ameno25

Czyli wiemy że zawór 4d jest zainstalowany prawidłowo , teraz trzeba sprawdzić ustawienia siłownika zaworu . Na tabliczce siłownika masz podany czas do pełnego otwarcia , sprawdź czy zgadza się z tym co masz wpisane , masz wpisane obecnie 120s ( 2min) , następna rzecz to zmień histerezę pracy zaworu z 0,2* na min 1* , tak mała histereze powoduje to iż siłownik kręci zaworem na minimalne wahnięcie temperatury jaką pokaże czujnik , a pisałeś że masz siłowniki więc zapewne co jakiś czas siłownik sie zamyka , otwiera destabilizując prace zaworu z tak mała histerezą . Zaobserwuj co się dzieje z temperatura kotła w chwili kiedy dochodzi do sytuacji że zawór jest otwarty w w górnych granicach 70-90% , w większości przypadków takie otwarcie zaworu wychładza kocioł w dość szybkim tempie , następstwem tego jest spadek temp kotła poniżej wartosci minimalnej , sterownik wyłącza pompy , zamyka zawór 4d zeby dogrzać kocioł , po dogrzaniu startują pompy , zawór sie otwiera i następuję taka sama sytuacja jak poprzednio . Wszystko co piszę są to tylko moje dmysły i wcale tak nie musi być , podstawą działania ogrzewania podłogowego sterowanego za pomocą automatyki oraz zasilanego kotłem na paliwo stałe jest ustawienie tak kotła i automatyki aby wszystko działało płynnie w dośc duzej jednosce czasu , tutaj zmiany następują czasami w kilkadziesiąt minut . Ty zasilasz podłogę 50* C do tego siłowniki , zapewne wystepuje u Ciebie zjawisko gdzie pół dnia kocioł pracuje z pełną moca aby nagrzać te podłogi wysokim parametrem ( ), pozniej pół dnia to wszystko stygnie i tak w kółko, a ma byc tak że masz grzac ciagle temperaturą która zapewni optymalny komfort cieplny . PS , jesli Twoj sterownik ma dostep do internetu , i jest mozliwy podgląd pracy kotła to podaj linka lub wklej chociaz wykresy jego pracy Dodam jeszcze jedno , na zdjeciach widać dodatkowe 2 pompy , CWU i pewnie jakies grzejniki , w chwili kiedy one się włączają , "kradną " wodę pompie podłogowej , i zawór pewnie otwiera sie na maxa wtedy , kocioł idzie wtedy pełną mocą , pompy się wyłączą temp na kotle idzie w góre zawór sie zamyka , ogólnie tak jak piszę wszystko trzeba ustawić z głową , pompy mają pracować najk najdłuzej najlepiej ciagle

A eurokonusy w rozdzielaczach sa 1/2 czy 3/4 cala ?

pisałem Ci wcześniej że optymalna temp zasilania podłogówki przy powiedzmy -10* to 30-32* , przy 0* 28-30* No chyba że masz rury co pół metra to wtedy trzeba sie ratować wysoką, jednak z tego co piszesz te 950 mb rury na 130m2 powierzchni to wyjdzie tak co 15cm , Przekręć ręcznie siłownik do pozycji 0 odczekaj 5 min i sprawdz jaka jest temperatura za zaworem , nastepnie przekrec do pozycji max odczekaj 5min i sprawdz temp , wynik podaj tutaj \

Wpiszesz w google wkładka do zaworu grzejnikowego i masz odpowiedz w 5s , samych zaworów jak i wkładek jest pewnie tyle co i producentów , nie ma na to żadnej normalizacji , najlepiej jakbyś znał producenta zaworu wtedy dokupisz wkładkę lub wykręcić wkłądkę i biegac po sklepach i szukać takiej samej ,a le czy to się opłaca czy wymienisz wkładkę czy zawór , odciąć grzejnik i spuscic wode musisz

Przepraszam zasugerowałem sie tym iż tam ta zarówka sie swieci wiec myslalem ze opcja jest właczona Niestety nie znam na tyle tego sterownika zeby Ci z głowy podać nastawy , pierwszą rzeczą jaką musisz ustalić to to czy dobrze jest ten 3d zainstalowany , a więc w pozycji "0" temp za zaworem powinna być mniej więcej zbliżona do temp powrotu wody z instalacji , w pozycji "10 " ( maxymalnej) temp. wody powinna być taka sama jak temp na wyjściu z kotła , w przeciwnym razie masz zle ustawiona przesłonę w zaworze . Co do metody grzania za pomocą ogrzewania podłogowego najekonomiczniej i najbardziej komfortowa jest , zasilać podłogę w ciepła wodę przez cały czas , ewentualnie regulować temperature wody , nie jest dobre jesli podłoga ma długie przestoje w zasilaniu , a tak dziłaja zwykłe termostaty pokojowe wraz z siłownikami

Według tego co masz w ustawieniach masz załączona ochronę kotła, najprawdopodobnie sterownik uznaje to jako priorytet i zawór kręci tak aby utrzymać min temp powrotu, gdzie przy 3d jest to niemożliwe, następna sprawa jest taka że na podłogówkę. Ie daje się 50 stopni, ogólnie według mnie musisz albo kogoś poprosić żeby Ci wytłumaczył albo ustawił

Kolego powiem Ci tylko tyle . Jeśli masz siłowniki na pętlach to akurat najlepiej jest ustawić temperature za zaworem na stałym poziomie , przy mrozach 30-33* , powyżej 0* 28-30 * , ewentualnie według krzywej grzewczej ale bardzo łagodną krzywą . Nie znam Twojego sterownika kotła , ale sprawdź czy czasem Twój zawór nie jest ustawiony na " pilnowanie " temperatury powrotu zamiast pilnowania temp wody zasilającej instalacje , sprawdz rónież czy czujnik temo wody za zaworem jest zainstalowany na rurze która zasila instalacje Jeśli zaś Twoje siłowniki działają na zasadzie włącz - wyłącz - to proponuje z nich zrezygnować , wyregulować temp pomieszczen o ile sie da na ratometrach , a zasilanie wody regulawac 3d z pogodówki , Jeszcze jedno co zauważyłem na zdjęciach to ze zawór otwarty w 97% , a temp za zaworem 49* , a temp kotła 76 * , przy takim otwarciu powinna temp praktycznie zrównać sie z temp. kotła , są teraz dwie możliwości albo masz zle zamontowany czujnik i nie mierzy temperatury prawidłowo , albo masz zle ustawioną przesłonę w zaworze

1m3 betonu zbrojonego może ważyć te 2,7 tony , jednak jastrych to nie beton i waży znacznie mniej Przy zwykłej wylewce jak nas coś ogranicza można dać zbrojenie rozproszone i te 4cm nad rurkę też styknie, ważne aby dylatacje były zrobione odpowiednio

60m2 x 0,05m =3m3 wylewki , przyjmując że m3 waży te dwie tony mamy 6t , więc to jest kilka nie kilkadziesiąt ton . Kiedyś miałem problem bo po zerwaniu starej podłogi trzeba było dać 30cm materiału , więc poszedł Styro-beton Ze schematu wynika ze jest 8 trójników po 30zł = 240zł , jak dasz skrzynkę 100zł i rozdzielacz grzejnikowy powiedzmy 150zł , ajkies dwa zawory to wyjdzie praktycznie to samo tak jak pisał Sambor , rury zejdzie trochę więcej ale 16 , w zamian masz spokojną głowę

Witam Podepnę się pod temat , w niedalekiej przyszłości okolice wiosny będę robić podłączenie wody ze studni głebinowej do instalacji domowej . Obecnie w garażu jest rura niebieska fi40mm , a w studni pompa głębinowa ( nie wiem jakiej marki , ale jakis standard ) Proszę o poradę jak ma wyglądać instalacja za tą rura , w sensie co idzie po kolei jakie graty trzeba kupić tak aby było to z dobrze wykonane , chodzi mi tutaj o filtry przeciw piaskowe , regulatory ciśnień , zawory upustowe, jaki zbiornik wielkość itp , jaki wyłącznik ciesnieniowy itp itd . Instalacja wody użytkowej w domu jest zrobiona na rozdzielaczu z którego rury idą bezpośrednio do łazienek , jedyne trójniki są na zimnej wodzie do geberitów , najdłuzsza " nitka" jest do kuchni około 8m , do lazienek max 5m Źródłem ciepła będzie PC vailant multitower 7kW , jest to pompa z wbudowanym bojlerem jesli można sie tak wyrazic , pompa ma 4 podłaczenia 2 calowe na zasilanie CO i 2 3/4 cala wejscie wody zimnej do bojlera i wyjscie ciepłej Pompa będzie zasilała dwa rozdzielacze podłogowe 10 sekcyjne , zasilanie rozdzielaczy wykonane na rurą zbrojoną fi32x4.4 PP , 23.2mm wewnątrz , rozdzielacze umiejscowione w pionie jeden garaz ,drugi pomieszczenie na piętrze Będę wdzięczny za podjęcie te , matu przez doświadczonych forumowiczów

Myślę że firma SALUS to obecnie pionier w sterowaniu podłogówką , Tutaj najnowszy regulator , https://salus-controls.pl/karta-produktu/2/SQ610 A tutaj dla ciekawych od najprostszego sterowania po bardziej zaawansowane https://salus-controls.pl/2020/12/23/regulatory-temperatury-co-steruje-ogrzewaniem/

Nie zgodzę się z Twoim wypowiedzią Co do odcinania pomieszczeń czyli zamykania drzwi to np. u mnie czy większości domów , np sypialnie , pokoje biurowe , lazienki , pralnie , wiatrołapy itp są zazwyczaj zamykane , a nawet tam gdzie są drzwi otwarte wiadomo wymiana powietrza jest jednak te temperatury nie będą takie same . Co do sterowania podłogówką za pomocą siłowników według mnie jest to najlepsze z możliwych rozwiązań pod warunkiem że rozumiemy w jaki sposób podłoga oddaje ciepło , oraz dobierzemy prawdziwy system z regulatorami temperatury. Obecnie większość dobrych systemów ma regulatory które maja algorytm , a sterowanie siłownika odbywa się za pomocą sygnału PWM , i jest płynnie modulowany ( ja mam możliwość również % ustawienie modulacji ) , taki system nie" wyłącza podłogi " w momencie uzyskania temp w pomieszczeniu i załącza w momencie spodku ( uwzględniając histerezy ), tylko pilnuje by temperatura oscylowała w granicach zadanej , dodatkowo niektóre systemy jak np Salus mają możliwość dodania czujnika temp . samej podłogi i nawet w przypadku kiedy np sline nasłonecznienie , lub inne źródło ciepła ( piekarnik , większa liczba osób w pomieszczeniu ) , spowoduje przebicie temp. zadanej i wyłączenie całkowite danej petli , to tutaj możemy ustawic min temp posadzki i nawet jesli temp powietrza jest wyższą od zadanej to regulator poprzez siłownik nie pozwolą na wychłodzenie posadzki , bo mamy taki parametr w ustawieniach , więc takie teorie typu "Natomiast ponowne nagrzewanie zimnej wylewki przy ponownym włączeniu pętli pochłania więcej energii cieplnej a co za tym idzie opału" są słuszne jednak jak wcześniej napisałem jak ktoś wie jak działa OP i dobierze dobrą automatykę oraz potrafi ja obsłużyć to takie rzeczy jak wyżej nie maja prawa bytu . Sam posiadam automatykę i jestem zadowolony , odchył temp od zadanej to 0,3 *C przez większą cześć dnia , bez problemu w dwóch sąsiednich pokojach sypialnia oraz pokój córki różnica temp 2*C , a miedzy sypialna a salonem utrzymuje 3*C Zrezygnowałem nawet ze sterowania pogodowego , ponieważ uważam zę do podłogówki sprawdza sie to ale jakby było z min. 3 godzinnym wyprzedzeniem , dla przykładu od godz 24 do 9 rano mamy -7* powiedzmy w podłogę idzie 30* , czyli nocą nagrzewa nam się podłoga , od 9-15 świeci słonce nie ma wiatru , na zewnątrz -1 , w podłogę idzie powiedzmy 28* , na skutek tego mamy rozgrzana podłogę , mniejsze starty cieplne , oraz słonce które tez nagrzeje , co skutkuje przegrzaniem pomieszczenie , ale przychodzi 16 temp nagle spada na dworze , podłoga zdazyła sie wychłodzić , pogodówka znów przydziela 30* wiec teraz znów trzeba tą podłogę podgrzać i sytuacja sie powtarza , z moich obserwacji wynika ze lepiej by było jakby był sterownik pogodowy który wyprzedza in 3 godz

No i chyba jeszcze moc podłogówki zależy od delty wejście - wyjście z pętli

Pompa ma pracować cały czas , temp na górnym zegarze ustaw zaworem termostatycznym na 30* stopni , przepływy na ratometrach ustaw 1,5 do 2 l/min

Naszkicuj schemat instalacji w obrębie kotłowni z uwzględnienie wszystkich pomp , zaworów n-droznych , termostaycznych irozdzielaczy itp ,

Racja jeśli to 5 klasa to moc nominalna jest zarazem maksymalną mocą kotła , oczywiście wynik jest podczas badania , na nowym kotle , na jakimś tam groszku przy jakis tam ustawieniach A ile ten palinik przepali u Zdzicha w kotłowni tego już nikt nie wiem :)

Oj pośpiech w czytaniu spojrzeniem 140m2 lecz nie doczytałem że jeszcze piętro. Rzeczywiście jeśłi chaułpa jest energochłonna to pewnie ten kocioł w cale nie jest za duży , chociaż kazdy wie ze z takiej dwudziestki to i z 25 sie wyciagnie .

Masz przewymiarowany kocioł , ale to już pewnie wiesz , powrót z 4d do kotła powinien być tak zrobiony aby umożliwiał obieg grawitacyjny , a jeśli nie ma tego obiegu trzeba wstawić pompę

Ile m2 grzejesz, ze jest tam 20kW kocioł ustaw zawór w pozycji 0 , ściągnij pokrętło i zrób zdjecie

Panowie ja mam cały dom OP na jednym rozdzielaczu który znajduje sie na parterze , a mam na piętrze 3 długie 100m pętle , i jedna 80m pętle w łazience , na dole mam 6 pętli , tak jak to raz napełniłem i odpowietrzyłem 4 lata temu tak działa do dziś bez żadnych problemów . Dodam tylko że żaden insalator nie chciał zasilać podłogówki na pietrze z rozdzielacza umiejscowionego na parterze , wiec wszystko wykonałe sam :)

Rozumie , dzieki za dzielenie się wiedzą

Rozumie że powrót z OP jest "zimny " jednak patrząc na większość instalacji zawór 4D , nie jest w stanie zapewnić "ciepłego" powrotu nawet jeśli mamy na nim same grzejniki , dlatego dużo użytkowników dogrzewa powrót poprzez obieg CWU , wpinając jeszcze OP za zaworem praktycznie nie ma co liczyć na gorący powrót , zwłaszcza że większość ludzi utrzymuje temp kotła 50-60* . Pytałem Cię ze względu na to , iż mając siłownik na zaworze i 2 pompy za nim i dodatkowo mieszacz OP każda zmiana pracy tych elementów powoduje wahania temp za zaworem i niepotrzebne kręcenie siłownikiem , oraz powoduje wahania temp kotła Czy dodanie pompy kotłowej na krótkim obiegu zaworu 4d nie umozliwia podłaczenia OP przed 4d ?

Sambor mam pytanie odnośnie schematu który podałeś wyżej Czy wpięcie OP przed zaworem 4d jest nieprawidłowym rozwiązaniem ? , oczywiście powrót z OP wpięty do powrotu CWU , Dziekuje za odpowiedz

Proszę bardzo .

Jesli masz na koncu rozdzielacza zawory spustowe na kazdej z belki , to zakreć wszystkie grzejące pętle zostaw tą niegrzejącą , zakręc zawory na zasilaniu i powrocie rozdzielacza . Do zaworu na gornej belece wąż podłaczony do kranu , na dolnej belce kawałek węża i wiadro , puść wode pomału tak żeby przelało cała pętle i wypchało powietrze