maronka

Wg mnie w standardzie przy h1 5 h2 3 nadzór 0,5-1h histereza kotła 2 stopnie i palnik będzie nieustannie modulował mocą i chodził ile mu każę ,bez nieustannego odpalania i wyłączania,a wyłączanie na noc by coś zaoszczędzić i lepiej się wyspać i termostaty na grzejniki,a spalanie będzie zależne od potrzeb zgłaszanych przez grzejniki i cwo,komfort idealny

Pytałem bo chciałem porównać do mojego ds-a 19kw ,czyli podoba moc,i temp ta sama u mnie i czas spalania 16h wsad to 25kg orzecha 1 wesoła

@Memciu powiedz ile kg węgla się spala te 16h,z ciekawości pytam i przy jakiej zadanej temp. kotła

Fajnie te wyniki i temp.wygladają ale u mnie jakbym miał takie 33 stopnie to by zamarzł chyba ,przy teraźniejszych temp potrzebuję 50-60 na grzejniku mieć z tym że w nocy nie palę,no i opału idzie mi 24-27 tys kw na sezon ,więc to 6-7 ton peletu,i u dochodzimy do sedna czyli ocieplenie chaty im lepsze tym bardziej sobie możemy ograniczać zużycie opału ,bez tego cudów nie ma i by nie umarznąć trza hajcować,ale na szczęście mam dostęp do taniego drewna i na sezon spalam 2 tony węgla za 1800zł i 12 -15m/p drewna 600-800zł co daje normalne koszty,palniczek nie powiem kusi mnie ale to dopiero wtedy jak koszty na pół podzielimy z córką,na co się na razie nie zanosi

Węgiel możesz przechowywać gdzie kolwiek,nawet po chmurką,wilgotność nie przeszkadza w dobrym spalaniu,a co niektórzy twierdzą że poprawia,kora to też super paliwo ,ino że lekkie i energi z niej niewiele ,ale spala sie ok

Mi zrobili fabrycznie w 2017 jeszcze mogli,teraz już nie,otwory są ok w nie jednym kotle to działa

Prawdopodobnie najwięcej dało podawanie pp środkowymi ,i w przyszłości możesz sobie nawiercić w tych drzwiach otwór np 10mm i zobaczeć jak się pali jak mało to jeszcze jeden itak dalej ,aż uzyskasz to co chcesz tak by nie przeciągało kotła ,jakbyś przesadził z ilością otworów to wtedy zatykasz zbędne,ewentualnie wykroić przelot i zamontować klapkę taką jak na dole ,to nie jest jakoś skomplikowane i regulować stałą szczeliną lub jak ja podłączyć pod miarkownik

Na podłogę poprzez odpowiednie zawory lub mieszacze puszczasz max 30 a kocioł może mieć i 70,a jaki to już trudno powiedzieć ,jest tak duży wybór,pewnie taki by był serwis sprawny w razie problemów,nie chcę tu czynić krypto reklamy,możesz popatrzeć w swojej okolicy ,może jest ktoś sensowny co produkuje kotły z palnikiem kipi,to forum nauczy cię obsługi i po kłopocie,a jak masz gaz to gazowy a najlepiej do podłogi pompa ciepła lub od razu maty na podczerwień i fotowoltaika by się zdała tak 10kw by koszty ogrzewania zeszły prawie do zera

Tak zmniejszyła się komora ,tak jest tam bramka 23x15 ,tak układam w pionie ,kostką też palę i węglem A jak paliłeś bez niczego na oryginale to jak się paliło,bo może u ciebie dodatkowe klamoty na ruszcie psują palenie ,ich brak i częstrze rusztowanie i podawanie powietrza otworem w zasypowych (nie całym) by poprawiło palenie w wystarczający sposób ,ale na pewno podawanie choć nie wiele powietrza środkowymi,mi jeszcze nigdy palnik się nie zatkał tak by się nie chciało palić,u mnie przy dwóch klapkach spalanie drewna to czysta przyjemność,wyizolowanie komory zmniejszyło ją znacznie ale spalanie jeszcze się poprawiło przez większą temperaturę bo nie wychładza już nic paleniska ,a wiadomo że drewno lubi wysokie temperatury bo sprawność spalania rośnie i zgazowanie się poprawia a szamot w komorze nie wychładza tak kotła po skończeniu palenia ,dodatkowo nic sie już nigdy nie wiesza i nie leci w ogóle smołą ,nawet jak otworzę klapę w każdym momencie ,drewno bez problemu sie spala w pionie ,kostka nie wiesza się nie wypala się dziura przed palnikiem ,oszczędność opału też tak 10-20% jak na razie,zobaczymy na koniec sezonu,kocioł dużo lepiej pracuje na małej mocy,a i na dużej też jest lepiej bo spala się w danym czasie mniejsza ilość opału ,dodatkowo mam tak zamontowane szamotki że ruszta pracują w pełnym zakresie,jest de best

Wg mnie stosunek powietrza do ilości spalanego opału powinien być taki przy którym osiągamy jak najwyższe temp spalin bo wtedy jest najwyższa sprawność spalania ,co innego odbiór tego ciepła przez wymiennik ,ale wtedy jeśli komuś jest za dużo 150 spaliny ,to powinien ograniczyć moc kotła do poziomu przy którym spaliny są dla niego odpowiednie a powietrza powinno być tyle ile przy danej mocy osiąga najwyższą możliwą dla danej mocy temp spalin,trochę to zawile opisałem ale co bystrzejszy zrozumie o co mi chodzi

Nie mam rck i miał nie będę,przysłonę mam przymkniętą na max,ewentualne podmuchy wiatru niewiele wpływają na spalanie ,trochę wiadomo dodają czadu ale mi to się nawet podoba,jak na prawdę mocno wieje to wsad spali się szybciej na pewno ,wtedy ewentualnie zamykam czopuch bo mam jeszcze z zamykaniem,zdarza się to parę razy w roku więc nie ma się czym przejmować,ewentualnie raz chyba uchyliłem trochę klapę wyczystki komina co dość skutecznie zniwelowało ssanie z kotła

No po bokach od dołu do samej góry cegły szamotowe,nad przegrodą płyta wemikulitowa,po przeciwnej stronie blacha do samej góry,izolacja z 4 stron

No to gonimy króliczka,podoba mi się to,ja osobiście pierwszy raz od 3,5 roku nic nie zmieniam,już z5 mcy ,szamot do samej góry może i jest trochę upierdliwy ale zgazowanie i brak smrodu smoły jest warte tego

pytanie z tych głupich ,czy naładowany grawitacyjnie bufor potrafi oddać na grzejniki też grawitacyjnie czy konieczna jest pompka ,oczywiście instalacja działa grawitacyjnie

Wg mnie to błąd ,schodzić z nadmuchu by temp spalin obniżyć ,nadmuch powinien być taki przy którym osiągamy jak najwyższą temp spalin ,wiadomo wtedy że spalanie jest efektywne,i jeszcze jedna sprawa z modulacją ,często piszecie że ona w kipi kiepsko działa w porównaniu do zachodnich ale np w standarcie mam h1,h2,nadzór,więc mogę sobie tak ustawić by pięknie modulowało stosownie do potrzeb,chyba że sie mylę

W mojej zmniejszonej komorze szamotami ,wermikulitem i blachą od dołu po samą górę spalam takie 30 cm na pół pomieszane z węglem bez problemu ,w pionie ,bo mają ze 40cm,daję na dno 10l kostki sosnowej na to kłody i to zasypuję 5kg węgla i jest pełny kocioł i to spala się 7h,węgie stopniowo opada w miarę spalania szczelinami pomiędzy kłodami zapewniając żar do zgazowania kłód,temp spalin 200 i mogę nastawić od 65 miarkownik ,bo i tak czyściutko się spala,wymiennik siwiutki

280 zł to jest dużo za dużo za metr,100zł jest ok tak do 200zł bo po wyżej to już lepiej węglem palić,wszystko zależy ile to waży ,przykładowo u mnie kostka sosnowa waży za m/p 330kg x 4,4kw =1450kw i 50 zł dzielone przez 1450=3,5gr za kw plus sprawność =5 gr za kw,węgiel po odliczeniu sprawności daje 6kw z kg a to daje około 15 gr za kw( przy 870 zł za tonę) i w ten sposób możesz sobie wyliczyć cenę kw-ta z drewna ,ale jak wiesz ile ono waży ,pamiętając że kg buka ,dębu daje 4kw x 0,8 =3,2 kw ,więc jeśli twoje drewno waży 0,5 x m/p =500kg m/p to przy 280zł za m/p = 17,5 gr za kw,gaz kosztuje 23gr za kw plus stałe opłaty ,więc jest droższy ale mądre grzanie gazem daje oszczędności więc z tym gazem wg mnie nie jest tak źle ,ale mając dostęp do taniego drewna na dzień dzisiejszy nic tego nie przebje

Słyszałem że w najnowszym oprogramowaniu nawet w standardzie będzie przebijał o 5 stopni i dopiero w nadzór wchodził

Da się w środkowe ale na stałe bez możliwości otwierania tzn można odkręcić i wyczyścić ale trochę to słabe ,da się 16 kw kipi włożyć w środkowe ale bez tej możliwości otwierania na zawiasach mnie nie interesuje ale jakby tobie to nie przeszkadzało to możesz montować kipi 16kw

No wszystko się zgadza ,jakbyś miał bufor 2000 l i zagrzał go jak kolega wyżej 20kg węgla to przez 2 dni w mrozy byś nie musiał palić,bufor by ogrzewał chatę ,a w przejściowe okresy to z tydzień a na wodę w lecie to z 2 tygodnie by trzymał,kw-ty to kw-ty,masz mały domek pewnie dobrze ocieplony to i potrzeb niewiele ,dla przykładu kolega kupił podajnikowca do domu do rodziców 140m nie ocieplony i spalił w zeszłym sezonie 8 ton eko groszku po tysiąc ,a miału mu szło prędzej 6 ton plus drewno

Dokładnie,jak w starym spalałeś 20kg w 6h ,to w tym 7- 10h,w zależności jaki masz cug,z 20 kg marcela wyciągniesz jakieś 120-140 kw/h,tak że ten bufor powinieneś załadować do 80,przy buforze problemów z tym kotłem jest dużo mniej ,a w najgorszym wypadku wentylator wyciągowy,ja już trochę palę i żadnej wędzarni nie mam i bez buforu ale ze starym 17-19 gdzie przegroda ma 10x12 i spala się wyśmienicie,ale podobno nie tak eko,ale dymu zero od rozpalenia po koniec,dodam jeszcze że przy przepalaniu węglem wesoła ,wsad 10-20 kg ,i przy dwóch klapkach pp rusztowanie co parę h jest zbędne ,mogę rusztować nawet co 12h i jest ok

Pewnie lepiej ale tego to już nikt nie zrobi ,w kotłach hg jest często owalna w poprzek i tam nie ma problemów z zawieszaniem

U mnie po 3,5 roku użytkowania prawie co dzień ,wymieniony został tylko element wirowy ,ale ze względu na lepsze pw,najlepszą robotę u mnie zrobiło izolacja komory zasypowej i blacha zmniejszająca ruszt ale mojego pomysłu do samej góry która bardzo zapobiega zawieszaniu opału bo rozszerza się ku dołowi tzn tak ją ustawiłem by nie była równolegle do ścianki kotła tylko skośnie ,tak że u góry prześwit to 20 cm a u dołu 23cm ,po bokach mam do samej góry szamotki przez co jest zmniejszona ilość spalanego opału i działają ruszta co jest dość wygodne,ale też zmniejszyła się komora zasypowa ,co przy węglu ma małe znaczenie ,myślę że cały wsad węgla na dobę wystarczy,ale o tym się przekonam jak przyjdą mrozy, teraz i drewno i węgiel spalają się wyśmienicie bez najmniejszego przywieszania,dużo dłużej niż bez izolacji,dodatkowo dzięki szamotom kocioł dużo dłużej się wychładza po wypaleniu opału

Ja rozumiem ustawy i zasadność bufora ale właśnie w takim 200 m domu na starej instalacji i kotle 14 kw bufor jest zbędny,mam taką samą instalację i taki sam dom i teraz po zmniejszeniu mocy mojego kotła 18kw przez zmniejszenie paleniska widzę że bufor jest zbędny totalnie,kocioł cały czas pracuje jakby grzał bufor bo ma mniejszą moc i odbiór adekwatny do tej mocy ,jedynie w mrozy może być problem ale wtedy będzie palenie ciągłe i też nie zmarznę,14 kw do bufora ma sens przy węglu bo na drewnie będzie latanie co 2h ale się da,ja brałbym 14kw i duży bojler do wody który robiłby za bufor,jeśli jednak bufor by miał być to nie za duży,nawet taki 400l ,przy drewnie w zupełności wystarczy

@rarek z drobnym jest mniej problemów ,ale ciąć by mi się nie chciało,mieszaj drobne z grubym a najlepiej jescze z troszu węglem ,ja mam teraz komorę 20x22x 80 i spalam grubasy takie 10cm na pół ale obsypuję węglem i spala się super ,węgiel orzech 1 trochę gruby ale zawsze trochę drobnego też w worku jest więc luki wypełnia drobny a gruby podtrzymuje żar i palenie i zgazowanie drewna