DoradcaKAN

Kocioł/instalacja grzewcza ma dostarczyć ci niezbedną ilość ciepła, potrzebną na dany moment do osiągnięcia konkretnej temp. w budynku. W chwili gdy tej energii będzie już zbyt dużo (lub mało) dojdzie do zbędnego przegrzewania lub niedogrzania pomieszczeń. Głowice lub proponowany sterownik zapobiegnie takim sytuacjom. Zamknięcie zaworów termostatycznych na grzejnikach, po osiągnięciu ustawionej temp. w pomieszczeniu, spowoduje wzrost temp. wody wracającej do kotła czego skutkiem będzie jego wyłączenie.

Rury PP Stabi (z wkładką alu perforowaną) rzeczywiście nie są szczelne dyfuzyjnie tzn. w jakimś stopniu tlen może przedostać się do wnętrza instalacji - i to tyle teorii. W praktyce (mam część instalacji wykonaną na rurach PP Stabi) problem nie istnieje, wszystkie urządzenia są ok, zaś zjawisko zapowietrzania nie występuje. Są też rury PP stabilizowane folią alu o pełnej powierzchni - te są odporne na przenikanie tlenu.

Proponuje zapoznac się z ofertą firmy KAN. Automatyka BASIC+ - przewodowy system sterowania temp. w pomieszczeniu, listwa sterująca posiada styk do podłączenia zewnętrznego źródła ciepła (kotła), dzięki czemu system wie kiedy potrzebujemy ciepła (załączenie kotła) a kiedy nie (wyłączenie kotła). Dodatkowo jest też możliwość podłączenia "zewnętrznych" pomp obiegowych (tych poza kotłem) - w przypadku osiągnięcia wymaganej temp. w każdym pomieszczeniu listwa odcina ich zasilanie.

Niektórzy producenci oferują płyty gipsowo-włókninowe z wyżłobionymi kanałami do ułożenia rury grzewczej. Panel jest nastepnie przykrywany wykładziną docelową - ceramika. Niestety dużej akumulacyjności takiego rozwiązania bym nie oczekiwał. Być może warto wesprzeć instalację podłogową ogrzewaniem ściennym - są do tego gotowe płyty grzewcze z już zatopioną rurą, pasują pod standardową zabudowę G-K.

Chyba nie do końca tak jest - skąd taki wniosek?

Pobawiłbym się na razie ustawieniami sterownik - głowice w pokojach (bez większej ingerencji w instalację): proszę próbować na sterowniku zwiększyć temp. w pomieszczeniu np. na 24st. C, a głowice w pokojach przykręcić na 3, w łazience głowica ustawiona na max. - ustawienia korygować wedle potrzeby.

Polecam KAN-therm PE-RT Blue Floor - polska produkcja, 10 lat gwarancji

Wygląda na to że wkłady zaciskające Wavin-a powinny być zamocowane na kształtce jak pokazujesz to na zdjęciu numer 3. Moim zdaniem tworzywowy pierścień kształtki nie powinien być zgniatany przez szczęki (wkłady) praski. Dla pewności proponuje wysłać meila do działu technicznego Wavin - niech się wypowiedzą na temat swojego produktu.

Wahania ustawień mieszczą się w zakresie +/-0,3K - raczej ciężko odczuwalna zmiana, nie wpływająca na ustawienia komfortu. Oczywiście należy pamiętać że automatyka nie jest urządzeniem grzewczym i nie uzupełni ewentualnych niedoborów ciepła - dobrana moc instalacji grzewczej musi pokryć niezbędne zapotrzebowanie na ciepło budynku.

To samo jest z kształtkami mosiężnymi, wtopkami elementów mosiężnych np. w kształtkach PP lub PPSU, producentów niekoniecznie dobrych jakościowo ale przez to tanich. Wielu tych producentów dostarcza elementy mosiężne niklowane które nigdy nie powinny mieć kontaktu z wodą użytkową. Mimo to producent chwali się atestem - z tym że nie ma w nim mowy o mosiądzu "poniklowanym", a na to nie każdy w ferworze walki o tani produkt, zwróci uwagę.

W praktyce przy układaniu pętli instalacji ogrzewania podłogowego unika się łączenia rur - zaleca się układanie pętli z jednego odcinka rury. W przypadku awarii np.przewiercenie rury stosuje się złączki (specjalne połączenia) naprawcze które bez problemów mogą być zalane bezpośrednio betonem. Przy układaniu instalacji grzewczych grzejnikowych, w układzie trójnikowym, stosowanie dodatkowych kształtek typu trójniki, kolana to już powszechna praktyka. Przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta, ryzyko wystąpienia awarii połączenia/kształtki jest zredukowane praktycznie do zera.

Dla odmiany zaproponuje rozwiązanie firmy KAN - automatyka bezprzewodowa KAN-therm Smart: obsługa poprzez internet w standardzie - aplikacja KAN Smart Control (dostępna w sklepie Play), moduł pompowy, gniazdo źródła ciepła, możliwość podłączenia zewnętrznego sygnału sterującego (dobra opcja do spięcia np. z systemem alarmowym budynku) i wiele innych dodatkowych możliwości.

Polecam rozdzielacze KAN-therm serii 61 lub 81.

A może po prostu spróbować zmniejszyć bieg pompy centralnej, od grzejników, jak obecnie jest ustawiona pompa główna?

KAN CO-graf. Czy prosty w obsłudze? Trudno powiedzieć... http://pl.kan-therm.com/download/programy_do_projektowania.html

W rozdzielaczu serii 73A pompa skierowana powinna być strzałką do dołu, dolna belka jest belką zasilającą pętle grzewcze, góra to powrót. Najczęstszym problemem jest podłączenie takiego rozdzielacza do kotła kondensacyjnego który pracuje z reguły na niskich temp. zasilania. Przy niskich temp. z pieca dość mocno należy otworzyć dolny zawór pod pompą (powrót do pieca), wówczas więcej tez wody z pieca wpłynie do układu. W większości przypadków temp. zasilania pętli na poziomie 30-35st. C w zupełności wystarcza aby mieć komfort termiczny w domu.

W kwestii ogrzewania wysokich pomieszczeń dobrze sprawdza się też instalacja ogrzewania podłogowego. Kompatybilność z niskotemperaturowym źródłem ciepła (kocioł kondensacyjny lub pompa ciepła) może okazać się interesującą i efektywną ekonomicznie inwestycją.

Witam, tworzywowy system KAN-therm Press LBP tj. rura PE-RT/Al/PE-RT + kształtki typu "Press" 16-40 mm można zaciskać szczękami typu "U" lub "TH" - kształtka ma uniwersalną konstrukcję. System stalowy KAN-therm Steel i Inox 15-108 mm należy zaciskać szczękami typu "M". Jeśli zależy Ci na jednorazowej robocie polecam opcję wypożyczenia narzędzi u partnerów handlowych. Pozdro.

Jeśli chciałbyś podawać temperatury z pieca prosto w podłogę, musisz pozbyć się układu mieszającego: demontujesz pompę, zaślepiasz otwory po pompie, przekładasz belki rozdzielacza miejscami - dolna z przepływomierzami na górę (zasilanie z pieca i zasilanie OP - to ze względu na konstrukcję przepływomierzy), górna belka na dół (powrót z OP i powrót do kotła). Zawory termostatyczny i powrotny możesz zastąp zaworami kulowymi. W takim układzie musisz zadbać aby nawet przy największych mrozach nie dopuścić do pompowania wysokich temperatur w podłogę.

Opis "zasilanie" i "powrót" dotyczy wyłącznie podłączenia źródła ciepła do całego układu mieszającego z rozdzielaczem. Zasilanie podłogówki jest z dolnej belki zaś powrót z podłogówki jest do górnej belki. Moim zdaniem masz zmienione miejscami termometry. Aby zwiększyć temperaturę zasilania OP (dolny termometr) musisz zwiększyć przepływ z powrotem do kotła - zrobisz to odkręcając zawór znajdujący się bezpośrednio pod pompą. Oczywiście wszystko też zależy od tego jaką masz temp. na piecu. Takie układy mieszające powinny być stosowane w połączeniu z kotłami stałopalnymi, gdzie jest wyższa temp. zasilania. Aby z tego układu mieszającego uzyskać temp. zasilania OP na poziomie 40st. C musisz mu podać na zasilaniu temp. około 55st. C może trochę wyżej.

Można spróbować zwiększyć przepływ z powrotem do kotła (z górnej belki do kotła), to powinno spowodować zwiększenie przepływu gorącej wody zasilającej z kotła do rozdzielacza i układu mieszającego. Suma summarum powinna wzrosnąć temp. zasilenia podłogówki, do tego regulacja na pętlach, może zwiększenie prędkości pompy.

Przeróbki które proponowali ci koledzy są jak najbardziej OK i jak najbardziej wskazane przy takim źródle ciepła jak kocioł kondensacyjny a jeszcze bardziej pompa ciepła. Nie mniej jednak będą uciążliwe w wykonaniu z uwagi na ograniczone miejsce. Sambor podał Ci chyba najbardziej optymalny sposób poprawy układu mieszającego, bez konieczności krzyżowania kierunków zasilania i powrotu ale z przełożeniem belek rozdzielacza. Przy Twojej konfiguracji źródeł ciepła chyba najłatwiej byłoby zrezygnować z wysokiego parametru, zasilanie wszystkich odbiorników na niskich temp. (okresy przejściowe pompa na poziomie 35-40 st. C, mocniejsze mrozy kocioł kondensacyjny 45-50st. C) - unikasz w tym momencie jakichkolwiek skomplikowanych przeróbek, usuwasz układy mieszające, niestety grzejniki musiałby być mocno przewymiarowane. Jak w ogóle skonfigurowana jest instalacja grzewcza w domu, gdzie jest OP a gdzie grzejniki? - OP występuje w pomieszczeniach samodzielnie czy w połączeniu z grzejnikami? Czy we wcześniejszych sezonach grzewczych był problem z temperaturą w pomieszczeniach? OP dodatkowo w połączeniu z panelami czy parkietem na wykończeniu nie daje aż tak wyraźnego odczucia ciepła, jest po prostu lekko ciepłe/letnie - i to powinno wystarczyć dla zapewnienia optymalnej temp. w pomieszczeniu przy dobrze ocieplonym domu.

Pisałem już na innym forum. Możesz spróbować zwiększyć temp. zasilania OP poprzez odkręcenie (zwiększenie otwarcia) regulacyjnego zaworu powrotnego do pieca (tuż pod pompą). Jakie jest źródło ciepła - mam nadzieję że nie kocioł kondensacyjny, tego typu układy mieszające nie sprawdzają się zbyt dobrze z tego typu kotłami.

Bezpośrednio do kotła powinny być podłączone rury stalowe min. około 1 - 1,5 m. Później można przejść na rury tworzywowe - źródło ciepła powinno być zabezpieczone przed przekroczeniem max. dopuszczalnej temp. dla konkretnej rury (deklarowanej przez producenta), dla rur tworzywowych, zgodnie z PN-EN i pomijając wyścigi marketingowe producentów (wszyscy produkują wg. tej samej normy - chyba ze są z Chin) jest to 90st. C, temperatura awaryjna to 100st. C.

Wydajność/dobór poszczególnych średnic, w zależności od rodzaju systemu (typu rury), możesz sprawdzić za pomocą kalkulatora: http://pl.kan-therm.com/calculators/opory.html Dla rur z aluminiową wkładką (System Press), czyli tzw. alu-pexów, mamy możliwość podłączenia do rozdzielacza (nypla 3/4") nawet średnicy 26 mm - niestety rozdzielacz przy takiej średnicy, mówiąc wprost, przestaje być już rozdzielaczem ;)