ameno25

1m3 betonu zbrojonego może ważyć te 2,7 tony , jednak jastrych to nie beton i waży znacznie mniej Przy zwykłej wylewce jak nas coś ogranicza można dać zbrojenie rozproszone i te 4cm nad rurkę też styknie, ważne aby dylatacje były zrobione odpowiednio

60m2 x 0,05m =3m3 wylewki , przyjmując że m3 waży te dwie tony mamy 6t , więc to jest kilka nie kilkadziesiąt ton . Kiedyś miałem problem bo po zerwaniu starej podłogi trzeba było dać 30cm materiału , więc poszedł Styro-beton Ze schematu wynika ze jest 8 trójników po 30zł = 240zł , jak dasz skrzynkę 100zł i rozdzielacz grzejnikowy powiedzmy 150zł , ajkies dwa zawory to wyjdzie praktycznie to samo tak jak pisał Sambor , rury zejdzie trochę więcej ale 16 , w zamian masz spokojną głowę

Witam Podepnę się pod temat , w niedalekiej przyszłości okolice wiosny będę robić podłączenie wody ze studni głebinowej do instalacji domowej . Obecnie w garażu jest rura niebieska fi40mm , a w studni pompa głębinowa ( nie wiem jakiej marki , ale jakis standard ) Proszę o poradę jak ma wyglądać instalacja za tą rura , w sensie co idzie po kolei jakie graty trzeba kupić tak aby było to z dobrze wykonane , chodzi mi tutaj o filtry przeciw piaskowe , regulatory ciśnień , zawory upustowe, jaki zbiornik wielkość itp , jaki wyłącznik ciesnieniowy itp itd . Instalacja wody użytkowej w domu jest zrobiona na rozdzielaczu z którego rury idą bezpośrednio do łazienek , jedyne trójniki są na zimnej wodzie do geberitów , najdłuzsza " nitka" jest do kuchni około 8m , do lazienek max 5m Źródłem ciepła będzie PC vailant multitower 7kW , jest to pompa z wbudowanym bojlerem jesli można sie tak wyrazic , pompa ma 4 podłaczenia 2 calowe na zasilanie CO i 2 3/4 cala wejscie wody zimnej do bojlera i wyjscie ciepłej Pompa będzie zasilała dwa rozdzielacze podłogowe 10 sekcyjne , zasilanie rozdzielaczy wykonane na rurą zbrojoną fi32x4.4 PP , 23.2mm wewnątrz , rozdzielacze umiejscowione w pionie jeden garaz ,drugi pomieszczenie na piętrze Będę wdzięczny za podjęcie te , matu przez doświadczonych forumowiczów

Myślę że firma SALUS to obecnie pionier w sterowaniu podłogówką , Tutaj najnowszy regulator , https://salus-controls.pl/karta-produktu/2/SQ610 A tutaj dla ciekawych od najprostszego sterowania po bardziej zaawansowane https://salus-controls.pl/2020/12/23/regulatory-temperatury-co-steruje-ogrzewaniem/

Nie zgodzę się z Twoim wypowiedzią Co do odcinania pomieszczeń czyli zamykania drzwi to np. u mnie czy większości domów , np sypialnie , pokoje biurowe , lazienki , pralnie , wiatrołapy itp są zazwyczaj zamykane , a nawet tam gdzie są drzwi otwarte wiadomo wymiana powietrza jest jednak te temperatury nie będą takie same . Co do sterowania podłogówką za pomocą siłowników według mnie jest to najlepsze z możliwych rozwiązań pod warunkiem że rozumiemy w jaki sposób podłoga oddaje ciepło , oraz dobierzemy prawdziwy system z regulatorami temperatury. Obecnie większość dobrych systemów ma regulatory które maja algorytm , a sterowanie siłownika odbywa się za pomocą sygnału PWM , i jest płynnie modulowany ( ja mam możliwość również % ustawienie modulacji ) , taki system nie" wyłącza podłogi " w momencie uzyskania temp w pomieszczeniu i załącza w momencie spodku ( uwzględniając histerezy ), tylko pilnuje by temperatura oscylowała w granicach zadanej , dodatkowo niektóre systemy jak np Salus mają możliwość dodania czujnika temp . samej podłogi i nawet w przypadku kiedy np sline nasłonecznienie , lub inne źródło ciepła ( piekarnik , większa liczba osób w pomieszczeniu ) , spowoduje przebicie temp. zadanej i wyłączenie całkowite danej petli , to tutaj możemy ustawic min temp posadzki i nawet jesli temp powietrza jest wyższą od zadanej to regulator poprzez siłownik nie pozwolą na wychłodzenie posadzki , bo mamy taki parametr w ustawieniach , więc takie teorie typu "Natomiast ponowne nagrzewanie zimnej wylewki przy ponownym włączeniu pętli pochłania więcej energii cieplnej a co za tym idzie opału" są słuszne jednak jak wcześniej napisałem jak ktoś wie jak działa OP i dobierze dobrą automatykę oraz potrafi ja obsłużyć to takie rzeczy jak wyżej nie maja prawa bytu . Sam posiadam automatykę i jestem zadowolony , odchył temp od zadanej to 0,3 *C przez większą cześć dnia , bez problemu w dwóch sąsiednich pokojach sypialnia oraz pokój córki różnica temp 2*C , a miedzy sypialna a salonem utrzymuje 3*C Zrezygnowałem nawet ze sterowania pogodowego , ponieważ uważam zę do podłogówki sprawdza sie to ale jakby było z min. 3 godzinnym wyprzedzeniem , dla przykładu od godz 24 do 9 rano mamy -7* powiedzmy w podłogę idzie 30* , czyli nocą nagrzewa nam się podłoga , od 9-15 świeci słonce nie ma wiatru , na zewnątrz -1 , w podłogę idzie powiedzmy 28* , na skutek tego mamy rozgrzana podłogę , mniejsze starty cieplne , oraz słonce które tez nagrzeje , co skutkuje przegrzaniem pomieszczenie , ale przychodzi 16 temp nagle spada na dworze , podłoga zdazyła sie wychłodzić , pogodówka znów przydziela 30* wiec teraz znów trzeba tą podłogę podgrzać i sytuacja sie powtarza , z moich obserwacji wynika ze lepiej by było jakby był sterownik pogodowy który wyprzedza in 3 godz

No i chyba jeszcze moc podłogówki zależy od delty wejście - wyjście z pętli

Pompa ma pracować cały czas , temp na górnym zegarze ustaw zaworem termostatycznym na 30* stopni , przepływy na ratometrach ustaw 1,5 do 2 l/min

Naszkicuj schemat instalacji w obrębie kotłowni z uwzględnienie wszystkich pomp , zaworów n-droznych , termostaycznych irozdzielaczy itp ,

u mnie srednia roczna z węgla , na dom średnio zaizolowany o metrażu 120m2 to 3kW

ale co Ty w podłoge pchasz 80*?

20-43

ja nie wiem który jest tańszy a który droższy , napisałem CI tylko że pompa energooszczędna , która pracuje 365 dni w roku , 24h/dobę z mocą 5W , zużyje prądu za 30zł . W drugim linku jest rozdzielacz Capricorna z pompą która wygląda na typowego chinola , pewnie będzie żarła min 30W , więc około 6 razy więcej Pompa która jest w rozdzielaczu z pierwszego Twojego linka , jest bardzo dobrą pompą energooszczędną

W ogrzewaniu podłogowym ogólnie nie jest za dobrze jak następują długie przerwy w grzaniu , Kolego bierz pompę energooszczędna , na taką ilość podłogówki wystarczy jak ona będzie chodzić na min czyli około 5W , co da Ci jakieś 30zł rocznie . Sam sobie teraz odpowiedz czy warto się tutaj zastanawiać

Dodam tylko ze przy ogrzewaniu podłogowym praca pompy powinna być ciagła , a jesli zdecydowałbyś sie na automatyke do sterowania strefowego wtedy pompe podłaczasz do tej automatyki ,

Kolego rozdzielac z 3d termostatycznym w zupełności Ci wystarczy , ustawiasz 28-32 stopni w zalezności jak ciepłolubny jesteś i to Ci powninno dać spokonie od 22 do nawet 24* w pomieszczeniu , reszte wyregulujesz przepływami na ratometrach Jeśli natomiast chcesz jeszcze bardziej "dokładnego" sterowania możesz na kazdej pętli załozyc siłownik , i termostaty w azdym pokoju ,obecne systemy do sterowania strefowego podłogóka są już zaawansowane i modulują prace siłownika sygnałem PWM w zalezności od histerezy temp. wew. Jakis sensowny zestaw powiedzmy bezprzewodowy , z funkcją internetową bedzie kosztował do 3k PLN więc też tanie to nie jest Sam mam sterowanie strefowe w domu i powiem tylko tyle , że tak naprawdę nie da się w tradycyjnym domu kontrolowac tak temperatury zeby była cały czas taka jaka chcemy . Dla przykładu w nocy dziś u mnie było -6 w podłogę poszło 29* , obecnie świeci słonce a w salonie mam 25* a ogrzewanie jest wyłączone ,

Wez chociaz to gniazdo elektryczne zrób do porządku

Boże kochany , nie jestem hydraulikiem , zwykłym amatorem , ale jak na to patrze to aż się zle robi , nie dosć że zle to na dodatek niedbale

U mnie 135m2 podłogi , około 18kg miału przy -15 w nocy -10 w dzień temp w domu 24* Dokładnie 2 dni temu porównywałem opłaty za ogrzewanie z kolegą który ma kocioł gazowy ogrzewanie podłogowe i dom o powierzchni takiej jak mój , przy czym on utrzymuje temp w domu 22* U mnie za cały rok wychodzi max 1800zł , za ogrzanie całego domu wraz z CWU , przy czym ogrzewanie mam włączone 8 miesięcy , 4 miesiace samo CWU , u kolegi na gazie wychodzi mu 3500zł . Oczywisie nie wspomnę o wygodzie i komforcie przy gazie , ale przy dobrym kotle podajnik-owym wcale nie ma takiej tragedii

Ale Ty z tą poradą to tak na serio , czy to jakiś żart :)

Oj na zużycie opału składa sie duzo czynników . Jeśli chodzi o temperatury zewnętrze nie kierowałbym sie tylko tutaj samą temperaturą , wiatr i słońce robią też swoje oczywiście wiatr wyciąga a słonce dostarcza ciepła do domu , także przy -10 bezwietrznej pogodzie i słonecznym dniu możemy mniej potrzebować energii do ogrzania domu niż przy +5 wiatr i pochmurnie . Co do sprawności kotła to trzeb by tez wziąć pod uwagę ( kocioł węglowy ) czystość wymiennika w moim ma to ogromne znaczenie , wiadomo że nawet ten sam opał co roku może sie różnić , no chyba że zakupiony jedna partią na 2 sezony , ja w tamtym roku eko miał rokita , w tym roku miał wesoła .

U mnie zaś duzej różnicy w ilości spalonego węgla nie ma , wyszło w tym sezonie drożej ze względu na podwyższki cen węgla . Jeśli chodzi o temp zewnętrzną porównując sam styczeń 2017 do styczeń 2018 , rok wcześniej duzo zimniej . Ze względu na usprawnienie instalacji CO w tym roku miałem cieplej na poddaszu użytkowym , a tam starty też większe

Taj jak robiłeś jest prawielnie :) i to bardzo , ale tak jak piszesz jest to czasochłonne i kosztowne , zwłaszcza jak używasz uszczelniaczy i tasm isovera . Można zrobić rónie sczelnie taniej i szybciej , dobra tasma dwustronna

prawdłowo powinno sie robic tak , ze tniesz pas foli np 15cm , i wsuwasz go pod profil przyścienny ( ten który krecisz do ściany ), wczesniej nakładasz od spodu profila uszczelniacz . Póżniej ten pas łączysz z resztą foli taśmą do tego przeznaczoną . Jednak dedykowane firmowe tasmy i uzczelniacze nie sa tanie

Jasne że daj , pare groszy a zasze chroni wełne przed wilgocią od strony sufitu . Kup taśmę dwustronna , przyklejasz do profili , do przysciennych zawsze przyklejam po całosci do nosnych punktowo , wazne aby było szczelnie przy scianach i na zakladdzie

Ale przy parkiecie jednak juz temp max powierzchni to juz 26* ,