michs

Hej, stoję przed podobnym wyborem - co Ty wybrałeś ostatecznie? Dzięki

U mnie w kostce z PRL aby kleić zgodnie ze sztuką czyli obwodowo-punktowo to kleju musiałoby iść 2 razy więcej niż powinno, bo w trakcie obmiarów okazało się że ściany strasznie nierówne i w jednym miejscu trzeba 1 cm kleju, a w innym 6 cm. Ustaliłem z wykonawcą aby kleił na placki tj. po 6 placków na każdy arkusz styropianu i dodatkowo po położeniu każdego rzędu odcięcie go w poziomie poprzez wypełnienie od góry szczeliny, tak aby powietrze nie migrowało. Metoda hybrydowa którą zaproponował Ci wykonawca też jest dobra w przypadku jak masz proste ściany i nie ma takich odchyłek jak u mnie.

Jak dobrze pamiętam to ten Buderus to odpowiednik Boscha GC2300iW? Kup regulator pokojowy Buderusa bez czujnika zewnętrznego, on ma modulację i sam będzie sterował mocą palnika. Jak masz Salusa to nie ma modulacji, grzeje na maxa aż do osiągniecia ustawionej temp. w pokoju po czym wysyła do kotła sygnał wyłączenia. I tak w kółko, grzanie i stygnięcie. Regulator z modulacją po osiągnięciu temp. pokojowej będzie zmniejszał moc palnika tj. temp zasilania bez wyłączenia kotła, aż do momentu gdy na mocy minimalnej nadal będzie przegrzewał - dopiero wtedy wyłączy kocioł. Ja mam wspomnianego Boscha i regulator pokojowy CR100, temp. zasilania na grzejniki 40, wszystkie termostaty otwarte na max, średnie zużycie za listopad 3m3 dziennie, grudzień 4m3 dziennie (bez CWU).

Jaki dom? Ocieplony? Okna nowe? Grzejniki czy podłogówka? Wybrać kocioł do którego serwis jest blisko. Ja polecę Bosch np. GC2300iW 15P który w przeciwieństwie do Termeta startuje z mocą już od 2.3kW.

@ARexx2 @h3nio Udało Ci się jakoś rozwiązać ten problem z interwałem? U mnie to wygląda tak, mam GC2300iW 15P o mocy minimalnej 2.3kW (14%) ale w serwisowym mu ją podwyższyłem do 3.2kW (20%) bo posyłanie na grzejniki 26-28 stopni wydawało mi się bez sensu, moc max jest 8.1kW (50%). Przy takim ustawieniu posyła na nie minimum te 30-32 stopnie. Ale nie w tym rzecz. Wydaje mi się, że pojawił się problem z taktowaniem. Interwał czasowy ustawiony testowo na 30 minut, interwał temperaturowy -10K. Mam regulator pokojowy CR100 z modulacją, ustawione aby było np. 20.5 stopnia w pokoju przy zasilaniu max 45. Kocioł dogrzewa, schodzi do minimalnej i po jakimś czasie wyłącza grzanie. I tutaj nie wiem o co chodzi. Po wyłączeniu potrafi się załączyć ponownie po 10 minutach na kilka sekund i wyłączyć. I tak kilka razy w tych samych odstępach czasowych. Ustawiłem interwał na 30 minut ale nic to nie zmienia, nadal włącza się po 10 minutach. W tym czasie na CR100 widzę, że zadaje on np. 25 stopni, a rzeczywista jest dużo wyższa i stad pewnie te kilkusekundowe załączenia palnika? Da się tego jakoś uniknąć, czy jednak muszę zmniejszyć moc minimalną kotła do fabrycznych nastawień? Dzięki

Co możesz zrobić, aby zmniejszyć zużycie gazu? Obniżyć temp. w pomieszczeniu z 22 do 21 oraz grzać dłużej ale niższym parametrem. Ja grzeję obecnie temp. 37 stopni ale mam dom ponad 150m2, a zużycie za listopad 90m3 + 18 cwu.

Ja mam W-2.12T, poniżej ile wyszło za 83,75 m3 razem z opłatami - woj. śląskie

Dzięki. Mi właśnie zależy na tych statystykach i możliwości sterowania telefonem. Nie chcę pogodynki, czyli rozumiem że przy pracy jako reg. pokojowy branie pod uwagę temp. zewnętrznej można całkowicie wyłączyć? I jeszcze jedno pytanie - czy poprzez CT200 można sprawdzić ilość załączeń palnika?

Czy CT200 pokazuje pełne statystyki zużycia gazu przy tym kotle? Gdzieś mi mignęła informacja, że opcja ta jest niedostępna. I drugie pytanie - czy CT200 można ustawić tak aby pracowałć jako zwykły regulator pokojowy a nie pogodynka? Dzięki

Miałem podobny dylemat tj. Immergas vs Bosch. Wybrałem Boscha bo więcej serwisantów w okolicy. Na temat kotła się nie wypowiem, bo jestem dopiero przed pierwszym sezonem grzewczym na gazie. Zapotrzebowanie budynku 7,2 przy -20.

Dzięki, udało mi się znaleźć ten opis. Zacząłem czytać o tych regulatorach pogodowych i chyba jednak trzeba będzie nagiąć budżet i zakupić takowy zamiast pokojowego u którego plusem była bezprzewodowość. Wcześniej nie myślałem o nich ze względu na konieczność montażu zewnętrznego czujnika i puszczenia okablowania, ale chyba uda mi się to przeskoczyć i znaleźć odpowiednie miejsce. Widzę, ze są właściwie 2 do wyboru CW400 i CT200. 300 zł różnicy. Warto dopłacić aby mieć wszystko z poziomu telefonu? Regulator do najchłodniejszego pomieszczenia + głowice termostatyczne na grzejniki. Ja modernizuję starą kostkę i teraz ostatni etap - nowa instalację CO z nowymi grzejnikami (C33+C22) + kocioł Bosch GC2300IW 15P z modulacją od 1.9KW. Chcę uzyskać jak najniższą temp. zasilania. Jak chcesz możesz zerknąć do poniższego tematu, gdzie opisywałem swój przypadek 🙂

A samo tylko podpięcie czujnika temp. zewnętrznej coś da? Bez żadnego regulatora typu CW400, bo tak stwierdziłeś że bez niego będzie działać. Tylko jak to ma działać? W kotle coś się ustawia?

Pytanie odnośnie tego stwierdzenia, czy ktoś to może potwierdzić na 100% ? Wystarczy podpiąć czujnik temp. zewnętrznej i kocioł będzie modulował wg. krzywej grzewczej i nie potrzeba do tego CW400 ? Rozumiem, że tą krzywą można ustawić z poziomu samego kotła? Mam GC2300iW 15P ale jeszcze niezamontowany i stoję przed wyborem regulatora. Chciałbym prosty pokojowy typu Salus.

Witajcie. Wkrótce trzeba będzie zamówić grzejniki. Ktoś ma jeszcze jakieś propozycje w odniesieniu do powyższego fragmentu wypowiedzi? Wciąż się zastanawiam jeszcze ale wybór raczej padnie na mix Purmo C33 i C22 🙂 Pozdrawiam

U rodziców mam podobny temat tj. wymiana kopciucha na kondensacyjny oraz nowa instalacja C.O. Instalacja taka jak Twoja, grube rury i żeliwniaki. Wybór padł na stal węglową zaciskaną Sanha + grzejniki płytowe Purmo . Grzejniki przewymiarowane na tyle na ile pozwalają wnęki okienne, w pokojach gdzie się spędza większość czasu 3 płytowe C33, a reszta dwupłytowe. Powinno to hulać na temp. zasilania max 45 stopni.

Witajcie Mam pytanie odnośnie ocieplenia komina spalinowo-wentylacyjnego na zewnątrz nad dachem w starym budynku typu kostka PRL. Komin szeroki na prawie 3 metry i wysoki na 2m. W tym roku ze względu na zmianę źródła ogrzewania (węgiel na gaz) chcę go obniżyć o pół metra i wyremontować tj. skuć popękany tynk, wyrównać oraz zrobić nową obróbkę blacharską czopucha. Będzie też zamontowany wkład kominowy typu turbo. Myślałem nad tym aby zrobić to najprostszym sposobem tj. okleić styropianem 2-3 cm, siatka, klej oraz tynk elewacyjny. Mógłbym też całkowicie pominąć styropian i tylko wyrównać komin samym klejem z zatopioną siatką ale chyba warto nawet minimalnie ocieplić? Wyczytałem jednakże że kominów spalinowych nie powinno się oklejać materiałami łatwopalnymi. Rozumiem że przy kotłach na paliwo stałe jest to wymagane ale przy kotłach gazowych kondensacyjnych dodatkowo z wkładem kominowym również? Można zastąpić styropian wełną ale chyba nie ma takich 2 cm... Z góry dziękuję za pomoc.

Jaki to sterownik? CT200?

Dzięki, czyli wychodzi na to że krzyżowe jest najlepsze w każdym przypadku.

@Jozefg1 Jak tam sytuacja? Działasz już coś w temacie modernizacji instalacji? Ja mam całkiem zbliżoną, na 2 calowych rurach i piony 1 1/4 cala i podejścia 3/4. W tym roku planuje wymienić właśnie na stalową zaciskaną, stara grawitacyjna działała bardzo dobrze więc nową też będę stopniował 28-22-18 (do pionu, piony, do grzejnika). @sambor Pytanie do Ciebie w temacie grzejników. Lepiej je podłączyć krzyżowo czy można od dołu? Chcę dać na jednym pionie 3 grzejniki C33 600x1600 i 1 C33 600x2000. Czytałem że krzyżowe zapewnia najlepszy przepływ i najlepszą wydajność grzejnika - lepszą od bocznego. Natomiast nie wiem jak jest w przypadku podłączenia od dołu? Ograniczy ono wydajność? Szukałem w internecie jak wygląda przekrój takiego grzejnika zasilanego od dołu i nie znalazłem, a chciałem zobaczyć którędy wędruje woda od zasilania do powrotu. Podobają mi się rury puszczone przy podłodze stąd chęć podłączenia od dołu. Dzięki

No to po roku czasu i zakończonej termomodernizacji wracam do tematu wymiany C.O. Przypomnę, że budynek (140m2) ocieplony 20 cm grafit, okna 3 szybowe, dach ocieplony, strop nad nieogrzewaną piwnicą w trakcie. Przez tą zimę paliłem jeszcze kopciuchem na stalowej instalacji z żeliwnymi grzejnikami. Na grzejniki puszczone 50, powrót 40. W domu sauna - 24-25 stopni (brak termostatów). Przykładowy pokój 18m2 - grzejnik żeliwny T-1 20 żeberek. Z moich wyliczeń obecne zapotrzebowanie wychodzi w granicach 45 W/m2, podobnie pokazuje ciepło właściwe. Instalacja będzie na 90% stal zaciskana, kocioł Bosch GC2300iW 15P lub Immergas Extra 12 kw Plus (oba moduluja w okolice 2kw) W jakie grzejniki pójść? Nastawiałem się na 3 płytowe Purmo i grzanie ciągłe stałymi niskimi temp. Ale przy takim zapotrzebowaniu to nie ma chyba sensu. Budynek ma ogromną bezwładność cieplną, ściany 40 cm cegły + 20 cm styropianu, po zagrzaniu bardzo wolno się wychładza. Właściwie to nawet mogłoby być tak jak teraz, czyli grzanie tylko w godz. 15-20 i tyle. W związku z tym może wystarczą jednak C22 dobrane odpowiednio do zapotrzebowania? Dla 55/45/20 grzejnik stalowy o wymiarach 600x1600 ma odpowiednio: C22: 1371W C33: 1877W U mnie dla pokoju 18m2 zapotrzebowanie wychodzi 810W dla 50/40. Więc nawet dając C22 będzie zapas. A może jednak aluminiowe? Mniej wody, szybciej się nagrzeją i szybciej oddadzą ciepło do pomieszczenia, przez co kocioł szybciej się wyłączy...

Wyjdzie w praniu, mi się wydaje że cykliczna powinna wyjść taniej, ale nie jestem teraz w stanie oszacować z jaką mocą kocioł będzie musiał nadganiać aby dogrzać dom o te 1,5 stopnia z 21 do 22,5 po 24 godzinach od poprzedniego cyklu. Domownicy też przyzwyczajeni do tego że w domu ma być ciepło tylko miedzy 15-22. Przy pracy ciągłej bez wyłączania i kotle z min 1,9 kW wychodzi te 0.17m na godzinę / 4m na dobę. Na razie testuję różne rozwiązania korzystając jeszcze z kopciucha. Wczoraj nie było palone, aby sprawdzić jak mocno się wychłodzi dom przez 2 dni. W 40 godzin spadło z 22,8 do 20,5 przy -1 na zewnatrz. Nie ma źle chyba 😉

Wracam do tematu bo sporo prac już zakończonych z sukcesem 🙂 Dom docieplony 20 cm grafit, wszystkie okna wymienione na nowoczesne 3 szybowe o Uw poniżej 0.9. Dach już był wcześniej docieplony, a w przyszłym roku jeszcze ocieplam strop nad nieogrzewaną piwnicą 10 cm grafitem. Zresztą wszystko opisywałem wcześniej też tutaj Dobór grzejników do nowej instalacji C.O i kotła gazowego kondensacyjnego W każdym razie już teraz jestem w szoku jak ciepło jest w domu praktycznie tylko przepalając w kopciuchu raz dziennie. Jest jeszcze stara instalacja CO na grzejnikach żeliwnych i rurach stalowych, na piecu miarkownik ustawiony na 60 stopni a w domu w niektórych pokojach temp. pomieszczenia potrafi dojść do 24-25 stopni bo nie mam żadnych termostatów na grzejnikach itp. Zresztą rzućcie okiem na dołączony wykres temperatur z ostatnich 3 dni. 40 cm grube mury z pełnej cegły ocieplone 20 cm grafitem robią swoje. Nagrzane popołudniowym przepalaniem w kopciuchu (czerwony kolor na wykresie) trzymają komfort w domu do popołudnia następnego dnia. Wręcz powiedziałbym, że jest za ciepło bo domownicy są raczej zimnolubni i przyzwyczajeni do temperatur 19-20 stopni, a nie tak jak teraz... Reasumując warto było robić termomodernizację, szkoda tylko że tak późno a nie z 10 lat temu... W przyszłym roku czeka mnie jeszcze wymiana kopciucha na gazowy kondensacyjny (prawdopodobnie Immergas Victrix 12 X TT 2 ErP) i modernizacja instalacji CO. Tutaj jeszcze mam dylemat, bo wiem że to niewiele da i na żeliwniakach na pewno też kondensat bardzo dobrze będzie działał. Ale planuję w pokojach gdzie się najwięcej czasu przebywa zainstalować 3 płytowe Purmo C33 600x1600 wykorzystują do tego wnęki w których aktualnie są żeliwne. Ich o wiele większa moc pozwoli grzać niższymi temperaturami oszczędzając paliwo. Mam tylko wątpliwości co do zalecanego grzania ciągłego kondensatem, bo patrząc teraz jak wolno spada temperatura w budynku w ciągu doby gdy na zewnątrz jest temp. między -1 a + 2 (ostatnie 3 dni) to aż się prosi grzać cyklicznie np. w godz. 13-18 a potem korzystać dobrodziejstw dużej pojemności cieplnej ścian. Co o tym sądzicie? Pozdrawiam

Za późno mi o tym napisałeś, bo już wstępnie zagruntowałem fundament Izoplast R zawierającym rozpuszczalniki, więc teraz już nici z przyklejenia styropianu. Nie wiem jak do tego doszło ale zagalopowałem się i pociągnąłem tym środkiem ponad grunt do poziomu cokołu, zapominając że przecież tam przyjdzie styropian elewacyjny. Jutro czeka mnie zrywanie tego środka do poziomu gruntu albo skuwanie tynku, aby się tego świństwa pozbyć. Chyba że są jakieś inne sposoby ochrony styropianu przed rozpuszczalnikami zawartymi w nim? Po czasie powinny odparować ale nie wiem ile to potrwa. Dobrze że to tylko 10 metrów i 30 cm szerokości do wyczyszczenia.

Skułem z jednej strony betonową opaskę bo odeszła od domu, okazało się że za nią po izolacji nie ma już śladu... Postanowiłem więc dokopać się do poziomu drenażu z tej strony i wykonać nową izolację. Stara była robiona z 30 lat temu lepikiem na gorąco. W każdym razie moim oczom ukazał się drenaż z rur ceramicznych, który niestety jest gdzieś przerwany bo wlewając do niego wodę pod ciśnieniem ta nie dolatuje do studzienki. I teraz mam dylemat, czy nie zrobić wszystkiego na nowo wraz z ociepleniem jak już mam z tej strony odkopane... Co prawda z wilgocią w piwnicy nie ma żadnego problemu i podejrzewam, że nawet bez drenażu nic by się nie działo bo dom jest na górce ale niepokoi mnie to że gdzieś jest przerwany i nawet nie wiem gdzie ta woda wędruje. W każdym razie chciałem Was dopytać odnośnie izolacji przy ograniczonym budżecie. Na pewno dysperbit jako grunt, ale co potem? Wiem że są masy dwuskładnikowe ale ceny powalają (300 zł wiaderko), są one typu ciężkiego do konkretnej izolacji przeciwwodnej. U mnie po odkopaniu tych 70 cm jest suchutko, a na samym dnie zwarta glina. Jest sens ładować się w izolację przeznaczoną do terenów o wysokim poziomie wód gruntowych? Może wystarczy sam lepik na zimno 2 razy? Widziałem na Youtube jak ktoś tak robił i przy drugiej warstwie lepiku przykładał folię budowlaną do niego, ładnie to się wszystko trzymało muru. Czy do takiej folii można potem przykleić XPS pianką? Bo mam okazję odkupić XPS 5cm na tą 1 stronę (8 płyt) za tylko 80 zł i jak już mam odkopane to chyba warto? Potem na to jeszcze kubełkowa i zasyp...

Dzięki za odpowiedzi @PioBin @wacio1967 Ściana zewnętrzna nad ziemią będzie w całości docieplona styro 20cm, tylko jej część podziemna nie (70cm). Od wewnątrz będzie docieplony strop 10cm grafit i zrobiona wewnętrzna opaska wokół ścian zewnętrznych o szerokości 1 arkusza. Ja się nie znam, ale powiedziano mi że obligatoryjne byłoby docieplenie w gruncie gdyby piwnica była w całości pod ziemią lub w ogóle jej nie było. W przypadku gdy od poziomu gruntu do ogrzewanego parteru jest aż 130 cm odległości to podobno wystarczy tylko ocieplić część nadziemną i strop nieogrzewanej piwnicy, bo chłód z gruntu tak wysoko nie "pociągnie". To samo powiedziano mi, że należy zrobić w przypadku głębokiego balkonu tj. 2m głębokości - że nie ma konieczności ocieplana całej jego płyty lecz tylko 60-80 cm od muru, bo tam są największe straty...