Ozi80

Sambor dzięki za odpowiedź. Termometr jest sprzedany przez Teklę, pasuje do otworu w panelu górnym kotła. Domyślam się, że Tekla jest jego producentem. Nie wpadło mi do głowy, żeby podejrzewać, że mogą sprzedać mi jakiś bubel. Gdy go zobaczyłem w sklepie, to od razu przypomniało mi się co pisałeś o tym, że koniec kapilary ma być w śroku średnicy rury. Długo dyskutowałem o tym ze sprzedawcą, ale już nie wypadało mi się wycofać z zakupu, skoro to specjalnie dla mnie zamawiał. Mam co mam. Zatanawiam się tylko, czy po prostu nie włożyć tej końcówki głębiej, żeby faktycznie była w środku średnicy rury. Tylko nie wiem, czy ten drut może być w środku rury. Jak myślisz? Co do ocieplenia domu, to przedstawię szerzej sytuację, to może trochę zmienisz negatywne zdanie na mój temat. Gdy wprowadzałem się do tego domu, to nie był on nawet otynkowany, cały "kolorowy", bo zbudowany z cegły, ale dobudówki już z innych materiałów. Między cegłami był kruszący się cement. Jak się siedziało w pokoju, to normalnie od ścian wiało. Poddasze było nieocieplone, a wylewka na podłodze na poddaszu to był dramat, więc od sufitu też wiało, bo na poddaszu w zimie temperatura była tylko o parę stopni wyższa niż na zewnątrz. Okna w całym domu stare plastikowe, od których też wiało, ciężko je było nawet zamknąć. W kotłowni piec zasypowy, którym teść palił węglem i mułem. Gdy po paru latach dom przeszedł na moją własność, to go ociepliłem styropianem 10 cm, otynkowałem, wymieniłem wszystkie okna na PVC dwuszybowe, zrobiłem wylewkę na poddaszu z wymieszanymi kulkami styropianu (żeby była lżejsza i trochę wytłumiła) oraz ociepliłem dach na poddaszu wełną szklaną 10 cm. Teraz 15 stopni tam to jest minimum, obecnie tam jest 17. Gdy w pokoju na piętrze mierzę temperaturę ścian, to jest ona mniej więcej podobna do temperatury sufitu (obecnie 21-22 stopni). Póki co ostatnim etapem była trzy miesiące temu wymiana kotła na peletowy. Jeśli fundusze pozwolą, to za rok dach na poddaszu będzie ocieplony drugą warstwą wełny szklanej, po czym zostaną wstawione płyty kartonowo gipsowe, a poddasze zostanie przedzielone ścianką działową na pół. Wstawie tam dwa okna dachowe i trzy kaloryfery. Dlatego też kupiłem nieco większy kocioł, bo na poddaszu chcę zrobić dwa dodatkowe pokoje. Tak więc ocieplanie podłogi poddasza mija się obecnie z celem. Wszystko jednak zależy od funduszy, a z tymi może być krucho, jeśli moje spalanie będzie takie wysokie. Dlatego jestem na tym forum i pisze tu tyle postów nie po to, żeby się z kimś kłócić, tylko po prostu szukam pomocy. Brakuje mi też trochę czasu, żeby wszystko załatwiać, dlatego zauważyłeś pewnie, że pisze tutaj głównie nocami. Jak zamontuję termometr to zobaczymy na czym stoję. Jeśli potwierdzi się, że jest zbyt duża temperatura spalin, to kolejnym krokiem będą zawirowywacze i/lub kolejne płyty ceramiczne (mam jeszcze jedną wolną półkę). Ciąg w moim piecu to bowiem po prostu koszmar. Zerknijcie na ten filmik. Nadmuch 1%:

Idąc tokiem wyliczeń Lamy mój dom powinien spalić 7,8 tony na rok. Po podzieleniu przez 180 dni daje średnio na dzień 43 kg. Czyli niepotrzebnie kombinuję? Moje spalanie jest w takim razie normalne? Wyszło mi 148 GJ/rok: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1wdt Tylko, że o to akurat w tym formularzu nie pytali. Dach ja mam ocieplony wełną szklaną 10 cm. Na nieogrzewanym poddaszu mam fajną temperaturę, która w tym sezonie grzewczym jeszcze nie spadła poniżej 15 stopni. Jedynie o co pytali, to ocieplenie podłogi poddasza. Gdy sobie tam wpisałem te 10 cm wełny szklanej, które de facto jest pod dachem, to wyszło już 97 GJ/rok, czyli trochę więcej niż gitarrowi: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1wdu

Odebrałem dzisiaj termometr spalin, który przyszedł z Tekli do mojego sprzedawcy. Coś takiego: Sambor pisałeś, że ta końcówka powinna być w połowie średnicy rury. Tymczasem mój sprzedawca mi mówił dzisiaj, że do rury powinna wchodzić tylko ta sama końcówka, a ten drut już nie. Czy to jest jakiś inny typ termometru, niż ty pisałeś? Niestety ta końcówka nie ma ani gwintu, a ponadto jego budowa jest taka, że sam początek jest najszerszy, więc jak wywiercę dziurkę żeby się zmieściła, to od razu cała wpadnie do środka, więc muszę to jednak uszczelnić tym silikonem. 300 stopni wystarczy, tak? Jeszcze kwestia, gdzie wywiercić dziurkę na to. Sprzedawca powiedział, że jak najbliżej pieca. Ty Sambor pisałeś, że w odległości jednej średnicy czopucha od kotła, czyli 16 cm. Tylko że teraz sobie zdałem sprawę z tego, że z pieca wychodzi czopuch i go nie widać, bo jest wewnątrz tej rury która idzie z pieca do komina. W ten czopuch to lepiej żebym się nie wwiercił. Wg DTR wystaje on 19 cm od pieca (na rysunku odcinek B2): Tak więc jakbym wiercił 16 cm od kotła, to musiałbym się przewiercić przez dwie blachy: jedna z rury i jedna z czopucha.

Klikałem i czytałem. W jednym ktoś pyta, czy może mu ta wełna wystawać do czopucha, bo się boi. Drugi pisze, że ma ciepły czopuch i mu mówią, że ma zmniejszyć nadmuch. Trzeci ma za zimno w kotłowni, przez co mu piec gaśnie i rozwiązaniem było ocieplenie czopucha. U mnie czegoś takiego nie ma. Znalazłem też temat, gdzie pewien Sambor ;) tłumaczy komuś, że ma ocieplić komin, bo ten miał problem z dymieniem i smoleniem. Czyli raczej coś innego niż u mnie (wprawdzie ściany kotła mi się chyba smolą, ale ogień na pewno nie dymi, bo mam za wielki ciąg). Dalej są oferty szczeliwa i maty oraz porady, gdzie piszą że czopuch należy ocieplić otuliną, ale dlaczego to już nie piszą. Na którymś forum ktoś napisał, że "Przy takiej długości musisz pomyśleć nad ociepleniem czopucha, bo zanim spaliny dotrą do komina, zdążą sie nieźle wychłodzić". Dalej jednak nie znam odpowiedzi na pytanie: i co z tego, że się wychłodzą? Prościej by Sambor było, jakbyś po prostu odpisał, nie musiałbyś z zażenowaniem patrzeć na mój kolejny przydługawy post :D

Ja ci wierzę, więc wal śmiało :)

Od 100 do 160 stopni. O wełnie skalnej nic nie piszą, dlatego ciebie dopytuję. 89 postów temu 99% z tego co pisze w DTR nie rozumiałem.

Gadałem z właścicielem firmy/sklepu, gdzie kupiłem kocioł. Powiedział, że ma taki termometr na stanie. Po czym sprawdził i powiedział, że jednak nie ma na stanie i musi zamówić w Tekli. W środę powinien być u niego. Jeśli go dobrze zrozumiałem, to chodzi o to miejsce:

Nie chcę dyskutować, tylko chciałbym poznać szczegóły, powody czegoś, co mam zrobić. Czy ocieplenie czopucha wełną skalną ma w efekcie zatrzymać więcej ciepła w kotle? Czy też chodzi tu o to, żeby z jakiegoś powodu więcej ciepła było w kominie? Albo też chodzi tylko o to, żeby nie było błędnych odczytów na termometrze spalin? Co do termometru spalin, to okazało się, że jest taki dedykowalny dla kotła Tekla. Na górnym panelu pieca jest specjalne okienko, gdzie się go montuje i pod panelem idzie przewód, wychodzi z tyłu pieca i na jego końcu jest kapilara, którą się montuje do wywiertanej dziurki w czopuchu.

Jakbym wiedział najlepiej to bym nie napisał 87 postów z kilkuset pytaniami. Pierwszy raz w życiu spotykam się z sytuacją, że na prośbę o rozwinięcie myśli i wyprostowanie mojego błędnego rozumowania, w odpowiedzi słyszę, że wiem lepiej :wacko:

Na całej długości czopucha od kotła do kolanka (około metr) i od kolanka do komina (około 30 cm, gdzie mam zamontowany regulator ciągu) mam ocieplić wełną szklaną? Możesz rozwinąć myśl dlaczego? I tak ciepło ucieka do komina, więc zawsze wydawało mi się że chyba lepiej, że przy okazji ogrzeje kotłownię, a nie wszystko wyleci kominem na zewnątrz? Średnica czopucha to 16 cm. Obawiam się że 16 cm od kotła nie wejdę z wiertarką, bo jak widać na zdjęciu, mam tam rurki idące do C.O. Jedna od mieszacza do pompy, a druga pomijająca mieszacz i pompę. Jak wrócę do domu, to się temu przyjrzę.

To jeszcze pytania o kwestię montażu takiego termometru. 1. W którym miejscu na czopuchu go zamontować? 2. Czy rurę/czopuch na czas wiercenia dziurki muszę zdemontować? Czy też fakt, że jakieś opiłki metalu zostaną w czopuchu nie ma znaczenia? I uszczelniać też mogę tą wywiertaną dziurkę z zewnątrz?

Podpinam się pod pytanie Chojrakrocka.

One mają być na luźno, czy na styk wchodzić? Bo jeśli na styk, to ich szerokość musiałaby być trochę większa niż średnica otworów, bo po zakręceniu szerokość zmaleje.

Zawirowywacze. Na śmierć zapomniałem, choć już temat puściłem w eter. Nikt jednak tematu nie znał. Czy można takie gotowce kupić, czy szukać rzemieślnika, który to wykona? Co z tym termometrem i uszczelniaczem?

Sambor instalacja i pomieszczenia? Domu od nowa nie wybuduję. Okna mam wymienione dwa lata temu, podczas ocieplania domu. Rurek nie skuję w całym domu i nowych nie założę. Jedyne na co mam realny wpływ to nastawy kotła. Dlatego zalogowałem się na forum ogrzewanie, a nie na forum budowniczym. Dużo piszę? Od początku miałem sporą listę, ale pytałem tutaj kawałkami, żeby nie wszystko na raz. Jak po kilku dniach nie otrzymywałem odpowiedzi, to dochodziłem do wniosku, że nikt z was ich nie zna, więc zadawałem kolejne pytania licząc że tutaj mi ktoś pomoże. No i narosło. Vide Net i Vide Room nie mają nic wnieść do jakości spalania, tylko dać komfort nie biegania do piwnicy sprawdzać co się dzieje, że jest za zimno albo za gorąco i zmieniać. Timiq ma termostaty, a ja Vide Room i Vide Net. Termostaty w pokojach na pewno wyszły by mnie drożej... Timiq: chodzi ci o zdjęcie, które wkleiłem 1 grudnia? To był cytat, to było zdjęcie Chojrakrocka, jakie on wkleił 30 listopada. O co chodzi z tym śmiechem na sali? Rozwiń proszę myśl. Problemu z nadmiernym ciągiem już chyba nie wyeliminuję, bo każdy mi na to zwraca uwagę, ale pomysłów, poza tymi które zrealizowałem (regulator ciągu, zmniejszenie nadmuchu), już nie podrzuca. Co do niedopalania, to czy takie powiedzmy 100 gram niedopalonego peletu po spaleniu 45 kilogramów, to aż tak dużo? Czy to może mieć realny wpływ na spalanie?

Sambor: Po pierwsze: 180m2 to ja mam ogrzewane. Drugie tyle (dwa poddasza, piwnica) nieogrzewane, ale jednak zabiera ciepło z domu. Wliczając piwnice, to mój dom ma 360 m2. Po drugie: ja ogrzewam pokoje do temperatury 24 stopni, bo nawet jak schodzi do 23,5 (histerezę mam 0,5 stopnia), to żona już marudzi, że zimno. Przy waszych 21 stopniach i waszym chodzeniu po domu w swetrach, to jednak spora różnica. Poza tym ja w moim starym domu mam sporą wilgotność oscylującą w granicach 50% (muszę uważać, żeby nie przekraczało 60%, bo wtedy pojawiają się w rogach pokojów ślady pleśni i trzeba spryskiwać SAVO) odczuwanie ciepła jest dużo mniejsze, niż przy suchym powietrzu w waszych nowych domkach. Po trzecie: ja nie mam ogrzewania podłogowego, tylko starą instalację z grubymi rurkami i kaloryferami. Po czwarte: bogaty niestety nie jestem, dlatego chciałbym obniżyć spalanie. Z tego też powodu zarejestrowałem się na tym forum, żeby pozyskać wiedzę. Właśnie po to, żeby nie palić 45 kg na dobę. Mam piec od września, wcześniej w życiu nie ogrzewałem domu. Starym zasypowym "sterował" ktoś inny. Napisałem od tej pory tu 80 postów, w których zadałem już chyba z 200 pytań i jak na razie nikt, włącznie z tobą, nie jest w stanie mi pomóc. A na 90% moich pytań do teraz nie uzyskałem odpowiedzi. I to mimo tego, że część z was jest pewnie zawodowcami pracującymi w branży, a ja jestem całkowitym laikiem (zawód wyuczony i wykonywany: informatyk) i wszystko co kombinuję z ustawieniami to po waszych sugestiach. Wracając do meritum. Dzięki Grzechotnik za odpowiedź. Tak, dalej kopię, bo jakoś nie potrafię się pogodzić z tymi 45 kg na dobę przy temperaturze na zewnątrz oscylującej w granicach 0 stopni. A może powinienem się pogodzić biorąc pod uwagę to, co wyżej napisałem Samborowi o moim domu? Przed chwilą zszedłem do piwnicy i zmniejszyłem minimalną moc palnika do 30%. Choć szczerze nie wiem na co to by miało mieć wpływ. I tak palnik cały czas pracuje mi na 100% (poza rozpalaniem i wygaszaniem). Wręcz się zastanawiałem kiedyś, czy tej mocy min nie zwiększyć, bo były momenty, że pracował mi przez godzinę z 50%, zamiast na szybko z mocą na 100% dogrzać kocioł do zadanej. Ale teraz już tak nie robi, więc olałem temat. Temperaturę max C.O. mam na 70 stopni, ale jakie to ma znaczenie, skoro i tak tą temperaturą steruje pogodówka? Ja ją mam ustawioną obecnie na 70 (przy -20), 60 (przy 0), 50 (przy +10). Przy stałej pompie na NIE i temperaturze na zewnątrz nie schodzącej póki co za bardzo poniżej zera, to max co mam zadane na C.O. to jest 65 stopni. Tylko, że to i tak jest teoria bo jeszcze nie widziałem (brakuje mi temperatury C.O. na wykresach w VIDE NET - aż się prosi o to), żeby kocioł był w stanie ogrzać do tyle C.O., bo jak próbuje, to traci swoje ciepło (po włączeniu pompy C.O. w 5 minut traci 20 stopni), przez co jego temperatura schodzi poniżej 45 stopni i wyłącza się pompa... Nie mam podłogówki, żeby grzać sobie C.O. tak, jak ty 34-32-29. Raczej sugerowałem się nastawami Czarnego, który ma tak, jak ja kaloryfery i pogodówkę ustawioną na 70-60-60. Poza tym, jak ja bym puszczał na kaloryfery 40 stopni (początkowo tak robiłem, bo sobie włączyłem tryb C.O. ręczny, a nie pogodowy), to nagrzanie pokojów z 23,5 do 24 stopni trwałoby mi chyba pół dnia (obecnie trwa 45-90 minut). Jako, że wychładzanie z 24 do 23,5 stopni trwa 30-90 minut (wszystko zależy od temperatury na zewnątrz i od tego, co się dzieje w domu: gotowanie w kuchni też ogrzewa pokoje), to kocioł mimo pracy w trybie ciągłym działa mi niemal tak samo, jak w automacie, bo co chwilę się odpala i gaśnie (6-8 razy dziennie)... No ale skoro tak piszesz, to sobie gdzieś za dwa dni zmniejszę tą temperaturę maksymalną na C.O. Najpierw jednak poczekam, czy zmiana mocy minimalnej na 30% coś zmieni. Co do nadmuchu, to dlaczego przesadziłem? Nie zauważam, żeby płomień był teraz jakiś zły. Mam wielki ciąg kominowy, o tym już pisałem. Regulator ciągu na 15 pascali czasem jest cały czas otwarty na maksa. A czopuch nadal wrzący, że nie da się dotknąć. Drugiego regulatora ciągu nie mam gdzie zamontować, bo wyczystka w innym pomieszczeniu, a w kominie wkład kominowy. Szyber odradzasz. Korci mnie regulator ciągu zmniejszyć na 10 pascali i otworzyć na stałe tą wyczystkę, ale nikt mi tu nie odpisał, czy mogę. Radzicie zamontować termometr spalin. Nie wiem jaki kupić, nie wiem w którym miejscu na moim długim czopuchu go umieścić i czy mogę go uszczelnić potem silikonem do 300 stopni, czy specjalnie muszę kupować całą dupną tubkę, żeby z niej skorzystać tylko jedną kropelkę. Nikt mi nie odpisał. Dlatego póki co zmniejszam nadmuch, ale efekt w palniku po jednym dniu jest taki: (spieki to nie są, to jest kruche; jeszcze się lekko żarzy, jak to wyciągałem). Kwestia nagrzewania kotła. Piszecie, że praca na niskich temperaturach jest niedobra dla kotła. Ale jak ma pracować na wyższych, skoro podczas pracy pompy nie jest w stanie się nagrzać do więcej niż 50 stopni? Dopiero, gdy pompa się wyłącza, to kocioł w kilkanaście minut nagrzewa się do zadanej. A potem się kisi z wysoką temperaturą przez godzinę - półtorej, aż się pompa znowu włączy. W efekcie piec sobie pracuje (w sensie przy odpalonym palniku) na wysokich temperaturach przez może półtorej godziny w ciągu doby... BTW. Czym czyścicie kocioł? Zdrapujecie sadzę i popiół ze ścian i wciągacie odkurzaczem z separatorem? Moje ustawienia: C.O. (kaloryfery na 180 m2, drugie tyle - poddasze i piwnica - bez ogrzewania): - program czasowy, - temperatura komfortowa = 24 stopnie (w dni powszednie średnio 13 godzin na dobę, w weekend 15-16 godzin na dobę), - temperatura ekonomiczna - 23 stopnie (jak miałem 22, to potem dogrzanie o te dwa stopnie pokoju trwało nawet i 5 godzin), - histereza = 0,5 stopnia (zastanawiam się, czy nie zmniejszyć, bo czuć chłód, jak o tyle spada zadana), - tryb pogodowy, - punkty krzywej grzewczej: 70 (dla -20), 60 (dla 0), 50 (dla +10), - współczynnk korekcji = 10 stopni, - stała pompa = NIE, - temperatura C.O. zadana ręcznie = 40 stopni (obecnie nieużywane, bo tryb pogodowy), - max temperatura zewn. pomp = 5 stopni przy ekonomicznej i 15 przy komfortowej (teraz to nie ma znaczenia, bo i tak na zewnątrz jest zimno), - start pompy przy min temperatura C.O. = 30 stopni, - temperatura maksymalna = 70 stopni, - czas mieszacza = 120 sekund. C.W.U. (bojler 120 litrów, 7 osób w domu): - program czasowy, - temperatura komfortowa = 46 stopni (w dni powszednie 7 godzin na dobę, w weekend 8 godzin na dobę), - temperatura ekonomiczna = 20 stopni, - histereza = 10 stopni, - delta źródła = 5 stopni, - delta min. temp = 5 stopni, - temperatura maksymalna = 70 stopni. KOCIOŁ (Tekla BIO 35kW): - tryb ciągły (przy automatycznym nie nagrzewał mi się nawet do 60 stopni, a spalanie nie było mniejsze), - temperatura zadana = 70 stopni, - histereza = 20 stopni, - temperatura min pomp = 45 stopni, - min temperatura powrotu = 45 stopni (nie bardzo wiem na co to ma wpływ), - czas mieszacza powr. = 120 sekund. PALNIK: - powietrze min (20%) = 10%, - powietrze max (100%) = 20%, - podawanie max = tutaj ostatnio zmieniłem z 4,2 na 5,0 sekundy, bo myślałem, że kocioł nie wyrabia, ale widzę, że teraz tak samo walczy z pompą przy 45 stopniach i dopiero po osiągnięciu temperatury zadanej w pokoju, pompa C.O. się wyłącza i kocioł w kilkanaście minut zagrzewa się do zadanych 70 stopni i zaczyna zmniejszać moc. Czy to normalne działanie? - moc min = od dzisiaj 30%, wcześniej cały czas 50%, - moc max = 100%, - próg foto = 30 (nie mam pojęcia na co to ma wpływ), - il. paliwa test = 21,3 kg/h, - wartość opałowa paliwa = 4,6, - dawka startowa paliwa = 15 sekund (nie mam pojęcia na co to ma wpływ), - max czas pracy = 2 godziny (często przez to palnik się wyłącza, mimo że temperatura zadana nie została osiągnięta, więc nie wiem czy tego nie zwiększyć np. do 3 godzin; mogę?). Co byście zmienili?

Timiq nie wiem na który mój wpis albo które zdjęcie patrzyłeś ale obecnie mam nadmuch od 10 do 20 % i też się pali, a płomień fajny, żółty, niedymiący. Zastanawiam się nad kolejnym zmniejszeniem nadmuchu. Efekt uboczny to jednak niedopalanie peletu. Później wrzucę filmik jak wygląda syf w palniku po jednym dniu palenia. Inna rzecz to, że przy obecnej pogodzie w ciągu tego jednego dnia pali mi średnio 45 kg dziennie... :( Co do Vide Netu, Vide Rooma, to ja sobie chwalę, bo dzięki temu też biegam do piwnicy tylko wyczyścić palnik i dosypać peletu. A tak sobie steruje piec sam, chyba że z jakiegoś powodu chcę koniecznie zagrzać np. C.W.U. to robię to z telefonu.

Ale umówmy się, że wprowadzasz poprawne dane: poprawną wydajność podajnika i poprawną kaloryczność peletu. Natomiast czasem podawania już realnie sterujesz mocą kotła. Sprawność kotła to z kolei zupełnie co innego. Po przemnożeniu tych trzech danych, o których wspomniałem w zdaniu wyżej, wychodzi jakaś moc. Ale żeby obliczyć faktyczną, to trzeba wziąć pod uwagę tą sprawność. U mnie z tego co widzę to jest 84%, bo w prawym dolnym rogu wyświetlacza przy statusie palnika pokazuje mi zawsze o te 16 % mniejszą moc, niż sobie obliczę. Tak pisali na poprzednich stronach tego tematu :) Pytania z innej beczki: 1. Jaki termometr spalin polecacie? 2. Czy silikon na 300 stopni wystarczy, żeby uszczelnić dziurkę, którą wywiercę w czopuchu, żeby włożyć ten termometr?

No to jak przy czasie podawania 0,7 sekundy, kaloryczności 5,2 kWh/kg i wydajności 18,9 kg/h wychodzi ci moc 2,7 kW, to znaczy, że sprawność twojego kotła to około 78,5%.

Wczoraj w poście o godzinie 22:19 wkleiłem wykres. Zmierzone 7,1 kg na 20 minut, więc wpisane 21,3 kg/h. Palę tym: http://www.bio-eko.de/pl/oferta/pellet-drzewny-din-plus No, żeby osiągnąć te 35 kW to tak. Moc zawsze wylicza się tak samo. W prawym dolnym rogu estymowskiego wyświetlacza przy statusie palnika jest ta wyliczona. Jest ona iloczynem wydajności podajnika (ile kg peletu poda na godzinę), kaloryczności peletu (kWh/kg), czasu podawania (w procentach) i sprawności kotła (w procentach). Jak Chojrakrock ma wydajność 18,9 kg/h, kaloryczność 4,9 kWh/kg (tyle masz wpisane?), to przy czasie podawania 2,5 sekundy na 20 sekund (12,5 %) i sprawności kotła 84% (ja mam taką) moc wychodzi mu 9,7 kW. Jak palnik pracuje mu na 30% mocy to czas podawania ma 0,7 sekundy na 20 sekund (3,5 %), więc moc wychodzi mu 2,7 kW, co też widać na jego zdjęciu: Wychodzi na to, że Chojrakrock'owi wystarcza praca kotła w zakresie od 2,7 do 9,7 kW. Gdybym u siebie do sterownika wpisał takie same dane, to wyszłoby mi tak samo, ale domu bym tak nie ogrzał. Ja jednak mam wydajność 21,3 kg/h, kaloryczność peletu 4,6 kW/h, a czas podawania 4,1 sekundy na 20 sekund (20,5 %). W efekcie przy pracy palnika na max moc i uwzględniając sprawność kotła (u mnie to liczy około 84 %) wychodzi 16,9 kW. Widocznie na mój dom przy obecnej temperaturze na zewnątrz to mam za mało. Jak zwiększę czas podawania do 5 sekund, to moc wzrośnie mi do 20,5 kW. Źle myślę?

Przy czasie podawania 2,5 sek, to mój piec chodziłby 24 godziny na dobę, a w domu dalej byłoby zimno. Sama na taką moc się ustawia. Pisaliśmy o tym wyżej. Pompa sama w sobie wyrabia, bo kaloryfery szybko się grzeją. Jak już coś nie wyrabia, to kocioł. Kolega Chojrakrock ma czas podawania 2,5 sekundy, ja mam 4,2 sekundy, a chyba będę musiał zwiększyć, bo przy włączonej pompie C.O. jego temperatura cały czas oscyluje w granicach 45 stopni, bo na tyle mam ustawioną temperaturę włączenia pomp. Czyli jak temperatura kotła spadnie poniżej 45 stopni, to pompa się wyłączy, kocioł nagrzeje się o parę stopni i włączy pompę. Za chwilę jednak znowu spadnie poniżej 45 stopni i znów się pompa wyłącza. Przy takiej pracy i przy obecnej pogodzie na zewnątrz, to wygrzewanie domu o 2 stopnie z temperatury ekonomicznej do komfortowej trwa 5 godzin. W międzyczasie palnik się dwa razy wyłączy, bo ma ustawiony maksymalny czas pracy na dwie godziny. No chyba to tak nie powinno wyglądać... Tu to fajnie widać (niebieska linia to temperatura kotła, a czarna, to temperatura w pokoju): Nawet biorąc pod uwagę fakt, że pompa C.W.U. ostatnio pracowała cztery godziny temu? Wczorajsza sytuacja. Pompa C.W.U. dogrzewała wodę o godzinie 20:00. Dogrzała do 47 stopni. Cztery godziny później (o północy) temperatura C.W.U. pokazuje 36 stopni, czyli temperaturę ciała człowieka. Puszczam wodę w kranie, a tu leci woda na pewno cieplejsza, niż ma moje ciało (a jeszcze nie umarłem). Jeśli to normalne, to ok. Tylko w takim razie nie rozumiem różnicy między pracą ciągła kotła, a automatyczną. Efekt zawsze będzie ten sam: jak włącza się pompy, to uruchamia się palnik... Jedyną różnicę, jaką widzę, to fakt, że przy pracy ciągłej kocioł uparcie dąży do osiągnięcia temperatury zadanej kotła (u mnie 65 stopni), mimo wyłączenia pomp. Przy pracy automatycznej, po osiągnięciu temperatury zadanej w pokoju i w bojlerze, kocioł dostaje zadaną 7 stopni i się wygasza. W efekcie przy tym, jak u mnie to wygląda (walka kotła z pompą przy 45 stopniach, o czym pisałem wyżej), ten piec nigdy nie zbliży się nawet do 60 stopni. A z tego co piszecie, to źle. Dlatego u mnie chyba tryb pracy kotła automatyczny odpada?

Działa. Z ciekawości pytałem, bo rzuca mi się w oczy i zawsze się zastanawiam do czego to pokrętło :) Na któreś z moich pozostałych pytań może znasz odpowiedź? :)

Czyli to nic do regulowania (coś jak potencjometr)?

Z napisu FUSE też wywnioskowałem, że to bezpiecznik. Ale to jest pokrętło. Można nim kręcić, widać narysowaną strzałkę. Mam rozumieć, że kręcąc zwiększam/zmniejszam poziom "upływności" przy której bezpiecznik wywala?

Chojrakrock to jaki ty masz czas podawania ustawiony i ile godzin dziennie pracuje ci palnik? Ja dzisiaj miałem ustawione C.O. przez 13 godzin na tryb komfortowy, a 11 godzin ekonomiczny. W efekcie dało to przy dzisiejszej pogodzie w sumie 11 godzin pracy palnika. Jako, że czas podawania to 4 sekundy (czyli 20% czasu podawania palnika), a wydajność to w zaokrągleniu 20 kg/h, to liczenie jest proste jak budowa cepa i wychodzi spalanie 4 kg na godzinę działania palnika. Jako, że palnik pracował 11 godzin, to siłą rzeczy musiał spalić około 44 kg. Jeśli tobie przy wydajności 18,9 kg/h spalił 20 kg na dobę, to albo palnik w ciągu doby pracował 5 godzin, albo masz czas podawania ustawiony na 2 sekundy... Oto moje spalanie od kiedy zamontowałem VIDE NET: Na 17 listopada nie patrzcie, bo dopiero wieczorem uruchomiłem VIDE NET. Pytania z innej beczki. 1. Co to jest za pokrętło z tyłu pieca? Od środka wygląda to tak: 2. Od czego zależy moc, jaką pobiera pompa C.O. podczas pracy na "auto"? Swego czasu było zawsze 21 kW, a ostatnio 44 kW. 3. Czy macie często sytuację, że mimo iż temperatura zmierzona w bojlerze wody użytkowej (C.W.U.) ma np. 40 stopni, to z kranu leci woda, która na pewno ma o wiele więcej (obstawiałbym, że nawet i 60 stopni)? Gdy instalatorowi powiedziałem, że czujnik temperatury w bojlerze jest zepsuty, to odpowiedział, że on mierzy temperaturę w środku bojlera, a do kranu leci woda z góry i tam jest cieplejsza, bo też z góry do bojlera wpada ciepło z pieca. Zmyśla, czy to prawda? Woda w 120 litrowym bojlerze nie potrafi się wymieszać? 4. Czy to normalne, że w kocioł o mocy 35 kW, jak się załączy pompa C.O., to w ciągu 5 minut potrafi obniżyć swoją temperaturę o 20 stopni, a w ciągu kolejnych 10 minut o kolejne 10 stopni? W efekcie mimo pracy ciągłej i tak działa, jak automat, bo włączenie pompy C.O. to, mimo dużej histerezy, niemal natychmiastowy efekt w postaci odpalenia kotła, który szybko stracił swoją zadaną temperaturę.