi sprawność 88%. Nie wiem czemu liczyłem 83%. Matematyka się jednak zawsze sama obroni ;)

Kaloryczność peletu = 5? Jeśli tak, to: (4,2 sek / 20 sek) X 5 kwh/kg x 19 kg/h = 19,95 kW Zawsze uwzględniałem sprawność na poziomie ~83%, więc tutaj by wychodziło 19,95 x 0,83 = 16,56 kW. Widocznie ten wasz Compact ma większą sprawność (około 88%), skoro ci pokazuje 17,5 kW. Jakby nie patrzeć, to Kopek ma aż o 63% mniejszą wydajność podajnika, więc o tyle większy musi mieć czas podawania, żeby mieć taką moc, jak ty. Dalej więc wychodzi to coś pomiędzy 6, a 7 sekund. A ma ustawione teraz 5,1 sekundy...

mrekzo a ile teraz masz tą "ilość paliwa test"?