SUSPENSER

Deflektor obniż na 15 cm. To nie jest popiół z Wesołej - właśnie spalam Wesołą i dopalony ma postać pyłu jak z papierosów, a niedopalony jest czarny, twardy. Dopalonego miałem około 2%, na palniku masz spieki żużlowe co w połączeniu z 7% popiołu wskazuje na Ruska lub jakąś mieszankę a nie na Wesołą.

Nigdy nie uzyskasz 100% kaloryczności z węgla, zwłaszcza przy niewielkim zapotrzebowaniu i nastawach do sprawdzania spiekalności [czyli nastawiona moc jest znacznie większa niż potrzebna do pracy bez podtrzymań]. W każdym razie warto bo stosunek kaloryczność/cena ma bardzo dobry. Jak chcesz poczytać więcej o testach i wynikach zapraszam na stronę z wynikami testów ekogroszku.

Skoro nie widzisz sensu to ja także go nie widzę w pokazywaniu bo nic z tego nie będzie wynikać. Sens miałoby porównanie kotła o bardzo podobnej konstrukcji w kl. 4 oraz 5 czego jak widzę nie chcesz zrobić, żeby się nie wydało ...

Spaliny mają bezpośredni kontakt z wymiennikiem na poziomie powrotu wody z układu CO !!!

Na 380 m2 sprzedaż na VAT 8% nie wchodzi w grę, tylko do 300 m2 wolno taki naliczać i to z jeszcze paroma warunkami, które należy spełnić. Jak się bietka postara to w znacznie lepszej cenie kupi kocioł 25 kW w 5 klasie niż ten spod linka ;-)

Nie kupiłem, wymieniłem się worek za worek. Akcyzę płacą firmy, odbiorcy indywidualni nie. Tak a propos z Perły uzyskałem 15,88 MJ/kg, popiół 6,8%, było sporo spieków żużlowych co może stanowić problem przy niektórych palnikach. Poza tym jest w porządku i w super cenie. Podobnie spalał się Barter z LM tyle, że miał na worku deklarowane 23 MJ/kg

Opłać to badanie udokumentowane to będziesz je miał - mi do szczęścia potrzebne nie jest, a pieniądze wolę wydać na dzieciaki.

Jak już Pieklorz pisał obecnie wychodzi niecałe 2 mies już :-)

Podaj więc te dane o których mowa - dla przypomnienia:

Dopisz jeszcze, że w laboratorium. Sęk w tym, że klienci kupują kotły do ogrzewania domów a nie laboratoriów, i tutaj wyniki potrafią być całkiem inne niż te z badań. Kotły, które polecam badania mają, więc nie wiem po co "bijesz pianę".

Kotłów nie badam i nikt tego oficjalnie nie robi w sposób inny niż norma przewiduje - temu się nie dziwię, bo wyniki byłyby gorsze więc to nie w interesie producenta za takie zapłacić. To jak działa mój kocioł w praktyce opisuję od lat i podaję dane z testowania różnych węgli i sterowników z czego wiele osób korzysta.

Jeśli jest coś pilnego proponuję wygooglać do mnie nr tel. po nicku i przedzwonić. W każdym razie skoro przeszkadza Ci nie dochodzenie do zadanej bo np. nie dogrzewa domu otwórz mocniej przesłonę dmuchawy i skróć u2 na tyle, żeby kopiec żaru był wypukły, ale żeby nie przesypywało nie spalonego węgla.

Właśnie testuję Perłę i spala się całkiem ładnie, robi trochę spieków żużlowych i jest trochę wilgotna w workach co skutkuje wykraplaniem się wilgoci na ściankach zasobnika, ale nie koksuje. W ciągu 2 dni będę wiedział ile MJ/kg z niej uzyskałem oraz ile jest popiołu, wtedy podam to w odpowiednim wątku. Wstępnie powiem, że wg mnie przy tej cenie warto ją kupić, tylko najlepiej podziurkować worki i dawać do kotłowni do wyschnięcia zanim się ją wsypie do zasobnika.

To zależy od kotła i modulacji bo u mnie 80% sprawności jest już przy stałej pracy z mocą 3-4 kW, i tyle samo jest przy 7-8 kW, a kocioł ma nominalnie 18 kW, natomiast w OEPM przy 30% mocy i niskiej temp. spalin sprawność jest nieco wyższa niż przy mocy nominalnej i wyższej temp. spalin.

Porównujmy "jabłka z jabłkami" więc skoro masz dane o Ogniwo Eko Plus 25 kW w 4 klasie porównaj je z Ogniwo Eko Plus M 26 kW w 5 klasie. Tylko proszę bez wykrętów.

Chyba odwrotnie tj. w środku są spaliny a woda na zewnątrz, ale mniejsza z tym. Oczywiście, że najszybciej skoroduje blacha pomiędzy spalinami a wodą a nie ta druga między wodą a izolacją i obudową kotła, dlatego często ta pierwsza ma 6 mm grubości a druga tylko 4 mm. Spaliny są wewnątrz całego wymiennika, także na dole bo kto im co im tam być zabroni, mają otwarte więc panoszą się wszędzie ;-), a skoro na dole jest powrót i najzimniejsza blacha to tam najszybciej się skrapla woda. Zresztą wiem, że tam najszybciej korodowały zawsze kopciuchy, więc praktyka to potwierdza. "A często dobre kotły mające większe wymienniki , lepiej odbierające ciepło od spalin są bardziej narażone na korozję" - w tym 5 klasa będzie niedościgniona, chyba, że wejdzie 6 całkowicie kondensacyjna, co ten "miód" zrobi z kanalizacją gdy się go do niej wpuści ;-)

Pewnie, że napisałem w uproszczeniu, żeby było to zrozumiałe i przyswajalne dla "Kowalskiego" któremu sprzedawcy próbują wciskać, że tylko powierzchnia domu jest ważna przy doborze mocy kotła, ruszt wodny jest dobry itd. Z tego co wiem 5 klasę da się zrobić także bez szamotu. Szamot na pewno mniej wychładza spaliny niż stalowy wymiennik, ale pomimo to w kotłach 5 klasy spaliny przy 30% mocy mają bardzo niskie temperatury. Wymiennik o dużej powierzchni cały szczelnie wyłożony szamotem to dopiero byłaby ciekawostka, do tego czopuch i komin ceramiczny, i niech się kondensuje jak chce i gdzie chce ;-)

Tu się z Wami zgadzam w 100% :D

Spaliny nie będą się dopalać, czyli może być nieco niższa sprawność [pojedyńcze %] oraz nieco większe zabrudzenie wymiennika [choć to zależy od prowadzenia palnika]. U siebie nie miałem w ogóle mocowania pod deflektor - zrobiłem ramki z nawierconych 2 kawałków płaskownika i przyciętych na odpowiednią długość prętów gwintowanych, po włożeniu mam stelaż z regulowaną wysykością. Na stelaż położyłem 2 sztabki rusztu żeliwnego do którego przykręciłem śrubą z dużymi podkładkami [krążki stalowe z otworami] starą tarczę hamulcową od samochodu. Mam teraz spory deflektor za kilka zł bez konieczności spawania.

Przy zapotrzebowaniu maksymalnym na poziomie 12 kW, gdzie przez 80-100% sezonu będzie zapotrzebowanie na poziomie 30% tego, czyli ok. 3,6 kW palnik o mocy około 30 kW w kotle 26 kW nie ma prawa dobrze pracować, ale jeśli już go wybierzesz zamontuj proszę od razu ciepłomierz żeby dowiedzieć się i podać ile MJ/kg z jakiego węgla wyciąga - przeliczymy to szybko na sprawność i kolejni będą wiedzieli jak to cudo działa w praktyce. Sprzedawcy, któremu obojętne czy i jak dom jest docieplony przy dobieraniu kotła nawet nie skomentuję - pewnie ubodło go, że klient wykazał się większym profesjonalizmem od niego. Zobacz jak zbudowane jest Ogniwo - tam przy paleniu na ruszcie awaryjnym przy braku prądu musiałbyś palić od dołu, ale nie ma jak dostarczać wtedy powietrza, chyba, że drzwiczki od popielnika byś uchylił, ale to by było niebezpieczne. W kotle Eko Retort jest do tego montowana dodatkowa klapka w drzwiczkach popielnika, do tego ma on inną budowę i tu pali się od góry.

Co mu dadzą wyniki z badań skoro jak dało się ustalić są wykonywane w sposób zupełnie różny od działania kotłów w praktyce ?

Pojawił się niedawno nowy, mały palnik Batory 10 więc teraz wystarczy wsadzić go do kotła z wymiennikiem 1,5 m2 który normalnie był w kotłach 15 kW klasy 4, dorobić wychwytywacz popiołu, zgłosić jako kocioł 10 kW i na tyle zrobić badania - jeśli emisja przy 30%, czyli 3 kW zmieści się w normie będzie kolejny cudowny kocioł 5 klasy o mocy 10 kW - voila.

Muszę w końcu na to odpisać bo jako inżyniera wkurza mnie skracanie trwałości wszystkiego co się obecnie produkuje - nie dość, że jest to kompletnie nieekologiczne to jeszcze nieopłacalne, a przykładów projektowania usterek na każdym kroku jest mnóstwo - niestety dotarło to także do branży, która jest moją pasją - czas więc na kilka słów na temat 5 klasy. Masz się dać złapać na haczyk i nowy cudowny kocioł, w którym w praktyce okaże się, że temp. spalin jest tragicznie niska [70*C a nawet mniej], bo żeby osiągnąć 5 klasę zastosowano znacznie przewymiarowany wymiennik ciepła. Krótkie wyjaśnienie tego chwytu marketingowego [który przypomina wciskanie kilka lat temu stałego rusztu wodnego jako super rozwiązania, gdzie dzisiaj wiadomo, że ma więcej wad niż zalet]: o ile przy mocy nominalnej temp. spalin jest akceptowalna to poniżej niej jest tragicznie niska i każdy energetyk powie Ci, że przy spalinach poniżej 100*C wytrąci się z nich siarka oraz woda co w połączeniu da kwas siarkowy, który w kilka lat dosłownie zeżre wymiennik ciepła takiego kotła i będzie trzeba kupić nowy. To bardzo wygodne dla niektórych producentów bo standardowe kotły okazują się zbyt trwałe - te dobrze zbudowane działają ponad 10 lat i nie chcą przerdzewieć, więc wymyślono co zrobić, żeby skrócić trwałość - cudowna 5 klasa, czyli kondensat na ekogroszek - nie dość, że skróci to trwałość to jeszcze można sprzedać większy, droższy kocioł jako mniejszy. Do tego można sobie szybko załatwić komin murowany, a w ceramicznym naprodukować "pysznego, pachnącego" kondensatu. Wystarczy wsadzić za mały palnik w stosunku do wymiennika, zbadać kocioł jako niższej mocy wynikającej z mocy palnika i już mamy wysoką sprawność, do tego dołożyć wychwytywacz popiołu, żeby emisja wyszła niższa i voila klasa 5 jak się patrzy. Klient za tą klasę i sprawność zapłaci więcej nie wiedząc, że przypłaci to trwałością kotła. Nawet na styk dobrany kocioł przez 80% sezonu pracuje poniżej 30% mocy nominalnej, a przewymiarowany może nawet przez 100% sezonu tego nie przekroczyć, lub gdy zima jak ostatnie 2 jest łagodna to nawet ten na styk przez 100% sezonu będzie szedł poniżej 30%. Biorąc to pod uwagę radzę poważnie się zastanowić czy dokładać do kotła 5 klasy. Nie ukrywam, że niebawem idąc za tą modą będę miał w ofercie kotły kl. 5 , czyli zmodyfikowane wg przepisu o którym napisałem powyżej kotły klasy 4, ale jeśli ktoś będzie chciał słuchać na spokojnie wyjaśnię mu o co w tym chodzi i niech wybierze świadomie - stać mnie na rzetelne informowanie i chrzanię to, że trochę mniej zarobię - pieniądze to nie wszystko choć niektórym to się w głowach nie mieści. Po tym wpisie pewnie posypią się gromy za wyjawienie "tajemnicy poliszynela" branży, ale za kilka lat gdy klienci przekonają się na własnej skórze o cudowności 5 klasy nikt nie powie, że tego nikt nie przewidział i nie wiedział - no chyba, że mnie tu razem z tym wpisem do tego czasu skutecznie ewaporują. Proszę tylko o jedno - dyskutujmy o wpisie a nie o sobie nawzajem - jeśli ktoś uważa, że się mylę proszę niech mnie i czytelników przekona - na pewno za wyprowadzenie z błędu będę wdzięczny i szczerze podziękuję bo żaden z nas nie jest wszechwiedzący.

Przeczytaj ze zrozumieniem - drugi cytat potwierdza pierwszy - w tym drugim masz opisane jak kiepski producent wykpił się z uznania gwarancji. Przyczyną awarii pewnie była wada materiałowa a wykpił się temp. powrotu - przecież przy niskim powrocie korozja powinna wystąpić na dole bo tam wraca zimna woda, a nie na górze, gdzie jest najcieplejsza - nie wiem jak prościej mogę to wyjaśnić - już chyba tylko rysunkowo niczym Gmoch, ale na to czasu nie mam. Nigdzie nie napisałem, że "I powiesz , że mając kocioł na ekogroszku, wytrzyma on okres gwarancji np 5 lat przy temp wyjścia z kotła ok 40C" ale to co innego niż temp. powrotu. Na zasilaniu zalecam nie dawać mniej niż 50*C, ale skoro producent w DTR nie zastrzegł, że trzeba co najmniej tyle nastawiać to chyba wie co napisał i bierze za to odpowiedzialność - nie uważasz ? Nie zamierzam podpowiadać tu publicznie innym producentom jak wykonać kocioł, żeby nie trzeba było zastrzegać temp. powrotu i żeby przy tym nie skorodował - pewnie nawet większość to wie, a czemu tego nie robią - pewnie dlatego, że jest drożej - ot cała tajemnica. Co do PPC do CWU to można sobie obliczyć koszt zakładając COP 2,5 bo taki latem jest realny. SNK - jeśli chcesz wiedzieć które kotły uważam za bardzo dobre wygooglaj do mnie kontakt i przedzwoń, i jeśli chcesz podjedź a pokażę dokładnie dlaczego takie a nie inne, mogę także dać sporo namiarów na użytkowników z Wrocławia to sami powiedzą co o nich sądzą w praktyce.

Jak są dobrze zaspawane otwory antyspalinowe, uszczelnione połączenie palnika w połowie, i nie ma wady odlewu to dobrze trafiłeś i działa dobrze. Niestety czyszczenie kanału powietrznego w końcu Cię czeka co wiąże się z demontażem korony i uszczelnieniem jej przy montażu.