Lorlen

Widzę, że palnik to "Ekoenergia". Sprawdź czy klapka zaślepiająca po przeciwnej stronie wentylatora jest szczelna. Nie ma tam fabrycznie żadnej uszczelki a kanał zaślepia prostokątny kawałek blachy przykręcony czterema wkrętami. Czasami zdarzają się tam przedmuchy i to w obie strony. Palnik pracując cały czas jest chłodzony przez dmuchawę, a ślimak na bieżąco wysuwa z rury żarzący się węgiel na palnik. Nocą gdy nie ma odbioru CWU i przykręca się grzejniki by nie było za gorąco, kocioł przechodzi w tryb "Nadzór" i podajnik(ślimak) się rozgrzewa. Też mi się zdarza rano że temperatura podajnika przekracza 40 stopni C. Mam ten sam palnik. Też próbowałem spalać miały latem i temperatura podajnika nie przekraczała 33 stopni C. Teraz pale groszkiem z KWK Jankowice a ten płonie jak papier-takie mam wrażenie.

Kolego jak wspominałem nie jestem instalatorem ale ten schemat wygląda mi na zupełnie prawidłowy. Ja w obiegu do zasilenia wężownicy nie mam zaworu regulacji przepływu. Kolejność na zasilaniu jest taka zawór kulowy, filtr skośny ,pompa, zawór zwrotny(odcinający-jednokierunkowy) za którym już żadnych innych zaworów nie mam. Co do pomp to zwykle podłącza się je pod sterownik kotła a on decyduje którą kiedy włączyć po otrzymaniu sygnału z odpowiedniego czujnika. Jednak możesz te pompy wyłączyć na sterowniku. Ale skoro kupiłeś kocioł z automatyką to daj mu szansę. Po za tym nie jestem pewien czy sterownik i kocioł zadziała jeżeli nie podłączysz czujników i urządzeń które przewidziano do prawidłowego działania instalacji grzewczej.

"Zmałpowałem" od kolegi lesiu681, bo też mam palnik Ekoenergii, i zaświadczam, że problem deszczu z klapy zasobnika na węgiel, odszedł w niepamięć od razu. Polecam. :)

Mam podobne osady na ściankach a nie przepaliłem jeszcze jednego sezonu bo kocioł jest nowy. Powstały przy letnim ogrzewaniu CWU i próbach spalania różnych miałów, groszków i mieszanek groszkowo-miałowo-trocinowych. Teraz przy porządnym groszku i względnym opanowaniu nastaw badziewie się wypala i daje zeskrobywać, co czynie regularnie.

Wygląda na to, że za mocno powietrze dmucha w stosunku do podanej dawki groszku. Mam inny kocioł ze sterownikiem Techa ST-580 z PID. U mnie 6 sek to maksymalny czas podawania na PID, zaś co do czasu przerwy w podawaniu to maksymalna wynosi 40 sek.

Jak ma być ekonomicznie to bierz najprostszy bojler z podwójną wężownicą 140 lub więcej litrów w styropianie . Wymiana anody co 18 miesięcy to koszt około 50 zł, czynność banalnie prosta. Nie namawiam, ale u mnie wężownicę zasila elektroniczna pompa Wilo. Tania nie jest ale pobiera 6W. W sumie od czasu zlikwidowania u mnie elektrycznego ogrzewania wody grzałką 3kW mam regularnie o 25% niższe rachunki za energię pomimo że działa kocioł z wentylatorem, motoreduktorem i pompami.

Producentowi nie ma czego gratulować bo pierwszy sezon grzewczy przed kotłem. Jak wytrzyma 32 sezony jak poprzedni, to będę gratulował producentowi. Palnik faktycznie wyczynowy 33cm na 25 cm. Zobaczymy ile spalę opału na sezon. Wtedy przekonamy się czy ogrzewałem dom czy ludzkość.

Zainstalowałem dzisiaj system dosuszania według pomysłu kolegi lesiu681 i zadziałało od razu. W zbiorniku sucho. U mnie z montażem poszło szybko bo też mam palnik Ekoenergii. Jeżeli dokucza Wam problem wody w zbiorniku na węgiel, uwalnianej przez suche paliwo, to ten sposób wybawi Was z kłopotu. Pozdrawiam i dzięki za podrzucenie pomysłu.

Ja niczego nie twierdzę i do niczego nie namawiam.. Faktem jest co napisałeś, że do starych grawitacyjnych instalacji CO są montowane pompy obiegowe i tak na dobrą sprawę nikt nie przejmuje się tym, że nie ma osobnej rury od kotła wprost do naczynia wzbiorczego. Instalacje te działają nadal i żadnych dramatycznych zdarzeń się nagminnie nie odnotowuje. A że niezgodnie ze sztuką mało kogo to obchodzi do puki działa i jest ciepło.

Kolego a jednak 10% budowanych instalacji spełnia wymogi instalacji grawitacyjnych to może nie aż taka bzdura. Stare instalacje nie miały pomp to i nie miały zaworów różnicowych. Autor ma starą instalację z pompą a prawdopodobnie nie miał takiego zaworu skoro pisze o "jakimś czymś" co mu instalator proponuje by instalacja też mogła działać grawitacyjnie. Ale niech tam, nie żyję ze zgrzewania rurek CO więc mam prawo wyrażać się mniej precyzyjnie. Pozdrawiam.

Napiszę Ci jak ja mam. Przy okazji remontów domu sukcesywnie wymieniałem instalację CO w kolejnych remontowanych pomieszczeniach. Trwało to ze cztery lata. Obecnie mam prawie wszystko w miedzi plus stalowe grzejniki i podłogówki w przedsionku i dwóch łazienkach. Mieszka nas 5 dorosłych osób, w łazienkach dwa prysznice i wanna. Bojler 140 litrów z podwójną wężownicą Elektromet za 550 zł. Wężownica zasilana osobną pompką. Temperatura zadana CWU 50 stopni. Przy tej temperaturze bakterie giną. Od wiosny kiedy zaczęła działać nowa kotłownia nikt nie wspominał że zabrakło ciepłej wody. Myślę więc że zaślepianie gotowego obiegu dla CWU nie jest najlepszym pomysłem. W obiegu grawitacyjnym na zagrzanie opróżnionego bojlera 200 L trzeba będzie dość długo poczekać. Dodatkowa pompka na wężownicę na bieżąco dogrzewa zasobnik a po osiągnięciu zadanej temperatury się wyłącza. Jeżeli kupisz elektroniczną pompkę będzie zużywać 4 waty. Co do 4D. Masz wyjście i powrót z kotła średnicy 2 cale. Zawór czterodrogowy który ma dobrze działać w obiegu grawitacyjnym, bez dodatkowej pompy obiegu kotłowego, nie powinien być mniejszej średnicy niż 6/4 cala(najlepiej 2 cale ale jest bardzo drogi). Ja mam 4D z siłownikiem i obecnie przy zadanej zaworu 43 stopnie i minimalnej powrotu 55 stopni, aby zachować te temperatury, to bieżąca kotła wynosi 73 stopnie a na zewnątrz nie ma mrozów. 4 D przyda Ci się i do ochrony powrotu i jeżeli nie masz np zaworów na grzejnikach w pokojach. Będzie puszczał na pokoje taką temperaturę jaką zadasz zaworowi na sterowniku-jeżeli sterownik obsługuje zawór. Twój instalator mówi zapewne o zaworze różnicowym który w razie braku prądu uruchomi-otworzy obieg grawitacyjny, W każdej nowej instalacji montuje się taki zawór(z kulą w środku).

Naprawdę piękny kocioł. Ile metrów zamierzasz nim ogrzewać? No i czekamy na opinie po pierwszym czyszczeniu. Mógł byś zamieścić fotkę tego "systemu wyrównania ciśnienia"?

Wiedziałem o tym bo uświadomił mnie kierowca który przywiózł kocioł. Rozumiem że wziąłeś jakąś gotową ofertę pasującą do Twojej koncepcji ogrzewania. Czy też zmieniałeś jakieś elementy standardowego oprzyrządowania? Jaki palnik wybrałeś i jaki sterownik?

Na zdjęciu ekranu sterownika nie widnieje symbol "PID Praca" tylko "Praca" czyli kocioł działa w trybie dwustanowym? czy się mylę?

Masz wyjście z kotła i powrót średnicy półtora cala. Jeżeli chcesz uniknąć dodatkowej pompy obiegu kotłowego i zawór 4D ma działać dobrze w obiegu grawitacyjnym to: od kotła trzeba instalację "rozjechać" rurami (najtaniej stalowymi) średnicy półtora cala i tej samej średnicy zamontować zawór 4D najlepiej z siłownikiem. Przed zaworem 4D koniecznie ten zawór bezpieczeństwa kotła zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia ponad wartość podaną w instrukcji. Tą stalą (potem już zredukowanej średnicy)u mnie dojechali aż do pompy obiegowej CO i pompy CWU po czym za zaworami zwrotnymi pomp przeszli na miedź. Naczynie przeponowe przy zasobniku CWU to nie mus bo(mój zasobnik Elektromet 140 L) instrukcja i naklejka mówi o obowiązkowym zaworze bezpieczeństwa i okresowej wymianie anody magnezowej. Ale przy wzroście ciśnienia w zasobniku, ze wzrostem temperatury wody, z zaworu zaczyna kapać woda co jest uciążliwe bo trzeba podstawiać wiadro i .......lepiej założyć to naczynie za 150 zł i mieć spokój. Co do Pex to sprawdza się on bezsprzecznie w instalacjach ogrzewania podłogowego gdzie temperatura rzadko przekracza 40 stopni C. Co do całości instalacji CO zrobionej w tym materiale fachowcy mają zdania bardzo podzielone tym bardziej jeżeli 4D ma działać grawitacyjnie to słusznie wyżej kolega sygnalizował że temperatura na kotle powinna mieć pomiędzy 65 a 70 stopni wiec znacznie więcej niż temperatura podłogówki. Ale to tylko opinia amatora.

U mnie instalacja jest zrobiona tak jak na Pana pierwszym schemacie, dwa posty wyżej, z podpisem "moje wypociny". Nie mam tylko zaworu różnicowego na powrocie bo prawdopodobnie nie był potrzebny do niczego. Co do zaworu 4 drogowego to po włączeniu opcji "ochrona powrotu" na sterowniku, zawór blokuje wypływ gorącego czynnika na instalację do momentu uzyskania na powrocie temperatury zadanej przez użytkownika. Oczywiście na tym zaworze ustawia się wcześniej "minimalne otwarcie" w procentach i tak np. 30% minimalne otwarcie będzie przepuszczało trochę na instalację która baaaardzo powoli też będzie się nagrzewać. Po rozgrzaniu instalacji, które może trwać i dobę, wszystko działa u mnie automatycznie i dobrze. Nie muszę mieć sterownika pokojowego bo kilka lat wcześniej założyłem głowice termostatyczne na grzejnikach. Moim zdaniem taki sposób podłączenia jaki Pan wybrał za pierwszym razem powinien zadziałać. Tylko na Boga wyjście z zasilaniem z kotła średnicy 6/4 cala i taki sam zawór 4D. To tyle co jako amator wiem, bo taką instalację od niedawna obsługuję. Są na pewno inne sposoby ale czy tańsze, czy lepsze tego nie powiem, bo opieram się tylko na osobistym doświadczeniu. Do mojej instalacji są włączone cztery pompy Wilo i zawód 4D z siłownikiem Afriso. To dosyć kosztowna "ekstrawagancja". Dobrze, że nie musiałem kupować piątej do obiegu kotłowego.

Spodziewałem się, że dojadą Pana za tę instalację, no i stało się. Życzę Panu aby znalazł Pan instalatora, najlepiej takiego, który skończył socjalistyczną zawodówkę, gdzie uczono jaki wpływ mają prawa fizyki na prawidłowe zadziałanie instalacji CO i któremu ta wiedza nie wystarczyła na całe życie, dlatego na bieżąco korzysta z umiejętności czytania ze zrozumieniem publikacji dotyczących najnowszych rozwiązań stosowanych w nowoczesnych instalacjach CO. Na forum ilu użytkowników-tylu ekspertów. Jedno jest pewne ,że to "wyjście" z kotła to kompletna porażka i trzeba je przerobić. Są gotowe schematy rozwiązań na forum i trzeba je znaleźć i wybrać to, które najbardziej będzie Panu odpowiadać. Niestety żyjemy w kraju w którym wszyscy znają się na wszystkim a już najbardziej na wyciąganiu kasy od nie do końca zorientowanych działających w dobrej wierze.

Proszę Pana, nie jestem instalatorem ale wydaje mi się że średnica wyjścia gorącej wody z Pana kotła, (zasilanie) zostało za bardzo zredukowane. Zawór 4 drogowy działa najlepiej gdy jego średnica ma co najmniej 6/4 cala. Wtedy nie trzeba montować dodatkowych pomp obiegu kotłowego w celu uzyskania zadanych temperatur. Ktoś kto łączył ten kocioł robił to faktycznie na szybko aby Pan się nie zorientował, że za taką robotę się nie płaci. By utrzymać na powrocie temperaturę 55-60 stopni, to rzeczywista temperatura na kotle musi mieć 70 stopni i wyżej. Obawiam się że wkrótce przekona się Pan że o wiele więcej trzeba dokonać przeróbek aby wreszcie osiągnąć ten stan wygody który chce Pan uzyskać. To na razie tyle co laik użytkownik może zasugerować. A sama elektronika wszystkiego nie ogarnie, tym bardziej jak instalacja nie najlepiej zrobiona. Powodzenia.

Ja mam w tym FIREECO Fargo 19kW dużą Ekoenergię a producent palnika podaje że ma on do 35kW mocy

No i jakie wnioski z tej wizyty w firmie "Dziubarczyk"? Kocioł się nada, czy temat wymiany kotła do dalszych przemyśleń?

Metrów jest do ogrzania dużo, efektywność docieplenia ścian musisz ocenić sam bo już masz jeden sezon grzewczy za sobą. Ten kocioł 19 kW o którym myślisz ma niby wystarczyć do ogrzania 200 m kw ale zapewne wyliczenia robiono pod budynek docieplony zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. W zależności od tego gdzie jest zasobnik cwu, a na którym poziomie łazienka, zależy czy warto montować pompę cyrkulacyjną. U mnie zanim zmieniłem instalację, z piwnicy na piętro, ciepła woda docierała mniej więcej po napełnieniu w 3/4 10 litrowego wiadra-do mycia rąk nie opłacało się odkręcać kurka oznaczonego na czerwono bo zakończyłem mycie zanim ciepła woda doleciała. Teraz ciepła woda jest w sekundę od odkręcenia zaworu przy umywalce a pompka pracuje przez 10 minut co pół godziny. Co do pompy obiegowej, też jej nie miałem w starej instalacji ale "po nowemu" ta pompa ma powodować efektywniejszą pracę całej instalacji czyli też generować oszczędności, a o to Ci chodzi. Wiem jak trudno wydaje się kasę gdy nie ma się jej w nadmiarze bo też spłacam remont starego domu. Ale jeżeli ostatni rok pochłonął Ci 12000 zł na ogrzewanie i cwu to powiem, że tyle wydałem na modernizację kotłowni tj .kocioł ,4 pompy wilo, zawór 4 drogowy z siłownikiem i wymianę grubych 2 calowych rur poziomych od kotła aż do pionów. Piony i grzejniki w pokojach wymieniałem rok wcześniej. No i oczywiście dla zachowania gwarancji na kocioł, producent wymaga zamontowania zaworu 4 drogowego. Łatwo nie będzie, bo skoro musi być zawór 4 drogowy, to warto by sterownik go obsługiwał i tak w koło.....

Domyślam się że chodzi o zasobnik na ciepłą wodę użytkową potocznie zwany bojlerem. Wymiana w zależności od wieku bojlera. Też do niedawna byłem zdania że "jak nie cieknie to jest dobry" i płaciłem latem jak za zboże za ogrzewanie zakamienioną grzałką elektryczną zakamienionego bojlera, a przy okazji też wody. Jak zaczął się "pocić" i został zdjęty do naprawy okazało się że w jednej trzeciej wypełniony jest kamieniem. Mam aktualnie nowy 140 litrowy z podwójną wężownicą. Ogrzewany kotłem bliźniakiem tego, który chcesz zakupić. W dwadzieścia minut od wypełnienia zimną wodą możesz spokojnie umyć ręce w ciepłej, po kolejnych dwudziestu możesz puszczać wodę do wanny ale trzeba mieszać z zimną by się nie poparzyć. Oczywiście jest osobna pompka zasilająca wężownicę i do wody cyrkulacyjnej następna. Ustawiłem temperaturę CWU na 50 stopni. Na grzejniki 45 stopni, na kotle 65 aby powrót był dostatecznie dogrzany. Całością steruje Tech ST-580 z PID. Oczywiście nie namawiam tylko opisuję to co mam u siebie. Sterownik obsługuje 4 pompy i jeden zawór 4 drogowy. Po opanowaniu sterownika, co nie było dla mnie wcale łatwe, ogrzewanie ciepłej wody, podłóg w łazienkach i grzejników stalowych działa bardzo dobrze. Oczywiście ilu użytkowników tyle wkrótce opinii się pojawi i "po wyjaśnieniu sprawa się zaciemni" :) Jak wspominałem wyżej, mam przed sobą pierwszy cały sezon grzewczy bo kocioł kupiłem pod koniec kwietnia br. Przez 32 lata ogrzewałem podobną do Twojej instalację śmieciuchem bez żadnej elektroniki i pomp. Nikt nie zamarzł ani nie musiał myć się w zimnej wodzie. Ale śmieciuch spalał ogromne ilości wszystkiego co pochłaniały płomienie. Teraz mam nadzieję spalać czyściej, mniej i taniej. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy po sezonie.

Moim zdaniem łatwiej i precyzyjniej paliwo podaje podajnik ślimakowy. Żeliwne palniki i ślimaki prawidłowo eksploatowane są bez mała trwalsze i efektywniejsze od stalowych. Dodatkowa komora spalania lepiej jak ma ruszt żeliwny o czym wielu użytkowników pisze na tym forum. Nie nastawiaj się na to, że w palnikach "entej generacji" będziesz spalał najtańszy miał, bo rozczarowanie będzie wprost proporcjonalne do oczekiwań. To akurat przetestowałem osobiście. Do kotła który miał kosztować 5700 zł dobrałem palnik, sterownik i motoreduktor wiodących producentów, oraz zmieniłem grubość blachy na 8 mm. Zrobiło się z tego 7000 zł. Jak zacząłem używać tych cudów techniki to okazało się że zapewnienia producentów co do skuteczności i efektywności ich wyrobów znacznie rozmijają się z rzeczywistością. Głównie w kwestii zdolności do spalania paliw tzw trudnych. CI producenci zaś mają na to gotowe wytłumaczenie "głównym paliwem jest eko groszek inne paliwa jako domieszki do groszku też można spalać. Kocioł z podajnikiem to na prawdę bardzo wygodne rozwiązanie po zwykłym śmieciuchu, ale podstawa to przynajmniej częściowa modernizacja istniejącej instalacji i dobrej klasy paliwo. To tylko moje zdanie, oparte na pierwszych doświadczeniach po zainstalowaniu nowego kotła w maju tego roku.

Wygoda kosztuje. Mam na myśli oczywiście gaz czy olej opałowy. Taniej oznacza zaś brudniej, więcej czynności obsługowych, plus miejsce na składowanie większych ilości paliwa stałego typu węgiel, miał czy inne drewnopochodne. Nie ulega wątpliwości, że sama wymiana kotła na nowy bez modernizacji przestarzałej instalacji na wiele się nie zda i oszczędności nie będzie prawie wcale, choć pieniądze wydane. Jestem po wymianie kotła i zupełnie przypadkiem ja i kolega Artex1 mamy te same kotły którym i Ty się zainteresowałeś tylko pod inną nazwą. Jeden z Twoich typów to Dziubarczyk KWM-SGR 19kW. nasze kotły to FIREECO FARGO 19 kW. Ja zaczynam współpracę z tym kotłem ale Artex1 grzeje nim 200m kw już kilka sezonów i jest zadowolony. Z mojej strony potwierdzam tylko że producent nie robi żadnych trudności klientowi możesz zmienić grubość blachy, typ palnika, model motoreduktora, zażyczyć sterownik jaki najbardziej CI będzie odpowiadał no i oczywiście wybrać kolor kotła. Ja wymyślałem, to czekałem trzy tygodnie i z ceny 5700 zrobiło się 7000 zł. Puki co jestem zadowolony bo od wiosny mam gorącej wody ile zapragnę a rachunki za prąd o parę stówek niższe, co w części mogę przeznaczyć na worki z opałem. Wybrać będziesz musiał sam. Nie zazdroszczę, przeżywałem to wczesną wiosną i nie wiem czy dokonałem dobrego wyboru.

Jeżeli mogę coś doradzić w sprawie okiełznania temperatury na podłogówce bez wykładania tysiąca złotych: Podłogówkę w łazienkach i sieni robiłem mając 32 letni kocioł typu śmieciuch. Nie mogło być mowy o żadnym sterowaniu automatycznym temperaturą w tych okolicznościach. Mój zaprzyjaźniony instalator, przed rozdzielaczem zamontował mieszacz ESBE, przed nim termometr wskazujący jakiej temperatury czynnik wchodzi do mieszacza, na wejściu wody z mieszacza przez pompę do rozdzielacza podłogówki, kolejny termometr który wskazuje jaką temperaturę ma woda podana na instalacje podłogowe.