ameno25

Ja ogrzewam węglem , chociaż żałuje że nie wybrałem gazu z racji wygody no i tam gdzie mam teraz kotłownie mógłbym mieć np pralnie . W domu mam min 23,5 do 25* :) w pomieszczeniach gdzie sie przebywa , w sypialni 22-22.5 dla mnie osobiście to za gorąco zwłaszcza ze wszędzie podłogówka , ale 2 kobiety w domu to zmarzluchy :) , na ekonomię nie narzekam , za cały rok ogrzewania domku 120m2 pow. użytkowej , wraz z grzaniem CWU wydaje max 2tyś zł . Kotłownie mam całkowicie sterowalną przez internet , w pokojach bezprzewodowe czujniki temp + wilgotności , mieszanie wody na podłogę pogodowe , 4d+ siłownik Podgląd kotła w stopce . Niestety przy węglu trzeba doliczyć obsługę :( , kurz itp . Proszę o osoby które ogrzewaja domy o podobnym metrazu gazem o podanie rocznych kosztów CO + CWU , dom 30cm pustak ceramiczny + 10cm grafit + poddasze 20cm wełna isover super mata , około 135m2 podłogówki

Pany to ja na miale za 600zł , nie mam takich spieków i tyle popiołu , nie wyobrażam sobie płacić za groszki srednio 800zł i się jeszcze z tym użerać

Ja mogę powiedzieć od siebie tylko tyle , że wszystkie osoby które znam i ogrzewają domy gazem , dziwnym trafem nie lubią zimą ciepła :) a temp jaką mają w domach to max 20* i to w święta .Za to bardzo lubią chodzić w grubych swetrach i papuciach :) . Odnośnie odczuwania ciepłą . Człowiek traci najwięcej ciepła poprzez promieniowanie cieplne , także ogrzewając swoje mieszkania na zasadzie , jestem w domu grzeje , a jak w pracy to wyłączam , na noc wyłączam , tak na prawdę grzejemy sam powietrze które nie akumuluje ciepła , reszta domu ściany , podłogi , i wszystko co akumuluje ciepło jest zimne . Dlatego jak wyłączymy kaloryferki powietrze po chwili staje sie chłodne i odczuwamy zimno , bo nasze ciało nie jest nim ogrzewane i zaczyna promieniować do zimnych ścian itp . Natomiast jeśli budynek jest ogrzewany ciągle , akumuluje ciepło i nawet po wyłączeniu ogrzewania nie powinniśmy odczuwać dyskomfortu cieplnego . Dla przykładu latem 15* i biegamy po dworze na krótkim rękawie czy tam w bluzie, ale już późna jesienią przy 15*nosimy kurtki , Latem ziemia i otoczenie( budynki , asfalt itp) ma wyższa temperaturę niż jesienią , a temp 15* to tylko temperatura powietrza

regulator ma swój czujnik temp powietrza , jeśli chcesz regulować temp podłogi trzeba zazwyczaj dkupić czujnik o ile regulator ma taka funkcje Sorka to jest odp do ostatniego postu z pierwszej strony :) ,

Super , to teraz możesz sie bawić ustawieniami pogdówki jak i samego zaworu , powdzenia

I były wpiete? Działa już ten siłownik jak powinien działać?

przecież o czujniku pisałem mu w 2 poście , czy aż tak cieżko sprawdzić czy na rurce za zaworem jest czujnik i po kablu isć w strone sterownika czy jest wpięty ? to chyba autor powinien sprawdzić przed napisaniem postu

Taj jak robiłeś jest prawielnie :) i to bardzo , ale tak jak piszesz jest to czasochłonne i kosztowne , zwłaszcza jak używasz uszczelniaczy i tasm isovera . Można zrobić rónie sczelnie taniej i szybciej , dobra tasma dwustronna

Oczywiście ze 0 , sorka za pomyłkę

W sumie racja , ale patrząc na to co napisał producent tej zwrotnicy -sprzęgła ma to słuzyć do zasilania dwóch obiegów , grzejnikowego i podłogowego , i pewnie obieg grzejnikowy podlącza sie do gornych króćców Op do dolnych , bo na logikę patrząc powrót wpiety do 2 króćca , schładza zasilenie 3 króćca . Myślę że jak podłączy zasilania do góry a powroty na dół to będzie miał jednakową temperaturę ze sprzęgła na rozdzielacze

Na szybko przeleciałem Twoją instrukcje , i w sumie nic takiego tam na temat czujnika nie pisze , podejrzewam ze jest on podłączony do sterownika fabrycznie , sprawdz zatem czy na pewno ten czujnik jest tam gdzie powinien byc :) W menu instalatora masz , opcje Zawór ( zawór 1,2 ignorujesz) , w podmenu tego zaworu sprawdz wszystkie parametry , czyli czas otwarcia tak jak pisałem 120s , stan zaworu daj na "włączony" min otwarcie daj 100% ,pogodówka sie narazie nie baw , Btw na sterowniku musi pokazywac jaka jet temp za zaworem 5

Niestety nie znam Twojego sterownika więc nie pomogę , ale instrukcje to pewnie masz i tam poczytaj

Sprawdz czy masz dobrze podłoczone przewody L1 , L2 chodzi o kierunek otwarcia zaworu , lub poszukaj opcji w sterowniku gdzie zmieniasz kierunek otwarcia , sprawdz również czy czas do pełnego otwarci ( znajdziesz na tabliczce siłownika ) , jest poprawnie wpisany w sterowniku , Twój model ma 120s . Sprawdź również czy masz dobrze podłączony i umiejscowiony czujnik pomiaru temperatury za zaworem , powinien on być zamocowany na rurze ( 0,5 m) , wyjście z 4d na instalacje , zobacz jaką wskazuje temperaturę aby sprawdzic zzy jednak nie jest uszkodzony . Po otwarciu zaworu 4d na maxa powinnien wskazyac taka sama temp jak czujnik kotła

Z tego co tam pisza to jest jakas zwrotnica a nie sprzegło

prawdłowo powinno sie robic tak , ze tniesz pas foli np 15cm , i wsuwasz go pod profil przyścienny ( ten który krecisz do ściany ), wczesniej nakładasz od spodu profila uszczelniacz . Póżniej ten pas łączysz z resztą foli taśmą do tego przeznaczoną . Jednak dedykowane firmowe tasmy i uzczelniacze nie sa tanie

Jasne że daj , pare groszy a zasze chroni wełne przed wilgocią od strony sufitu . Kup taśmę dwustronna , przyklejasz do profili , do przysciennych zawsze przyklejam po całosci do nosnych punktowo , wazne aby było szczelnie przy scianach i na zakladdzie

Ale przy parkiecie jednak juz temp max powierzchni to juz 26* ,

Ok więc koniec tematu . TO ile zarabiasz jasne że to Twoja sprawa , no przecież nie moja bo ja zarabiam swoje i cudze mnie nie obchodzi , więc kolego skad takie zdanie Ci sie napisało , chyba że opacznie je zrozumiałem "Natomiast to , czy zarabiam dużo czy mało to tylko moja sprawa" Bye

Hej do mnie nie przyjdzie , bo ja nie jestem instalatorem :) , interesuje się hudrauliką z zamiłowania , a wiedzę czerpie miedzy innymi od Ciebie . Widzisz każdy ma swoje zdanie , i jakies tam poglądy , i moża w merytoryczny sposób rozmawiać na ich temat . Coś Ty sie tak uparł na sterownik on -off ? Pozatym nawet najlepszy sterownik producenta z opcją modulacji mocy nie jest w stanie zejść poniżej min mocy kotła , a w okresach przejsciowych wczesna wiosna , jesien , domki czesto potrzebuja mniej mocy niz min kotła . Na czym polega sterownik modlujacy moc kotła , zbiera dane z czujnika temp wew i zewn , i na tej podstawie dobiera temp wody grzewczej kotła ( zamiast krecic potencjometrem na kotle , robi to termostat pokojowy) , na chwile przed osiągnięciem zadanej wyłącza kocioł , pompa wyłacza sie zazwyczaj 3min później w celu schłodzenia kotła , o to cała filozofia Kolesie na elektrodzie potrafia zrobic takie sterowniki , które czytaja dane o temp . z kilku czujników . A kto co potrafi taniej zrobić to juz nie mnie oceniać , bo pewnie znalazlo by sie na tym swiecie ze 100 takich co zrobi taniej i lepiej niz TY i nie jestes w stanie tego zakwestionować , co nie znaczy że robisz drogo i zle , bo pewnie robisz dobrze i w dobrych cenach

Ja staram sie trzymać w okolicach 50*

O złym podłączeniu to pisałem koledze na poczatku tematu , o odpowiednich nastawach pompy również

Większość tych sterowników modulujących moc kotła , to nic innego jak po prostu wcześniejsze wyłączenie kotła , przed osiągnięciem zadanej , do zadanej ma dociągnąć bezwładność . Samą mocą kotła steruje sterownik kotła , Są na rynku sterowniki które robią dokładnie to samo , potrafią włączyć i wyłączyć kocioł , z opóźnieniem lub wyprzedzeniem w zależności od temp. wew i zewn. Wiadomo że kocioł kondensacyjny najoszczędniej działa przy niskich temp wody , dlatego do OP jest idealny . Dobry system do sterowania siłowników , nigdy nie działa na zasadzie włącz gdy spadnie zadana wewnatrz , wyłącz kiedy zadana wew. jest za wysoka. Dobry system potrafi płynnie modulować temp podłogi , co wcale nie musi przekładać sie na wyższe spalanie gazu , a te dane kolegi Sambor że spali 20% gazu więcej to skąd są ? Są na to jakieś wyniki pomiarów ? Producent oprogramowania które pan używasz , twierdzi ze z siłownikami spali mniej gazu , to jak to w kocu jest

Oj kolego kolego nie denerwuj się tak ;) Dziwne że producenci systemów ogrzewania podłogowego mają inne zdanie na ten temat niż Ty, czy ich też wysmiewasz, chyba nie bo korzystasz z ich oprogramowania do liczenia OP Ps.nic nie propaguje

Raczej chodzi mi o to że moc OP nie jest stała i zmienia sie wraz ze zmiana temp wewnętrznej , OP ma inna moc przy 20* wewnątrz i inną przy 24* , oczywiście mówimy o tej samej temp wody zasilającej . Im cieplej w pomieszczeniu tym OP oddaje mniej mocy do otoczenia , czyli zmniejsza swoja moc . Jadnak każdy wie ze do potrzymania jakieś temperatury nie potrzeba nam już takiej samej mocy jak do uzyskania tej temperatury z niższej wartości. Dla prykładu OP zasilanie 35* , rozstaw rur 10cm okładzina gress , przy 24* wewnatrz moc to 52W/m2 , a przy 20* 72W/m2

Panowie Sambor i Odpowietrznik w swoich obliczeniach nie biorą pod uwagę jednego czynnika, który ma bezpośredni wpływ ile mocy ma OP