DoradcaKAN

Tego typu systemy instalacyjne wymagają rur o dość dobrze wykończonej powierzchni zewnętrznej, jest to bardzo ważne dla uzyskania szczelności połączenia które następuje poprzez współpracę zew. powierzchni rury z uszczelnieniem które jest w konstrukcji kształtki. Z tego też względu producenci tego typu systemów gwarantują jego poprawną pracę tylko przy wykorzystaniu oryginalnych elementów.

Taki układ jaki posiadasz, dobrze wyregulowany bez problemu będzie spełniał swoją rolę nawet w połączeniu z kotłem kondensacyjnym. Jeśli chodzi o sterowanie wynika z tego ze najlepiej aby sterownik który obecnie steruje ci pracą kotła/pompy, był zainstalowany również na piętrze - o ile możliwa jest ich wzajemna współpraca.

Zdejmij siłownik z pętli która grzeje cały czas i zamknij ją ręcznie - jeśli przepływ ustanie to znaczy że jest problem z siłownikiem. Opcja druga to zawiesił ci się przepływomierz - czy rura danej pętli jest ciepła pomimo zamknięcia się siłownika?

W ofercie posiadamy zestaw pomieszczeniowy z wyniesioną głowicą termostatyczną. Regulacja przepływu odbywa się na zasadzie temperatury w pomieszczeniu http://pl.kan-therm.com/kan/upload/zespol-do-op-z-zaworem-glowica-termostatyczna-i-odpowietrznikiem.pdf Ceny znajdziesz w katalogu na stronie www, w dziale Ogrzewanie Podłogowe: http://pl.kan-therm.com/download/cenniki.html Pozdrawiam.

Poszukaj w ofercie Simplex-u oraz HZ - nie wiem tylko czy mają partnerów handlowych w Polsce. Kiedyś mieliśmy taki system w ofercie - tzw. układ zalistwowy, niestety kilka lat temu wycofaliśmy się. Elementy te nie są zbyt tanie.

Sambor dokładnie opisał co musisz zrobić aby zmienić temp. powierzchni podłogi a tym samym temp. w pomieszczeniu - zmniejszasz bądź zwiększasz przepływ przez pętle OP (przepływomierzami na górnej belce).

Rozpuszczalniki dostępne w składzie praktycznie większości pianek montażowych wchodzą w reakcję z tworzywem powodując jego degradację - tworzywo nabiera gąbczastej struktury. problem dotyczy wszystkich kształtek tworzywowych dostępnych u wszystkich producentów, nie tylko KAN. REHAU, Wavin posunęli się na tyle do przodu że zalecają izolowanie całej kształtki nie tylko od pianek ale także od zaprawy cementowej.

Jeśli będą stosowane kształtki tworzywowe (z PPSU) absolutnie odradzam pianki montażowe - zakryć wszystko zaprawą. Pianki montażowe dosłownie zjadają kształtki tworzywowe.

Zgodnie z PN-EN 15875 temperaturowy profil pracy rur polietylenowych (z aluminiową wkładką i bez) zakłada pracę rury tworzywowej przy temperaturze 100st. C przez 1000h w ciągu całego 50-letniego okresu jej eksploatacji. Oczywiście nie należy rozumieć tego jako praca ciągła przy takiej temp. a suma krótkotrwałych zdarzeń które zaszły w ciągu tych 50 lat pracy instalacji (rury). Rury tworzywowe PE-Xc, PE-RT, PE-RT/Al/PE-RT to obecnie jeden z najpraktyczniejszych materiałów dla budowy instalacji grzewczych, wody użytkowej. Tworzywa królują też w przypadku instalacji ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego.

System KAN-therm PP - produkt w 100% polski, najwyższej jakości. Szczegóły techniczne, ceny i lista dystrybutorów dostępne na stronie www.

Wniosek z tego taki że jest to chyba pomieszczenie o najmniejszych stratach/zapotrzebowaniu na ciepło + zyski ciepła od pomieszczeń sąsiadujących + za gęsto ułożona podłogówka chodząca przy min. przepływach i efekt jest. Skoro masz dwie pętle to jedną zakręć, drugą puść na min. przepływie - "zatrzymaj" tę część podłogi pomieszczenia która jest używana najmniej aby nadal cieszyć się efektem ciepłej podłogi.

W przypadku rozdzielaczy OP jedna belka zawsze wyposażona jest w zawory regulacyjne lub przepływomierze służące do regulacji przepływu przez pętle grzewcze, druga zaś belka może zostać "goła" albo wyposażona w termostatyczne zawory odcinające pod siłownik lub zawór ręczny - służą do max. zamknięcia lub całkowitego otwarcia przepływu przez pętle grzewcze. W przypadku użytkownika jackjj prawdopodobna jest opcja druga - ten zawór nie służy do regulacji hydraulicznej układu tylko do jego całkowitego zamknięcia lub otwarcia (oczywiście w niektórych przypadkach użytkownicy potrafią poprzez regulację ręczną osiągnąć stany pośrednie, nie jest to jednak funkcja podstawowa tego elementu).

Prawidłowo zaprojektowane, wykonane oraz eksploatowane ogrzewanie podłogowe zapewne dorówna swoją żywotnością do trwałości samego budynku a na pewno przeżyje, być może nawet niejednokrotnie, samo źródło ciepła.

Jeśli nie chcesz instalacji chować w ścianach/podłogach pozostaje ci prowadzenie natynkowe. Można to ładnie wykonać prowadząc rury w tzw. przypodłogowym układzie zalistwowym - rury przykryte przypodłogową dekoracyjną listwą wykończeniową. Niestety w tej technologii prowadzenia jesteś ograniczony średnicami - max. schowasz w ten sposób rury średnicach zewnętrznych do 20 mm.

Jeśli masz gdzieś nieszczelność która objawia się ubytkami wody w ilości około 30l/dobę to nie liczyłbym na takie cuda jak uszczelki w płynie - to jest odsunięcie problemu w czasie, na jak długo nie wiadomo. Jak widzisz przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Jeśli instalacja w takiej konfiguracji pracowała wcześniej bez problemów to znaczy że problemy ze strony wypluwania wody przez pompę wydają się być bezpodstawne, przynajmniej wszystko na to wskazuje. Przyczyną może być także rozszczelnienie któregoś z połączeń lutowanych, dziwne tylko że przy takiej ilości wody nigdzie tego nie widać. Nadal proponuje zainwestować w wypożyczenie kamery termowizyjnej i obejrzenie budynku od wewnątrz jak i od zewnątrz - oczywiście wszystko przy rozgrzanej instalacji.

Kolega wcześniej już pytał, czy coś z instalacją ostatnio się działo, może była zagotowana woda? Jeśli organoleptycznie na podłodze/wykładzinach nic nie widać (zwracaj też uwagę na fugi między płytkami) to wypożycz kamerę termowizyjną, rozgrzej instalację i popatrz na miejsca gdzie orientacyjnie biegną lub mogą biec rury grzewcze.

Z tworzywem będzie znacznie łatwiej, ewentualnie "prosta i łatwa" w montażu jest też miedź zaprasowywana. Najłatwiej będzie jak zainwestujesz w dobrego wykonawcę ;)

Wystarczy poczytać odpowiednie opracowania: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/tech-push.pdf http://pl.kan-therm.com/kan/upload/tech-press.pdf Jeśli chodzi o produkty "no name" to kolega Sambor ma tu słuszną rację. Najlepiej stosować rury i złączki od jednego producenta.

Rury jednorodne PE-Xc, PE-RT łączone poprzez nasuwanie na kształtkę mosiężnych bądź tworzywowych pierścieni uszczelniających lub tzw. alupexy (PE-X/Al/PE-X) łączone poprzez zaprasowywanie (oba rodzaje połączeń dopuszczone do zalewania w betonie) lub łączenie wymienionych rur przez skręcanie (tylko instalacje natynkowe) jest zdecydowanie łatwiejsze niż lutowanie rur miedzianych. Na filmach w YT wszystko wygląda proste jak "drut", niestety w życiu wychodzi trochę inaczej, jak mówią diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli się na tym nie znasz dobrze, radzę zainwestować w dobrego wykonawcę.

Być może kręcisz nieprawidłowym rotametrem, dławisz nie te pętle co potrzeba. Czy wiesz jak dokładnie rozłożone są pętle grzewcze w tych pomieszczeniach?

Jeśli do górnej belki podłączono zasilanie z kotła i jest to belka zasilająca pętle OP to wszystko jest podłączone OK - ze skali na przepływomierzu widać że powinien pracować na zasilaniu. Czy układ działał wcześniej bez problemów? Nie pasuje mi trochę ta przylga i głowica na zaworze trójdrogowym - czy ten zawór na pewno jest zaworem termostatycznym mieszającym?

Teoretycznie kształtki typu press, z zagniatanym pierścieniem stalowym, nie powinny być poddawane przekręcaniu po wykonanym zaprasowaniu. W praktyce często jest tak że instalatorzy dokonują delikatnych korekt położenia kształtki po zaprasowaniu, przy poprawnie wykonanym zacisku nie skutkuje to awarią połączenia bądź obniżeniem jego wytrzymałości. Nie mniej jednak należy unikać takich sytuacji.

Napisz nam jakie masz temperatury z pieca, jakie temperatury w pomieszczeniu gdzie jest OP. Czy pompę odpowietrzałeś? Sprawdź czy zawór termostatyczny przypadkiem nie zawiesił się - wciśnij kilka razy trzpien zaworu i zobacz czy odbija z powrotem. Zaworem regulacyjny pod pompą służy do nastawiania temp. zasilania pętli OP - odkręcając go zwiększasz temp zasilania pętli OP, dławiąc go zmniejszasz temp. zasilania OP.

Typowy schemat połączenia instalacji grzejnikowej (wysoki parametr) z ogrzewaniem podłogowym (niski parametr) - miejscowy układ mieszający obniża temp. wody zasilającej instalację OP. Zalecam zastosowanie układów mieszających z trójdrogowym zaworem termostatycznym. Najlepiej zalecam zastosowanie w 100% niskoparametrowej instalacji OP. Jakie będzie źródło ciepła?

System KAN-therm TBS to typowy system OP przeznaczony/predysponowany dla drewnianych konstrukcji stropów - rzeczywiście w porównaniu do wylewek tradycyjnych jest to rozwiązanie stosunkowo droższe ale praktycznie jedyne dla drewnianych konstrukcji. Rzeczywiście kolega "balbulus" ma słuszną rację, w przypadku takiego systemu OP zamocowanie rur w jakimkolwiek materiale izolacyjnym powoduje bardzo duże ograniczenie możliwości grzewczych całego układu, przestrzegam przed takimi specami i praktykami. Z tego też względu w rozwiązaniu firmy KAN (także i innych renomowanych producentów) w skład takiego systemu wchodzą metalowe lamele zwiększające powierzchnię oddawania ciepła przez rury. Kolego "dodde" jeśli masz taką możliwość to polecam zwykłą wylewkę betonową, jeśli rzeczywiście zależy ci na akumulacji ciepła to nie polecam anhydrytu. W porównaniu do tradycyjnych wylewek betonowych anhydryt także ma niską akumulacyjność (szybko się nagrzewa ale i szybko traci ciepło).