AdamGuitar

Można też zastosować pompę z zegarem, ale tylko wtedy gdy nie masz jeszcze żadnej pompy np. pompę cyrkulacyjna grundfosa do opisu wkradł się błąd UP15 -14b

Kocioł powinien być zamknięty aby nie przepływało przez niego powietrze, z którego będzie na ściankach kotła dochodziło do kondensacji pary wodnej. Jeśli chodzi o pozostałe to producenci wszystkich elementów wyposażenia w swoich instrukcjach opisują czynności przy dłuższym postoju kotła i jakie czynności okresowe należy wykonywać lub całościowo w swojej instrukcji podaje to producent kotła zebrane w jednej instrukcji eksploatacji kotła.

Zabezpieczysz kocioł przed wzrostem temperatury (lub kupisz taki który posiada taki system) i właściwie możesz wykonać układ zamknięty. Trzeba tylko pamiętać, że musi to być układ niezawodny i nie może polegać na dodawaniu zimnej wody do zładu. Od lipca wchodzą nowe przepisy które dopuszczają takie rozwiązania, ale już teraz można myśleć o takich rozwiązaniach.

Zawór zwrotny zabezpiecza przed cofaniem się ciepłej wody do instalacji wodociągowej, patrz przepisy. Zbiornik podpina się na dopływie zimnej wody, zabezpiecza to naczynie przed zbytnim wzrostem temperatury (przeważnie naczynia mogą pracować do 70 st. C). To tak prosto bez wnikania w szczegóły. Przyrost objętości wody przy różnicy temperatur (zakładając max. temp. c.w.u. 70 st. C) ok. 6,72 l, więc naczynie jest wystarczające, nawet ze sporym zapasem. Jeśli ciśnienie wody wodociągowej jest na poziomie 5 - 5,5 atm. nie potrzeba stosować reduktora ciśnienia.

Proponuję jeszcze poustawiać nastawy w zaworach termostatycznych na N (zapisując wcześniejsze ustawienia) i jeszcze raz spróbować. Niestety nieraz trzeba dotknąć instalacji aby można postawić diagnozę, na odległość trudno niektóre przypadłości leczyć. Miejsce montażu ma wpływ na niektóre rzeczy, ale akurat na przepływ nie. Pamiętajmy, że jest to układ zamknięty i to co zostaję wypchnięte przez pompę to zostanie też przez nią zassane.

Dobrej jakości odpowietrznik rzadko potrafi przeciekać. Najczęstszą przyczyną jest brud który powoduje niedomykanie się zaworku (pomiędzy gniazdem a uszczelnieniem ). Takim dobrym acz drogim odpowietrznikiem jest Spirotop. W innym przypadku pozostaje sprowadzenie odpowietrzenia do miejsca gdzie jest np. zlewozmywak i odpowietrzanie ręczne.

Przekaźnik dwukanałowy z niezależnymi czasami nastaw dla załącz i wyłącz.

Załączam schemat z obiegiem kotłowym na pod mieszaniu pompowym. Układ powoduje całkowite uniezależnienie podmieszania wody dla kotła. Do wyjścia kotła można podłączać kolejne niezależne obiegi c.o. i c.w.u. Trzeba pamiętać, że jest to tylko schemat uproszczony, w związku z czym nie ma tu pozostałych elementów takich jak: zawory odcinające, zawory zwrotne, zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze itp. schemat ma ukazać ideę działania układu podmieszania pompowego dla kotła.

To można tak w kółko zabezpieczyć drugi trzecim itd. Zawór aby działał powinien być raz w miesiącu sprawdzony poprzez ręczne przekręcenie pokrętła na górze w celu sprawdzenia czy się nie przykleił. Zawory typu Syr 1915 są przystosowane do wyrzucania wody, wody z parą i pary nasyconej. Więc nie ma potrzeby dublowania zaworu. Tak jak pisałem zawory na 1,5 bara i 2 bary są dostępne i lepiej kupić niż przerabiać. Jeśli chodzi o ciśnienie pracy kotła to producent jasno określa jakie jest dopuszczalne. Chciałbym dodać że przy nadciśnieniu 1 bar na powierzchnie 1 m2 działają siły równe 10000 kg, tj. 10 ton. Najbardziej narażone na uszkodzenia są spawy, łączenia , zgrzewy. To w tych miejscach najczęściej dochodzi do uszkodzeń.

Najlepsze jest regulowany obieg kotłowy z niezależną pompą. Wtedy temperaturę powrotu można utrzymać prawie na jednym poziomie. Zaproponowane rozwiązanie z dwoma zaworami czterodrożnymi też powinno działać prawidłowo. W moim przypadku stosuję pompę obiegu kotłowego z wyłącznikiem gdy temperatura osiągnie temperaturę zasilania, co zdarza się gdy grzeję tylko c.w.u.

Czy przy maksymalnym otwarciu zaworów termostatycznych (o ile są), też powrót jest zimny?

Dlatego zawsze proponuje niezależny układ zasilania dla grzejników i podłogówki, bezpośrednio z zasilania kotła.

Podam jeszcze przyczynę dlaczego nie może pracować w dół. Nie zamykałby się. W pozycji do góry kulka zaworu unosi się do góry ale tylko na tyle ile potrzeba dla przepływającej wody, więc w tym przypadku zawór nie blokował by przepływu. To tak w skrócie.

Albo poszukanie miejsca gdzie można to zrobić np. przy samym wylocie z kotła.

niestety musi być strzałką w górę.

Ja raczej dałbym tak:+ zawory odcinające.

Na pewno duża, zależy to od średnic. Niektóre przyłącza do grzejników mogłyby być z rurek 12mm np. miedzianych. Ale przy tym układzie instalacji wymagałoby to trochę przeliczeń, aby w instalacja przy zbyt małych przekrojach woda nie "szumiała", z powodu zbyt dużych prędkości przepływu na pierwszych odcinkach instalacji.

Niestety dla kotłów gazowych c.o. są inne wymogi. Jeśli udasz się do gazowni to wszystko dokładnie powiedzą. Najlepiej, mając już zgodę właściciela i opinię kominiarza wystąpić pisemnie o wydanie warunków na podłączenie kotła c.o. zaznaczając, że dotychczas był zamontowany przepływowy podgrzewacz gazowy podając jego typ i moc. Może być wtedy tak, że nie trzeba bezie przerabiać istniejącej instalacji gazowej.

Wysokość słupa wody od najniższego punktu instalacji po punkt najwyższy, lub w układach zamkniętych ciśnienie jakie będzie w instalacji. Np. założone 1 bar = ok. 10msł. Tabela też jest prosta. Obliczasz pojemność wodną instalacji lub sprawdzasz na wodomierzu ile wody wchodzi Np. 120l. Typ instalacji np. 75/55. woda w instalacji bez podgrzania ma ok. 10st. C max temp. 75 st.C. Różnica 65 st. C. W tabeli szukamy 65st. = 0,0256l/kg przyrost objętości 120x 0,0256l/kg= 3,07l. Wynika stąd , że najmniejsze naczynie powinno mieć ok. 3,5l. Ale takich małych nie ma i dobieramy ze strony producenta lub w hurtowni najbliższe naczynie w górę tj. 8l. Każdy dobór naczynia należy wykonywać w górę. Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym drugim zaworem. Na instalacji dajemy jeden zawór którego ciśnienie otwarcia będzie niższe lub równe ciśnieniu roboczemu kotła (patrz dane techniczne), lub innego urządzenia które ma najniższe ciśnienie robocze.

Zarządca budynku, kominiarz, gazownia, projektant. Projektant pokieruje dalej. Tj. do pozwolenia na budowę. Koszty trudno przewidzieć bo to zależy od wielu czynników, takich jak materiały, robocizna. Rozpiętość cen może być duża.

Może akcyza wejdzie , może nie. Ale nie wiemy też jakie będą ceny innych nośników energii i jak będą ze sobą korelować. Można kierować się obecnymi relacjami cen, lub wybrać taki który się nam podoba. Rynek energii jest nieprzewidywalny.

Albo ręczne przełączanie kotłów albo zawór grawitacyjny, jak najbardziej.

To może jednak nie warto tego ruszać. Modernizacja to koszty nie do odzyskania. To co wydasz w tej chwili na wymianę, niekoniecznie przyniesie efekty w oszczędności gazu. I tak po zatoczeniu kółka wracamy do stanu pierwotnego. Przy tej wielkości instalacji koszty modernizacji mogą sięgać nawet 10 lub -nastu tysięcy zł. wliczając w to grzejniki. Jedynie może jeszcze wchodzić w rachubę estetyka grzejników i instalacji, a to już nie koniecznie musi być ekonomicznie uzasadnione.

Przy kotle gazowym nie ma to znaczenia, jeśli chodzi o zawór czterodrożny. Chyba ,że chcemy skomplikować układ. Co do pracy kotła, są zawory grzejnikowe termostatyczne i wtedy one przejmują rolę regulacji temperatury w pomieszczeniach. Zima jest to mało problematyczne, gdyż jest stały prawie rozbiór ciepła, gorzej w okresach przejściowych, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest minimalne i wtedy zdarza się, że w cieplejszy dzień zawory się przymkną i kocioł się wyłączy. Rury wystygną i po pewnym czasie i tak trzeba instalacje rozgrzać, duża bezwładność powoduje wydłużenie tego czasu. Ale jest jeszcze inna sprawa kocioł pomimo braku rozbioru będzie co jakiś czas włączał się aby utrzymać temperaturę w miejscu wpięcia czujnika temperatury kotła i to są straty nie do odzyskania , całe to ciepło idzie w komin. Natomiast przy czujce pokojowej włącza się tylko gdy jest zapotrzebowanie na ciepło, czujnik da sygnał z pomieszczenia,że jest za chłodni i trzeba grzać. Ważne jest też, aby czujnik był zlokalizowany w najchłodniejszym grzanym pomieszczeniu aby uzyskać w nim wymaganą temperaturę. Gdy umieścimy go pomieszczeniu gdzie przebywają ludzie, są działające urządzenia elektryczne, będące dodatkowym źródłem ciepła to nastąpią przekłamania i dojdzie do sytuacji,że w tym pomieszczeniu będzie wymagana temperatura natomiast w pozostałych będzie niedogrzanie. A więc czujnik pokojowy nie powinien być umieszczany w kuchni i w pokoju dziennym gdzie stale coś się dzieje. Powinno być to pomieszczenie inne od strony nienasłonecznionej aby tam osiągnąć temperaturę zadaną. Pozostałe pomieszczenia powinny być wyposażone w zawory termostatyczne grzejnikowe które ograniczą od góry temperaturę (maksymalną). Są jeszcze inne mankamenty czujek pokojowych ale nie chce się za bardzo rozpisywać.

Aha . jeśli masz już jedno naczynie to łatwiej dokupić drugie, chyba, że będziesz miał kupca na to mniejsze. To zależy głównie od Ciebie, nie mato żadnego znaczenia jeśli chodzi o użytkowanie.