automatyk

no nie koniecznie

my wszytkie apteki na tym robimy i sale operacyjne ale wymóg jest trzech filtrów najpierw G4 następnie EU9 następnie hepa EU13 lub 14 i tyle ale najwazniejsza automatyka bo jak automatyka nie utrzyma nimimalnej temp 13st w kanale to każda drobina kurzu się przyklei i tyle

może być na zasilniu tylko inną konfiguracje trzeba ustawić

no pisałem EU13 to są hepa ale widze kolego że słabo z wentylacją wiec nie ruszaj tematu

i znowu trzeba tłumaczycc filtry to jedno a automatyka centrali to drugie ,żeby nie było zadnego kurzu musiałby to być filtry Eu13 a kiesieniowe masz max do EU9 a do wentylacji ogólnej masz max EU5 a przez nie drobny urz już leci a automatyka ma pilnować żeby na sciankach ten kurz się nie przyklejać

jakbys wiedział od czego tak się kanały wentylacyjne zaprawiają to byś raczył pomyśleć zanim się wypowiesz

70 wystarczy a decyzje podejmij sam ,czy izolowana czy nie po prostu jak dasz nieizolowana to się zaklei sadza po miesiącu i już będzie izolowana od srodka i tyle ,jak dasz kwasówke izolowana to tez musisz uwazac na kominiarza żeby jej nie podrapał przy czyszczeniu i tak jak pisałem nie gwarantuje ze to będzie na lata

no brak automatyki i filtrów

no i zdodatkiem mikro zbrojenia

możesz przedłużyć ale proponuje rure tanią ocynkowaną lub aluminiową i co drugi sezon wymieniać ,gdysz jeśli założysz kwas to może i za 10 lat tam będzie a może za rok się rosypać jak się sadza gdzies tam podpali bo jednak będzie to chłodniejsza czesc komina i ryzyko osadzenia się sadzy naj2wieksze ,ja miałem 5 lat przedłużkę alu wytrzymała do pierwszego zapalenia sadzy i teraz mam ocynk i trzeci sezon leci ale po sezonie do wywalenia

dzwon do serwisu i ci przyslą odpłatnie niestety i troszkę będzie kostowało ,a po co poszedłeś w buderusa???

osobny zasobnik faktycznie lepiej się sprawdza przy dużych instalacjach np. zamiast dawać 750l dajemy dwa po 300l i to ma sens ,przy małej instalacji koszt około 3000zł jest zabójczy dla zysków ale potwierdzam że one są bo więcej wyciskamy ze solarów ,niesty w zbiorniku biwalentnym zawsze górna wezownica przegrzeje nam ze dwa zwoje dolnej już sprawność leci

niee masz prawdziwy mieszacz podłącz go jak trzeba to tylko jeden trójnik kawałek rurki i będzie git

musisz mieć dmuchawę z klapka zwrotną na niej jak odważniki odpowiedno ustawisz to będzie ok

no widzisz i już wiesz gdzie koniecznie trzeba dokonać przeróbki żeby nie rozwalić podłogówki i ta przeróbka jest dość pilna

nie ma innych kotłów do spalania drewna wszystko inne to kopciuchy a sprawności nigny w kopciuchu nie uzyskasz na poziomie HG

ja pale wszystkim oczywiście jak cos się nawinie czy to groszek gdzieś serwisu mi przywiozą ,to pelet nawet w seszłym roku miałem wegiel kostkę dwa worki z ogrzewania budowy i tez super także w takim kotle wszystko spalisz

jak kocioł ustawisz to wode zagotujesz tylko raz i to podczas próby instalacji na gorąco żeby zobaczyć co się dzieje i tyle ,palnik nie jest wstanie zagorowac wody chbys nie wiem jak zle kocioł ustawił bo przy 90st przestaje podawac paliwo i wyłacza się dmuchawa wiec to co pozostanie nie zagotuje wody a nawet gdyby to nie będzie jakies energiczne gotowanie wiec bez obaw

najlepszym jeśli to nie jest otwarte 24H tylko np. 10 godzin to promienniki podczerwieni ale moc ich dwa razy wieksza niż potrzebujesz np. 4kW i wtedy wchodzisz do sklepu rano włączasz je i za pare min już masz przyjemnie ,wszelkie falerli ,grzejniki niskotemperaturowe sobie odpuść bo to długo się rozdzewa takie pomieszczenie i musoałoby pracować dużo wcześniej przez co zuzyje troszkę więcej pradu ,natomiast przy samym grzaniu pradem jest ten komfort że cobysmy elektrycznego nie właczyli mamy 100% uzysku do tego co włozyslimy ,natomiast promienniki maja ta przewagę ze pozwalają na niemal natychmiastowe nagrzanie powietrza przez co sa troszkę tansze w eksploatacji wgledem innych źródeł oporowych

może palić od dołu ale może tez cały wsad zapalić ,ponadto jak palisz od dołu to cały czas ruszto wychładza opał i to spalanie jest takie sobie

no dokładnie tam jest najwyzsza temperatura ale spróbuj zobaczymy

tak dokładnie ,a poco ci uzupełnianie automatyczne ???? raz na rok dolejesz wody przed sezonem i to wszystko ,tylko zamontuj zawór którym będziesz mógł dolewać wody bo po uruchomieniu prare razy będziesz musiał dolac wodę zanim wszystko się odpowietrzy i to wszystko ,na ogół robi się to tak że na powrocie montuje się zawór 1/2 z podejściem na wężyk elestyczny 1/2 (taki jak od kibelka kiedyś ) i taki sam zaworem na rorze zimnej wody i otwierając dwa zaworki dolewasz wody następnie dwa zamykasz najpierw zimną wodę a później ten na powrocie CO i tyle

no dobra mamy już punkt zaczepienia że kocioł już jest ,to otwieraj instalację cała i prowadz rure na strych przez komin i tyle a dolewania nie potrzebujesz wody ,wystarczy że w piwnicy zrobisz

no jak ma wyglądać przeważnie komora paleniskiwa u góry zwężenie zalane tez woda i ze dwie rurki w poprzek i to jest cały wumiennnik ,jak dasz dobrze w palnik znaczy dobrze dołożysz to ogien w kominie to co to jest za sprawność ,pisałem w innym poscie klient zażyczył sobie zebym zamontował mu holzgaz bo teraz palił w kominku i już innego kotła nie chce widzieć 1/3 opłau spala a ogrzewa około 300m2 powierzchni wcześniej ogrzewał tylko 180 bo więcej kominikek rzekomo 32kW nie dawał rady uciągnąć ,teraz HG 25kW sobie lata na spokojnie dwa razy dziennie tylko dokładają ,w wielkie mrozy 3 razy i do pełna upychają

W kominkach jest problem ze spalaniem i sprawnoscią ,90% kominków wodnych nie ma szamotu w palenisku ,a kanały spalinowe prowadzone bez zadnego odzysku ,wiec jakby taki kominek podłączyć do bufora i kazać mu palić na max to zdecydowana wiekszać ciepła będzie z magazynowana w powietrzu na zewnątrz