ameno25

Słuchaj jeśli masz przepływy powyzej 1,5l/min , temperatura na zasilaniu jest 40 * , a na powrocie powyzej 30* , to albo te panele skutecznie blokują grzanie , albo na te 10 petli jedna grzeje reszta zapowietrzona

mam rozumieć ze łazienka podłogówka i grzejnik sa ze sobą połączone ale zasilane prosto z kotła nie z tego rozdzielacza ?

Poczekaj bo nie rozumie Cię za bardzo, Masz dwa grzejniki ( drabinki) w lazienkach , to w końcu jak one są podłaczone , do petli łazienkowej , do rozdzielacza , czy przed rozdzielaczem w kotłowni ?

Spróbuj wiec zakręcić grzejniki , i zobacz wtedy jaka będzie temperatura zasilania i powrotu . Ten zawór termostatyczny odkręć na maxa , Ogólnie masz zle wykonaną instalację . Powinn być sprzeglo hydrauliczne , ze sprzegla zasilony rozdzielacz i te dwie drabinki osobno To co masz teraz czyli drabinki połączone z podłagą w lazience w szeregu , to jakaś totalna pomyłka , chociaż na deweloperskich mieszkaniach widziałem takie cuda

Ja jestem amatorem hydrauliki , kolega Sambor jest profesjonalistą , wyżej napisał co musisz zrobić

Dlatego napisałem "teoretycznie" , patrz post wyżej gdzie napisałem od czego zależy faktyczny przepływ

KVS dla danego zaworu jest liczony przy spodku ciśnienia 1bar , jezeli przed zaworem masz 2bary , a za zaworem 1bar wtedy masz te 1,6m3/h , im mniejsza różnica ciśnień tym mniejszy przepływ

czyli teoretycznie ten zawór powinien mu dać przepływy rzędu 2,5l/min

Te drabinki w łazience są podpięte pod ten rozdzielacz ? jaśniej nie potrafię spytać Podaj jeszcze parametry tego zaworu termostatycznego

Policz sobie , 10 pętli po 1,3l/min to masz 13l/min czyli 0,7m3/h czyli mniej niż kvs tego zaworu

To gdzie ta dyskusja jest teraz prowadzona tutaj czy gdzies indziej ? kolego cudów nie ma , grzać musi , co według ciebie znaczy rozstaw rur standartowo ? 10, 15 , 20 czy 30cm ? Jakiej długości są pętle ? czy drabinki są wpięte w ten rozdzielacz czy wczesniej prosto z kotła ?

założyłeś dwa tematy , w drugim temacie zadałęm Ci kilka pytan , odpowiedz na nie Zdecyduj się w którym temacie chcesz prowadzić rozmowę i uzyskać pomoc ,

Obecnie wykonywałem u brata w domku jednorodzinnym instalacje wodną , na rozdzielaczu 3 lazienki , mała pralnia , kibelek i swiadomie zrezygnowaliśmy z cyrkulacji , do łazienek od rozdzielacza max 4m rury pex 16 , do kuchni jest juz około 8m , ale również bez cyrkulacji

A co to za rura , stal , PEX , PP ? ważna jest średnica wewnętrzna , a nie zewnętrzna , jak przekrój rury głównej lini będzie za mały , to nie przepchasz nią odpowiedniej ilości wody do tych grzejników , i mogą występować szumy

Więc moja instalacja , zaprzecza Twojej teorii , bo mam 4d bez pompy na powrocie z 4d do kotła i mam rybki i akwarium ? Warunkiem jest wysoka temperatura na kotle , u mnie przy 60-65* ( pogodówka) na kotle , i 30* za zaworem ( podłogówka) wypada przy otwartych wszystkich pętlach powrót w okolicach 45-50* , zawór otwarty max 36* Przy grzejnikach sytuacja powinna wygladac lepiej bo mamy cieplejszą wodę powracającą z instalacji , W każdym razie jak ktoś instaluje 4D to na powrocie najlepiej zaistalować jakąś mała pompę , nawet taka do cyrkulacji

1 Czy cały dom jest zasilony z tego rozdzielacza na zdjeciu ? 2. Czy w domu są grzejniki ? Jesli w domu nie ma grzejników , to ta grupa pompowa na rozdzielaczu nie jest potrzebna . 3. Jakimi rurami jest zasilony rozdzielacz i jaka jest długość tych rur ? 4 .Jakie są przepływy na pętlach i co ile są rozłożone rury w podłodze ? 5 Czym jest wykończona podłoga , płytki panel , parkiet ? Proponuje wykręcić z dolnej belki siłowniki , sprawdzić jakie są przepływy , jesli nie ma grzejników ten zawór termostatyczny odkręcić na maxa , a na kotle ustawić 30* i niech tak popracuje pare godzin i powinno być ciepło Problem może być w siłownikach , a raczej w regulatorach które mogą być zle ustawione i nieodpowiednio steruja siłownikiem Który model tych regulatorów trinnity masz ? RF-20 , 30, 50 ?

Siłowniki wystarczy odkrecic z dolnej belki, i wyłączyć listwę z prądu

Kolego, ciężko jest cokolwiek pomoc jeśli nie rozumiesz zasady działania kotła, podłogówki, sterowania itp. U ciebie trzeba zaobserowac jak zachowuje się system, zrównoważyć przepływy na pompach, tak wogole to powinniem być tam kolektor i za nim pompy, itp itd Proponuję Ci na sam początek, dla próby na jeden dżin ustawić temp na zaworze 30 stopni, histereze pracy 2 stopnie, wywalić siłowniki, i zobaczysz że w domu zrobi się ciepło

Czyli wiemy że zawór 4d jest zainstalowany prawidłowo , teraz trzeba sprawdzić ustawienia siłownika zaworu . Na tabliczce siłownika masz podany czas do pełnego otwarcia , sprawdź czy zgadza się z tym co masz wpisane , masz wpisane obecnie 120s ( 2min) , następna rzecz to zmień histerezę pracy zaworu z 0,2* na min 1* , tak mała histereze powoduje to iż siłownik kręci zaworem na minimalne wahnięcie temperatury jaką pokaże czujnik , a pisałeś że masz siłowniki więc zapewne co jakiś czas siłownik sie zamyka , otwiera destabilizując prace zaworu z tak mała histerezą . Zaobserwuj co się dzieje z temperatura kotła w chwili kiedy dochodzi do sytuacji że zawór jest otwarty w w górnych granicach 70-90% , w większości przypadków takie otwarcie zaworu wychładza kocioł w dość szybkim tempie , następstwem tego jest spadek temp kotła poniżej wartosci minimalnej , sterownik wyłącza pompy , zamyka zawór 4d zeby dogrzać kocioł , po dogrzaniu startują pompy , zawór sie otwiera i następuję taka sama sytuacja jak poprzednio . Wszystko co piszę są to tylko moje dmysły i wcale tak nie musi być , podstawą działania ogrzewania podłogowego sterowanego za pomocą automatyki oraz zasilanego kotłem na paliwo stałe jest ustawienie tak kotła i automatyki aby wszystko działało płynnie w dośc duzej jednosce czasu , tutaj zmiany następują czasami w kilkadziesiąt minut . Ty zasilasz podłogę 50* C do tego siłowniki , zapewne wystepuje u Ciebie zjawisko gdzie pół dnia kocioł pracuje z pełną moca aby nagrzać te podłogi wysokim parametrem ( ), pozniej pół dnia to wszystko stygnie i tak w kółko, a ma byc tak że masz grzac ciagle temperaturą która zapewni optymalny komfort cieplny . PS , jesli Twoj sterownik ma dostep do internetu , i jest mozliwy podgląd pracy kotła to podaj linka lub wklej chociaz wykresy jego pracy Dodam jeszcze jedno , na zdjeciach widać dodatkowe 2 pompy , CWU i pewnie jakies grzejniki , w chwili kiedy one się włączają , "kradną " wodę pompie podłogowej , i zawór pewnie otwiera sie na maxa wtedy , kocioł idzie wtedy pełną mocą , pompy się wyłączą temp na kotle idzie w góre zawór sie zamyka , ogólnie tak jak piszę wszystko trzeba ustawić z głową , pompy mają pracować najk najdłuzej najlepiej ciagle

A eurokonusy w rozdzielaczach sa 1/2 czy 3/4 cala ?

pisałem Ci wcześniej że optymalna temp zasilania podłogówki przy powiedzmy -10* to 30-32* , przy 0* 28-30* No chyba że masz rury co pół metra to wtedy trzeba sie ratować wysoką, jednak z tego co piszesz te 950 mb rury na 130m2 powierzchni to wyjdzie tak co 15cm , Przekręć ręcznie siłownik do pozycji 0 odczekaj 5 min i sprawdz jaka jest temperatura za zaworem , nastepnie przekrec do pozycji max odczekaj 5min i sprawdz temp , wynik podaj tutaj \

Wpiszesz w google wkładka do zaworu grzejnikowego i masz odpowiedz w 5s , samych zaworów jak i wkładek jest pewnie tyle co i producentów , nie ma na to żadnej normalizacji , najlepiej jakbyś znał producenta zaworu wtedy dokupisz wkładkę lub wykręcić wkłądkę i biegac po sklepach i szukać takiej samej ,a le czy to się opłaca czy wymienisz wkładkę czy zawór , odciąć grzejnik i spuscic wode musisz

Przepraszam zasugerowałem sie tym iż tam ta zarówka sie swieci wiec myslalem ze opcja jest właczona Niestety nie znam na tyle tego sterownika zeby Ci z głowy podać nastawy , pierwszą rzeczą jaką musisz ustalić to to czy dobrze jest ten 3d zainstalowany , a więc w pozycji "0" temp za zaworem powinna być mniej więcej zbliżona do temp powrotu wody z instalacji , w pozycji "10 " ( maxymalnej) temp. wody powinna być taka sama jak temp na wyjściu z kotła , w przeciwnym razie masz zle ustawiona przesłonę w zaworze . Co do metody grzania za pomocą ogrzewania podłogowego najekonomiczniej i najbardziej komfortowa jest , zasilać podłogę w ciepła wodę przez cały czas , ewentualnie regulować temperature wody , nie jest dobre jesli podłoga ma długie przestoje w zasilaniu , a tak dziłaja zwykłe termostaty pokojowe wraz z siłownikami

Według tego co masz w ustawieniach masz załączona ochronę kotła, najprawdopodobnie sterownik uznaje to jako priorytet i zawór kręci tak aby utrzymać min temp powrotu, gdzie przy 3d jest to niemożliwe, następna sprawa jest taka że na podłogówkę. Ie daje się 50 stopni, ogólnie według mnie musisz albo kogoś poprosić żeby Ci wytłumaczył albo ustawił

Kolego powiem Ci tylko tyle . Jeśli masz siłowniki na pętlach to akurat najlepiej jest ustawić temperature za zaworem na stałym poziomie , przy mrozach 30-33* , powyżej 0* 28-30 * , ewentualnie według krzywej grzewczej ale bardzo łagodną krzywą . Nie znam Twojego sterownika kotła , ale sprawdź czy czasem Twój zawór nie jest ustawiony na " pilnowanie " temperatury powrotu zamiast pilnowania temp wody zasilającej instalacje , sprawdz rónież czy czujnik temo wody za zaworem jest zainstalowany na rurze która zasila instalacje Jeśli zaś Twoje siłowniki działają na zasadzie włącz - wyłącz - to proponuje z nich zrezygnować , wyregulować temp pomieszczen o ile sie da na ratometrach , a zasilanie wody regulawac 3d z pogodówki , Jeszcze jedno co zauważyłem na zdjęciach to ze zawór otwarty w 97% , a temp za zaworem 49* , a temp kotła 76 * , przy takim otwarciu powinna temp praktycznie zrównać sie z temp. kotła , są teraz dwie możliwości albo masz zle zamontowany czujnik i nie mierzy temperatury prawidłowo , albo masz zle ustawioną przesłonę w zaworze