Mecenas

Przymknięty zawór 4D praktycznie tyłmi do zera obie grawitacyjny. Jeśli masz zaniki prądu od razu pomyśl o przetwornicy i akumulatorach.

Nie ma takiej potrzeby. Piec gazowy wymaga tylko przewodu wentylacyjnego w pomieszczeniu i nawiewu. Dodatkowo kuchni nie można umieszczać bliżej niż 0,5m od okna i nie w linii okno - drzwi.

Jaka moc CO ?

Liczyłeś np. proramem OZC zapotrzebowanie ciepła na ten dom babci ? Bo hasło "dom z cegły" niewiele mówi. Pomimo, że jest to 50m2 to przy opcji "mur 36" i stare okna potrzeba będzie z 15kW mocy kotła. Przy 60cm i nowych oknach może to być już tylko 5kW... A to będzie decydujące do przyjęcia przekroju rur oraz decyzji o dokupieniu drugiego kotła. Czy za CO babci będziesz płacił ty ?

Z danych które podałeś wynika, że zapotrzebiwanie na ciepło to jakieś 6-8kW. A kocioł trzy razy większy... Powinien mieć bufor i pracować w cyklach rzędu kilkunastu minut. Możliwe też, że są za małe przekroje rur z kotła.

Z tych danych wynika, że średna moc grzewcza w tym okresie to 6300W (53W/m2). To średnio dobry wynik na te 3 miesiące mrozów. IMHO zamiast ładowania się w koszta nowego kotła lepiej poszukać gdzie ucieka ciepło. Bo za chwilkę się okaże, że 1000zł na gaz na miesiąc to za dużo, ale i tona ekogoroszku (750zł) na miesiąc to też dla niego za wiele.

Przy układzie z wymiennikiem otwarte naczynie wzbiorcze jest niewiele ponad kotłem i nie powinieneś mieć możliwości uzyskania pary o temperaturze 250 stopni by rozlutować stop cynowo-ołowiowy !. Co do pomp ja polecam bezpiecznik termiczny na 95 stopni (z boilera), którym wyłączamy pompy przy gotowaniu się wody.

Do wymiennika pewnie podłączyłbyś się kolanami, prawda ? Daj zamiast nich trójniki i w 3 koniec redukcję + termometr.

To są ściany o U=2,0. Na gaz dość kosztowne w ogrzewaniu. IMHO spodziewaj się kosztów rzędu 2000 zł/miesiąc. Czy cię stać to już sam sobie odpowiedz. Ocieplenie 20cm zwróci ci się już po 3 sezonach.

I nie można stosować kolanek 90stopni (tylko łuki). Często się o tym zapomina

Według mnie OK. Warto dodać jeszcze termometry na wymienniku co ułatwi ustawienie wydajności pomp.

Nie wiem o jakie rysunki chodzi, ale znane mi bufory pracują bezciśnieniowo i są włączone w obieg otwarty kotła. Obwód grzejnikowy może być zarówno podłączony przez wymiennik płytowy jak i wężownicę o dużej mocy.

Na takiej na jakiej życzy sobie inwestor. Nie każdy jest tego samego wzrostu. Spotkałem się z montowaniem umywalki od 60 do 90cm. Pralka około 50cm żeby się zrobił syfon (pralka ma 60). Prysznic jakieś 100cm nad poziom brodzika.

Nie kwasoodpornej tylko żaroodpornej. To nie kocioł gazowy. A rura to środek remontowy gdy komin traci szczelność (powypalane / popękane fugi).

Jeśli pompkę kotła gazowego włączysz na stałe to układ będzie oczywiście działał, tylko tylko, że: 1) opór hydrauliczny wymiennika płytowego jest znaczy, zaś w kotle wiszącym pompka zazwyczaj mała (3m ciśnienia). Trzeba przeliczyć czy wystarczy 2) zawory zwrotne nie będą potrzebne 3) w czasie grzania gazem kominek będzie oddawał ciepło przez komin. Potrzebne by były ze dwie przepustnice na kominie.

Załóżmy że mamy zapotrzebowanie w szczycie zimy 5kW i grzejniki przewymiarowane na tyle, że wystarcza im 50 stopni by taką moc uzyskać. Dla pożądanych 5 dni bez ogrzewania potrzeba 10 tys. l wody. Czyli 10m3. Mały basen.... Mając 2000l można mieć ogrzewanie przez 1 dzień.

Bo pewnie podają przy 70/60

Odnośnie pytania drugiego to oczywiście tak. Sprawność ogrzewania elektrycznego niezależnie od tego czy grzejemy żelazkiem, farelką czy kotłem i grzejnikami wynosi 100%. Układy z grzejnikami robi się z trzech powodów: 1) Czeka się na przyłącz gazu i na pierwsze sezony grzeje się prądem 2) Kocioł współpracuje z buforem cieplnym np. w płycie fundamentowej i grzeje się tylko taryfą nocną 3) CO współpracuje z kotłem na paliwo stałe (np. kominkiem) w którym pali się po przyjściu z pracy do nocy a kocioł elektryczny włącza się nad ranem gdy w kotle wygaśnie oraz i w 2h okienku tańszej taryfy 13-15 przed powrotem z pracy.

Chyba nie liczysz instalacji na kartce papieru ? Audytor CO sam wylicza ci nastawy tak, by zarów miał odpowiedni autorytet.

Zobacz rysunek na 3 stronie: http://marikolo.e12.pl/Tm50/tm.pdf

Ponieważ w wątku pojawiło się wiele, czasem sprzecznych opinii dodaję fragment z PN-91 dotyczący właściwego zabezpieczenia kotła małej mocy. Wymiennik zastępuje tu oczywiście grzejniki.

Dla tej mocy norma przewiduje już użycie rury 5/4". PP-32 to tylko 1". Ale tak jak koledzy już napisali wcześniej rury plastykowe nie są tu dobrym pomysłem. To połączenie ma za zadanie wytrzymać wygotowanie się wody. PP ma atesty tylko na 85 stopni.

Według mnie lepiej zrobić naturalne odpowietrzenie montując "w pionie" wymiennik i pod nim pompę pomiędzy kroćcami kotła niż z takim "zakrętem" i odpowietrznikiem automatycznym.

IMHO można teraz przy braku wody w sieci "spuścić" ciepłą wodę z boilera odkręcając ciepłą wodę. A to nie jest dobre dla zbiornika.

Na razie nie mam nic. Chcę na przyszły rok założyć w remontowanym domku CO. I poszukuję kotła który zapewni ciągłość palenia (choćby tylko żaru) przy odstępie 11h (praca).