Lorlen

No właśnie, gdybyśmy znali odpowiedzi na te "dobre pytania", nasze kotłownie działałyby skuteczniej. Zajrzałem do kotła, spieki ciągle tam są, ale zdaje się, że nieśmiało zaczynają wykazywać tendencję do opuszczenia palnika pod wpływem podawania kolejnych porcji miału. Przekonam się rano.

Masz nadmuch 35% ale od jakiej liczby obrotów dmuchawy?

U mnie miejscami spieki zalepiają dopływ powietrza do złoża i palnik przesypuje dość dużo nie spalonego węgla, szczególnie nocą. Palę w PIDzie. Przerwy podawania mam 70s najkrótsza i 80s najdłuższa, czas podawania od 1 s do 4s. Prawdopodobnie muszę wyregulować siłę nadmuchu powietrza. Na razie maksymalny wentylator roboczy obniżyłem z 38 do 27. Czekam na efekty. Może ktoś ma gotowe nastawy dla tego palnika pod Greenpal.

Czy ktoś spala Greenpal na palniku ekoenergii? Mam kłopot ze spiekami.

Jeżeli nie zamierzasz ubiegać się o dofinansowanie to polecam kocioł firmy FIREECO-zrobią Ci kocioł pod Twoje zamówienie. Blacha, palnik, sterownik, motoreduktor-jakie wskażesz takie zamontują. Palę kotłem od nich trzeci sezon i jestem zadowolony. Ceny zupełnie przyzwoite. *** Kotły w V klasie też robią więc jest w czym wybierać.

Rozumiem że najtrudniej jest rozwalić to, co tak mozolnie się tworzyło. Ale skoro to nie działa tak jak tego oczekujesz, to zrób to, co sugerują słusznie, Ci, których byłeś uprzejmy zapytać i prosić o radę. Mianowicie 4dr nad kotłem bo miejsca jest dosyć i najlepiej by było większym przekrojem rur do 4 dr, z 4 dr do pompy obiegowej, z 4 dr do powrotu kotła. Przejście na miedź za pompą obiegową, za pompą CWU. Zadziała. A tak będziesz się wkurzał, i montował dodatkowe pompy, zawory, odpowietrzniki i co tam jeszcze, a efektu nie będzie.

Kolego najłatwiej do zapamiętania będzie tak: przed każdą pompą którą zamontujesz w instalacji zakłada się filtr, za pompą zawór zwrotny. Problem z brakiem obiegu kotłowego wziął się stąd, że zastosowałeś zbyt małe przekroje rur bezpośrednio przy kotle, czyli z dwóch cali zredukowałeś do iluś tam. Nie byłoby problemu gdyby zasilanie i powrót kotła były zrobione rur stalowych 1,5 cala i tego samego przekroju zawór czterodrogowy. Zamiast wydać więcej na zawór wydasz teraz na dodatkowa pompę obiegu kotłowego. Kocioł to FIREECO?

Umnie w sterowniku TECH ST-580 z PID fabrycznie dla zaworu ustawiono czas kontroli temperatury co 20 sek. Nie ruszałem tego. Minimalne otwarcie ustawiłem na 30%. Zadana kotła 65 stopni, zadana zaworu 45 stopni, minimalna powrotu 54 stopnie, CWU 50 stopni histereza 5 stopni. Wszystko działa dobrze, w domu ciepło, tylko dom niedocieplony i kilka ton trzeba spalić. Palę w PID i temperatura kotła czasem przebija w górę o 3-5 stopni ale to i dobrze bo kocioł albo przechodzi w tryb nadzoru albo pracuje spokojnie na 1-5% mocy utrzymując stałą temperaturę na grzejnikach.

To już któryś z kolei temat z niedziałającym obiegiem kotłowym i niską temperaturą powrotu. Powód to przeważnie zdławienie zasilania i powrotu do kotła z 2 cali do......właśnie 1 cala a może 3/4? Wtedy to nie będzie samo działać i trzeba montować dodatkowe pompy obiegu kotłowego. Niekiedy też przy podłączeniach czujników mylą się miejsca wpięcia czujnika powrotu z czujnikiem zaworu lub jeszcze dziwniejsze historie. U mnie doskonale działa zawór 6/4 cala z siłownikiem, na rurach stalowych przy kotle 6/4 cala. Przy pompie obiegowej CO następuje zmniejszenie średnicy rur i przejście na miedź.

Powiem tak: jak słyszę że powrót ma średnice 28 mm to *** mnie bierze. Do tego jeszcze czterodrogowy 3/4 cala bo tańszy. Po co w takim razie w kotłach montuje się króćce na zasilaniu i powrocie o średnicy 2 cale? Żeby dobrze działało i grzanie i ochrona powrotu, to czterodrogowy powinien być 6/4 cala i nie trzeba będzie żadnych dodatkowych pomp montować, które też trzeba kupić.

Z tego co napisano na tym forum to czujnik zaworu powinien być za pompą a nie bezpośrednio za samym zaworem. czyli zawór-pompa obiegowa-czujnik zaworu, wtedy masz realny odczyt temperatury jaka jest podana na grzejniki. Defro montuje sterowniki TECH w których jest "wgrany" jeden zawór. Musisz wejść do menu instalatora potem do zawór, typ zaworu=CO, wpisać czas otwarcia zaworu(odczytasz go z tabliczki na zaworze), potem ustaw minimalne otwarcie np. 30%, ochrona powrotu włączona, minimalna temp powrotu zgodnie z instrukcją kotła, temperatura zadana zaworu np. 45 stopni i powinno zadziałać. Co do temp. kotła to na początek zadaj 60 stopni a jak zadziała grzanie to wtedy zmienisz jak Ci odpowiada.

Paliłem groszkiem z kopalni Silesia w Czechowicach, nie było dramatycznych problemów a cenowo przystępny. W tym roku nie ma go na składach w mojej okolicy,szkoda.

Co do cen to najpewniejszym paliwem w najniższej cenie i dostępnym w skali kraju jest Greenpal ze sklepu internetowego PGG. Kłopot w tym że wystawiają do sprzedaży po 5 ton każdego ranka o 7:00 a o 7:02 już się nie kupi. Udało mi się za drugim podejściem. Cena 600zł za tonę z transportem do każdego miejsca w kraju.

Miałem montować wkład okrągły 1.4404 bo było czuć dym przez ścianę komina. Okazało się, że przyczyną jest źle zamurowana dziura gdzie kiedyś włączony był stary piec kaflowy. Smrodek wyeliminowany poprzez wstawienie kilku nowych cegieł. Komin 10 m ze zwykłej czerwonej cegły, wewnątrz budynku piętrowego(kostka) z lat 60/70, głowica komina wychodzi w środku kopertowego dachu. Przekrój 14X24. Temperatura spalin 90 - 120 stopni, palę w PID, groszek kupuję latem więc w sezonie grzewczym jest już prawie suchy. Zwiększyłem ostatnio ilość podawanego powietrza i w wymienniku zaczęło się robić szaro i ewidentnie mniej sadzy. Sadza w kominie zawsze sucha. Temperatura na kotle 70 stopni. powrót 55 stopni, zawór w mrozy 46 stopni a obecnie 40. Żadnych wykwitów, żadnych kondensatów.

Ja kupiłem swój kocioł tu http://www.fireeco.pl Zrobią Ci z jakiej grubości blachy chcesz, z jakim sterownikiem, palnikiem, motoreduktorem, w jakim kolorze itp. Palę drugi sezon i jestem zadowolony.

Menu serwisowe 5162 = granulacja paliwa=gruba= min. praca podajnika max. praca podajnika min. przerwa podajnika max.przerwa podajnika itd. Tylko przed dokonywaniem zmian odpisz fabryczne ustawienia żeby móc przywrócić te, które chcesz a nie wszystkie naciskając opcję "ustawienia fabryczne".

Minimalne obroty wentylatora 600, minimalny wentylator roboczy 20.

No, u mnie to działa. Kolega z Rybnika zrobił to, co Ty masz zamiar zrobić i też nie było dobrze. Jak rozmawiałem z serwisem to pan sugerował, że palnik dobrze działa kiedy długo pracuje w górnej granicy swoich możliwości. Czyli np obniżasz moc kotła na sterowniku, ustawiasz zadaną temperaturę kotła 75 stopni, minimalną temp powrotu 55 stopni i zadaną zaworu 47 stopni, CWU 50 stopni (czysto hipotetyczne wartości). Obniżona moc kotła powoduje że palnik, przy tych zadanych wartościach, będzie pracował ciągle dmuchając w złoże taką ilością powietrza, że będzie się palić na całej powierzchni.

Kolego ja mam w kotle 19kW dużą "Ekoenergię" tę którą montują w kotłach o mocy 35kW. Na sterowniku który posiadam Tech ST580 PiD, zszedłem z mocą kotła do wartości -19(minus 19). Przy temperaturach od 5 do -5 stopni palę na mocy -23. Przy tak obniżonej mocy dmuchawa bardziej dmucha bo palnik musi więcej pracować najczęściej między 70 a 100%, wtedy przy odpowiednio dobranej dawce paliwa palnik zupełnie przyzwoicie i na całej powierzchni spala groszek. Tak jest u mnie. Ty oczywiście możesz zmieniać palnik dowolnie, tylko to wiąże się z kosztami a efekt może być mierny. Przy nie ocieplonych 220 metrach, ogrzewanych grzejnikami a nie podłogówką musisz niestety liczyć tonę groszku na miesiąc grzania. Tego nie oszukasz. A sadza w wymienniku może być zawsze i to nie z powodu że kocioł jest przewymiarowany.

Ok. Pytam, bo przy zbyt małej ilości paliwa i silnym "dmuchaniu", można przyspieszyć "przepalenie" dyszy, a tego żadna gwarancja nie obejmuje. Skoro jednak uważasz że tak może być, to w porządku.

Nie masz za mało węgla na palniku? Wygląda, że płomień wydobywa się gdzieś z dna palnika czy ze ślimaka?

nicedrain otwory wywiercone są po przeciwnej stronie od podajnika. Na razie nie będę wymieniał dyszy na nową bo........pisałem kilka postów wcześniej :)

Palę groszkiem z kopalni Silesia w Czechowicach(mieszając z Jankowicami) w którym zdarza się dość dużo tych około 40mm węgli iiiiii słychać nocą jak ślimak chrupie podając. Za to nie zdarzają się problemy ze zrywaniem zawleczki. Ślimak chrupie te węgle bez problemu-ale głośno. Nic za darmo.

marecb500 nie może być aż tak źle skoro ja na tym palniku 35kW też spalam Jankowice. Jankowicki groszek miewa wzloty i upadki w zależności od pokładu. Słyszałem że teraźniejszy groszek z Jankowic spala się fatalnie bo tworzą się spieki. Jeżeli się nie mylę to masz sterownik Techa. Możemy się skontaktować, bo mieszkamy po sąsiedzku i spróbować z ustawieniami dawek węgla i powietrza. To może znacznie pomóc na Twoje problemy, ale też nie musi. W ostateczności trzeba będzie dokupić jakiegoś słabszego groszku i mieszać 1 na 1. Jakby co to 501460420. Oldek nie zamierzam w tym sezonie grzewczym wymieniać tej dyszy. Na razie nie ma u mnie dramatu ze spalaniem. Powiem też, że odkąd obniżyłem deflektor, siłę nadmuchu i zmieniłem dawki węgla w PIDzie, wbrew wygłaszanym niektórym opiniom na forum, skuteczność spalania na tej dyszy znacznie się poprawia. Z moich obserwacji wynika że ten palnik lubi być "dmuchany" :) prawie ciągle powietrzem na 50% siły nadmuchu. Wtedy się pali na całej powierzchni. Zjechałem z mocą kotła do -23(minus) do tego odpowiednie obroty wentylatora i dawki paliwa=będzie Pan zadowolony :) Oczywiście przy groszku o mocy 28MJ jakim palę.

W ramach gwarancji, nic nie kosztuje. Zdążyłem na ostatnią chwilę bo gwarancja do kwietnia br. Kto czyta to czasami skorzysta :)