maronka

Dziś zważyłem węgiel od brody który dostałem w grudniu i był mokry ,więc worek 10 kg ważył 8kg ,niezłe jaja

12,10,8 lub 14,11,8

Te tabele też nie oddają rzeczywistości ,ja swoją kostkę zważyłem i wyszło mi z m/p 330kg x4,2kw(sosna)=1400kw x 0,8 sprawność=1100kw x 12m/p na sezon=13000kw plus 2 tony węgla =12000kw = 25000kw na sezon zimowy i nie jest to zawyżony wynik bo CW wyliczyło mi 33000kw na rok i teraz 25000kw x 20gr gaz = 5000zł plus parę stów opłat ,teraz wydaję 2500zł więc mi się opłaca ,ale jakbym miał spalać sam węgiel i wydać 4000 lub pellet za 4500 tys i miał dostęp do gazu wszedł bym w gaz,kw-at to kw-at i oczywiście sprawność spalania ,po ociepleniu chaty pewnie by mi stykło 15000kw,w sklepie wyliczyli mi 16000kw a spaliłem 7500kw ale też grzeję tylko kiedy jestem czyli 8h w dni pow.,4h w sobotę ,pozostałe h nie grzeję,jakbym grzał ciągle bo próbowałem spaliłbym około 15000kw,w domu też w nocy nie grzeję i stąd pewnie ta różnica 25 vs 33 ale doliczając grzanie wody w lecie wyszło by 28vs33

Wkład do komina do gazu jest taki podwójny,jednym kanałem pobiera powietrze do spalania a drugim wyrzuca spaliny

Ok , dzieki

Dlaczego tak je oceniasz ,mam takie ale muszę jeszcze dołożyć w altanie i chciałem takie same ,ale skoro są złe to może założę stalowe ,ale merytorycznie dlaczego? Myslę że ceny są netto

Przy pellecie nie musisz ,taki grzejnik będzie zaletą a nie wadą ,będzie się rzadziej załączał kocioł i nawet powinien mniej spalić

Musisz liczyć cenę kw lpg jak kupisz po 2 zł (obecna cena) to kw =28gr a ziemny płacę 21gr za kw plus opłaty stałe oczywiście

W UE bo tam to wiadomo,Rosji to jeszcze jakoś zarabiają ale w Ukrainie z 5 razy mniej niż u nas a to już nawet jest drożej niż u nas

To pokarz kraj gdzie mają po tyle prąd,nawet jakby były atomowe to one są tak drogie że nie wiem czy 1 zł by na prąd starczyło

Panowie do drewna typowo są kotły hg,ale ja od samego początku kupiłem go do drewna świadomie przez to zamówiłem sobie z dwoma klapkami i dla mnie on spełnia swoje zadanie ,węgiel wprowadziłem później dla wygody ,w kotle hg typowym do drewna węglem nie napalisz a tu typowy do węgla a drewna spaliłem już z 50m/p i z 5 ton wegla,wspomniany kolega w starym domu miał atmosa i zawalał komin co chwila ,fakt nie miał bufora i wg mnie za mocny kocioł 24kw na 200m domu,ale widać że źle dobrany kocioł może stwarzać problemy nawet jak jest typowy ,u mnie z komina 5l sadzo pyłu na rok wybieram i to sobie chwalę ,że nie mam bufora to wiecie

eko to to nie wiem 20kw a pellet ,lazara 25kw chyba

A co do kolegi autora to powiem tak ,mój kolega zamontował sobie pelletowca a rodzicom podajnika rok dwa temu tak że nówki 5 klasa i mi mówi że eko by w życiu nie brał właśnie przez kurz syf zapach i ogromne spalanie ,pelletowca chwali choć też ma problemy ze spiekami ,eko jak już sie ustawi dobrze to raz odpalasz i nie gasisz ,pelleciak potrafi się i 10x odpalać na dobę ,ale tego nie odczuwasz ,chyba że zapalarka padnie ,ja mam zasypowca ds i sobie chwalę ale też trzeba się go nauczyć i kilka razy na dobę iść do niego ,na drewno polecam ci blaze,sam bym go brał jako następcę mojego

Co ty gadasz kolego ,na drewnie nie powiem trzeba trochę po dokładać ale to się akurat mocno opłaca w moim przypadku (50złm/p) 5gr kw,ale przy węglu mógłbym raz na dobę iść w moim kotle bez przeróbki ale po przeróbce rano i wieczorem-17-19

Po raz kolejny odradzam brodę,koledze przysłali taki syf że będzie reklamował,ja też z nimi kończę

Miałem taki tylko 39kw i wytrzymał 20 lat ale kumplom 10-13,więc różnie z tym bywa ,jak paliłeś suchym i dość ostro powinien 20 lat śmigać ,dodam że mój nie padł tylko za dużo spalał

Wg. mnie przy drewnie ,szczególnie grubym to dobry sposób podawania pp,ja osobiście podaję po równo środkowymi i dolnymi ale często też podaję dolnymi na miarkowniku i środkowymi na szczelinie 2-3mm i na tej kostce sosnowej fajnie się spala,ale ona jest dość drobna,na węglu też tak podaję często ,ale jak się nie chce palić za dobrze załączam na miarkowni środkowe drzwi,tylko na dolnej często nie chce się rozgrzać wyżej 65,ale jak jest dobry cug to idzie do 80 a nawet 90 ,na dwóch klapkach przeważnie nie ma tego problemu,ale trochę szybciej się wsad wypala ,przez to że większą moc daje,więc przy okresach przejściowych i paleniu ciągłym nie ma to większego znaczenia ale teraz i przy przepalaniu ma znaczenie duża moc,i przez to z rana przez dobrą godzinę podaję pp zasypowymi bo wtedy zapierdziela że hej bez żadnych oporów i co najważniejsze nie dymi nawet na zimnym w ten sposób i jak dojdzie do 80 daję na miarkownik i jadę do pracy,o 17 wszystko zastaję ładnie wypalone z małą ilością żarudo ponownego rozpalenia i wtedy już palę tylko drewnem,dopalam pozostałe resztki węgla na noc już nie dokładam i rano wszystko pięknie wypalone wymiatam pędzelkiem i od nowa,w ten sposób spalam teraz 15-20kg węgla i 50l drewna

No i właśnie mi to pasuje bo ja kostkę sosnową z wiadra wsypuję ale też myślę że trochę przesadzasz bo spaliłem już kupę drewna rąbanego które układałem a mam komorę wyższą ,węższą i mniej głęboką ,ale koszula robocza musi być

I ten mi najbardziej pasuje ,przez cenę i prostotę, ja nie ufam automatom typu lambda,mam rozum i oko i sam sobie poustawiam tak by było dobrze i nawet ta ich ochrona powrotu mnie nie interesuje ,tak naprawdę na grawitacji kocioł nie potrzebuje żadnej ochrony powrotu,a poprawne zgazowanie gwarantuje izolowana komora zasypowa i odpowiednia temperatura kotła

Płaszcz wodny po całości jest konieczny by mógł przekazywać ciepło do wyjścia wytworzone na dole nad komorą z szamotu plus wymiana z tyłu przez wymiennik rurowy Pewnie można,właśnie reklama skupia się na tym że i zrębkę i trociny ,a dopalasz pewnie na max pw a dosuszające wyłączone,ewentualnie lekki przesuw w kierunku pierwotnego ,czyli pp 30% pw 70% i robisz to na oko,trzeba wyczuć ,tak na prawdę to te powietrza już mam u siebie w mpm ,pw w otworach elementu wirowego,pp dolną klapką przez ruszta i u mnie dodatkowo klapką w środkowych drzwiach i dosuszające otworem w drzwiach zasypowych,w blaze tak samo pw idzie w gardzieli pp przy podłodze z ceramiki i dosuszające w górze komory zasypowej

Jest woda ,izolacja i blacha tak że bezpośrednio nie ma styczności z wodą a co za tym idzie komora nagrzewa się do wysokich temp. co zapobiega smoleniu ,to żółte we wnątrz to izolacja

To wywal przegrodę i będziesz miał ciepło ,będziesz dymił ale nie zmarzniesz ,zamów sobie nową przegrodę i poszerz ją o 3 cm z każdej strony zachowując skosy tak jak w oryginale i jak masz dobry cug w kominie będzie zapierdzielać aż miło

Dla mnie ten blaze jest nie zły i ma izolowaną komorę zasypową ,ale ma też wadę pw,pp, p.dosusz.powinny być regulowane każde z osobna a nie tak jak jest,czyli albo wtórne bez dosuszania albo ppipw po 50% itp ,każdy dolot powinien mieć swoją regulację i wtedy by było ok,a co do budowy i działania poza powietrzem to dla mnie ma same zalety ,wspomniana komora zasypowa izolowana ,więc nie ma smoły ,tylko spiek najwyżej ,ale to nie śmierdzi ma regulowaną moc co jeśli działa dobrze jest super sprawą,no i to podtrzymanie żaru ,jeśli tylko działa ,to największa zaleta,jeśli kiedyś zmuszą mnie do wymiany mojego mpm-a lub padnie to będzie to pierwszy kocioł na liście kotłów do drewna bo drewna nigdy nie braknie ,chyba że oszołomy zakażą i tego opału

brutto,niekoniecznie ,u mnie jest odbiór około15 kw i jak taki kocioł blaze bym kupił z czystym spalaniem przy 50% mocy to czego chcieć więcej ,chyba że to reklamowy bełkot ,u mnie pracuje na 90 więcc z tym by nie było problemu,ale jak się potwierdziło by że ten kocioł spala czysto na 7,5kw mocy to będę go polecał

Dążenie do zbyt niskich temperatur spalin jest dla mnie nieporozumieniem nawet w pelletowcu ,100 to absolutne minimum max to 150 i jesli jest w tych granicach nie ma żadnych strat,przez dążenie do zbyt niskich temp spalin ,nieświadomie pogarszamy proces spalania i na tym tracimy więcej niż na wyższych temp spalin