piastun

Grubo tzn ile :) ?10cm, 20cm czy może więcej? Czyli jak piec się rozpędzi do 70-80stopni a następnie będzie się wychładzał i pracował z temp 50stopni to woda też tam będzie chciała płynąć ? Bo jeżeli tak a w bojlerze by już było wiecej to będzie się chłodzić ale może tego dobrze nie przemyślałem :) bo wtedy to bojler by chciał wymusić obieg.

Witam, Pewnie było z 1000 podobnych tematów ale chyba, żadnego rozwiązującego wszystkie moje pytania. Mam starą pieco-kuchnię do której jest podłączonych 4 grzejniki w parterze. Wszystko pracuje grawitacyjnie. Zastanawiam się nad podłączeniem do tego zestawu bojlera CWU - 100-120l. Najbardziej pasowałby mi bojler pionowy ale nie zmieśći się on w miejsce po bojlerze elektrycznym (mam 100cm wysokości i 50cm szerokości miejsca) do tego ceny pionowych są dużo wyższe niż poziomych. 1) Poziomy jednak musiałby trafić na nieogrzewany strych i zastanawiam się czy jakbym go zaizolował 10-20cm warstwą styropianu to czy by się zabardzo nie wychładzał? 2) Woda w instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej pochodzi ze zwykłej studni kręgowej (ciężko mi określić parametry ale chyba jest raczej miękka), czy do takiej wody nadają się zbiorniki dwupłaszczowe emaliowane ? 3) Czy taki zestaw pójdzie na grawitacji? Bojler byłby najwyższym punktem. Czy jest szansa na nie stosowanie zaworów zwrotnych (ciepła woda grawitacyjnie nie powinna płynąc na grzejniki)? 4) Jaką firmę polecacie do kwoty 800zł 5) Ile muszę podnieść naczynie wzbiorcze ponad CWU? pozdrawiam

Już pomijająć przy "bajpasie" brak zaworu różnicowego na rzecz "automatycznego" sterowania zaworem kulowym :), to przy zagotowaniu wody pompa złapie powietrze i przestanie ciągnąć wodę bo brak jest tam odpowietrznika. A co do zaworu 3d to fachowcy i to naprawdę rozchwytywani w okolicy mówią, że takie coś jest bezpieczne :). Brat ma taką potencjalną bombę zainstalowaną tylko, że 4d no i gadałem z tym fachowcem bo brat nie czuje się zagrożony tym faktem, to fachowiec powiedział, że nawet jak się zamknie całkowicie obieg kotłowy to i tak są jeszcze bezpieczniki ciśnieniowe :). Oczywiście jakiiekolwiek argumenty padają w próżnie :). pzdr

Ten kocioł byłby pseudo górniakiem gdyby nie miał tych otworów napowietrzających z boku. Z nimi to jest chyba typowy miałowiec. Dobry górniak powinnien być wysoki (mała powierzchnia rusztu), mieć miarkownik ciągu, powietrze wtórne. Dobry dolniak powinnien być wysoki, mieć palnik, miarkownik ciągu, powietrze wtórne dostarczane do palnika a do tego musisz być świadom, że dolniaki lubią pracować w okolicach mocy nominalnej (trzeba utrzymywać ogień w palniku) więc nie można ich przewymiarować. Szukasz kotła do węgla, miału i drewna a takich to chyba nie ma. Co byś nie kupił to chyba będziesz męczyć siebie, sąsiadów i komin :). Nie wiem o jakiej mocy kotła szukasz ale tak bez wyliczeń sądzę, że 10kW przy paleniu ciągłym mogłobybyć już ciut za duze. Narazie zbliza sie lato więc nie podejmuj pochopnych decyzji bo będziesz się męczyć. pzdr

Buderus ma fajną opcję "Bezpłatne pierwsze uruchomienie nie dotyczy kotłów na paliwo stałe!!!!" więc pewnie jeszcze zawory 15D są wymagane do podtrzymania magicznych 65stopni dla uzyskania gwarancji oczywiscie na kotle 50kW w domu 50m2.

no i podstawa nie przesadzać z % przy cięciu :P

No, Bhp to podstawa :) ale podchodząc do tematu jak pies do jeża można doiść do wniosku, że jak zawieje wiatr to trzeba mieć ochraniacze na oczy jak do spawania albo cięcia kątówką :).

Ja się już pogubiłem czy to kanał dymny czy cały komin nie będzie używany ale napiszę swoje przygody z cieknącym kominem. Brat zainstalował sobie kominko-kozę w pokoju no i doprowadził po paru latach komin to stanu jak opisywany tutaj. Też skuwał tynk, dawał szkło w płynie i podobne rzeczy. W pewnym momencie ja wziąłem sprawy we własne ręce bo smród wędzonki (palone tylko drzewem) nie dawał mi spokoju. No i pierwsza rzecz jaką wyczytałem na forum to ocieplenie komina na strychu. To można powiedzieć było strzałem w dzisątke ale jednak czasem jak dłużej nie było palone było czuć ten zapach ale wykwitów już po ociepleniu nie uswiadczyłem. W międzyczasie kupiłem sobie kocioł do teściowej "rasowego dolniaka" :) a w rzeczywistości mega śmieciucha no i zacząłem zabawę z czytaniem tego forum i wtedy nauczełem się prawidłowo spalać paliwa. Od tej pory moja koza jest tak ustawiana, żeby zawsze się w niej drewno paliło bo bywało tak, że nawrzucało się drzewa rozbujało i żeby długo się "paliło" to zamykało się wszystkie dopływy i wędzonka się wytwarzała aż miło. Podsumowując po tym sezonie można powiedzięć, że wysuszyłem komin gorącymi spalinami i jak do tej pory po śmierdzącym problemi nie ma śladu. pzdr

A nie prościej dać profile aluminiowe i do tych profili dać karton gips?. stracimy parę cm2 powierzchni ale będzie dużo taniej i w 100% skutecznie (o ile jest problem tylko z zaciekami a nie ze smrodem "wędzonki").

Witam, trochę czasu mineło i chciałem podusmować ten temat. Kupiełem jednak NAC SPS 02-45 i jak narazie jestem z niej zadowolony. 15mp drzewa zostało już pocięte a piła nadal żyje :). Wielkiego doświadczenia w piłach nie mam ale mogę powiedzieć, że jest ciężka ale drzewo ładnie się nią tnie. Na początku miałem problem ze smarowaniem łańcucha ale odnazłem regulację i zacząłem mieszać olej do łańcucha z olejem roślinnym. Bracia mają markowe pilarki tyle tylko, że teraz już wiemy, że gałęziówki którymi tną grube pnie to muszę przyznać, że maja sproro zabawy w porównaniu do mnie. Moja wchodzi w takie kłody jak w masełko na 1-2 razy a oni muszą się gimnastykować. Posumowując mam na nią 2 lata gwarancji i jak podziała mi 4-5lat to będę zadowolony :), może za 5lat polska będzie drugim Kuwejtem i profesjonalne piły będą w cenie godziny pracy :). pozdrawiam

Policz sobie zapotrzebowanie na moc dla twojego domu. Pole wszystkich ścian x przenikalnosc, pole okien x przenikalność cieplna, sufit x przenikalność, podłoga, to wszystko musisz odnieść do temeperatury -20 stopni i 20stopni w domu do tego na wentyalcję trzeba dodać ze 2-3kW następnie zsumować i będzie z grubsza dobrze. Do liczenia przenikalność możesz sobie użyć tego kalkulatora http://www.termoorga...r/kalkterm.html podajesz grubość ściany i parametry styropianu i wyjdzie Ci współczynnik przenikania ciepła U, mnożysz go x 40(dT) oraz x Powierzchnia ścian i wychodzi CI ile mocy ucieka ścianami. Dla okien i pozostałych liczysz podobnie i wiesz z grubsza ile Ci jest potrzeba. Ewentualnie jak znasz swoje zużycie węgla w największe mrozy to można coś z tego powróżyć. Ps. na moje znachorskie oko 10kW to może być już dużo a piece DS ogólnie nie lubią pracować w podtrzymaniu. pozdrawiam

u mnie w okolicach warszawy (otuliny parku krajobrazowego) sosna 78zl/mp brzoza 160zl/mp ale dogadać się w sprawie kupna z tymi gburami lesnikami graniczy z cudem. ja wnioskuje że oni celowo zalewają normalnych klientów bo z lokalnymi cwaniakami mają układy. podsumowując cena do upierdliwosci w pozyskaniu tego paliwa czyni je nioplacalnym

co do instalacji PEX to musisz być świadomy, że jedno porządne zagotowanie i już nie będzie "nowa" :S.

U mnie w okolicach ceny węgla wyglądają następująco: 620zł/tona (610) groszek o 650(640) orzech. W nawiasie ceny podane z rabatem przy zamówieniu 3ton. Węgiel podobno polski o kaloryczności 24MJ/kg. Czekam jeszcze ze 2-3tyg i trzeba zapasy robić :P

Hmmm jeżeli kolega pakuje się w dolniaka to raczej powinnien zacząć od wymiany okien, ocieplenia strychu i ścian (oczywiście zakładam, że masz na to fundusze i będziesz to robił w najbliżym czasie tj. kilku lat) bo w przeciwnym razie przewymiarowany dolniak może sprawić kłopoty.

tak ale to jest założenie producenta, że będziesz jechał na pełen gwizdek na danej mocy znamionowej przy -20stopniach mrozu. Przez większość sezonu będziesz potrzebował mniej mocy (oczywiście jak palisz systematycznie i nie masz wychłodzonej chałupy) i powinnieneś się mieścić w granicach 1-1,5kg/h Ps. generalnie spalenie 1kg węgla na godzinę ze sprawnością 60-70% daje coś około 6-7kWh więc możes sobie z tego wydedukować pi razy drzwi ile do teraz potrzebowałeś mocy.

Zawory termostatyczne będa zamontowane na parterze bo tam i tak nie działa grawitacjia, natomiast na piętrze grawitacja działa ale tam są stare grzejniki żeliwne a że do ich pracy nie mam zastrzeżeń to narazie zostają. Co do solara to ja raczej myślałem o takich niskobudrzetowych do 2,5k, które pracują ze zwykła wodą i pomysł mam taki, żęby zaworami CWU odłączyć od CO i przepiąc na solary ale jak pisałem narazie sam zbiornik CWU jest w planach :) gdzie solary to takie moje SF. Pozdrawiam i dziękuję za merytoryczne podpowiedzi

sorki ty szukasz kotłów z podajnikiem a ja podałem Ci coś totalnie z dupy. Ps. podane linki nie działają. pzdr

NIe wiem czy masz grzejniki w tym mieszkaniu/domu ale jeżeli nie i rozkład pomieszczeń na to pozwala to warto zainteresować się kominko-kozami. Jeżeli masz grzejniki to nawet można dokupić sobie "wężownicę" do rury spalinowej i to podłączyć do instniejącej instalacji.

Jeżeli jest możliwość utraty grawitacji to raczej nie będę się nawet zastanawiać nad intalacją 3d. Na parterze zainstaluję termostaty a w części mieszkalnej na piętrze będzie poprostu ciepło :) co pewnie żonie raczej nie będzie przeszkadzało :P. Jednak zastanawiam się nad pompą do CWU bo mając jakiś sterownik można uzyskać priorytet na CWU i błyskawicznie nagrzać wodę a do tego w najbliższej pięciolatce nie wykluczam podłączenia solara do CWU do grzania cieplej wody latem.

Czyli w tym co ja zaproponowałem pompa CW jest zbędna i sama pompa CO jest w stanie ogrzać bojler ? Jesli chodzi o schemat z 3d to muszę to jutro przetrawić :P zasadę działania ale na szybko pojawia mi się pytanie czy Twoja propozycja nie zabije mi działania na grawitacji. Bo jakby nie patrząc piętro działa bez problemu i nie muszę się martwić o żadne UPS i wężownice. pozdrawiam

Witam podpinam się pod temat kolegi bo szkoda zaśmiecać podobnymi tematami wątek. W tym roku planuję zrobić przeróbkę instalacji CO bo obecnie mam problem z ciepłą wodą na jednym pionie i postanowiłem zamienić miejsce pompy CO z zasilania na powrót (oczywiście obecnie mam instalację tak zrobioną, że na drodze do naczynia wzbiorczego nie ma żadnych pomp i zaworów). Oprócz zmiany miejsca pompy przewiduję też dołożenie CWU. Poniżej znajduje się rysunek, który z grubsza oddaje stan mojej instalacji a przynajmniej tego co będzie w kolejnym sezonie grzewczym. Legenda: ZZW - zawór zwrotny, ZR - zawór różnicowy, ZK - zawór kulowy, ZK + F - zawór kulowy z filtrem. Jak widzicie są dwie nitki - lewa tylko dwa grzejniki (łazienka + WC) i naczynie przelewowe + planowane CWU prawa tam znajdują się chyba 3-4 piony które idą na sam strych. Dociekliwi pewnie zauważyli na powrocie z prawego piony zawór kulowy, on ma na celu odcięcie instalacji i grzanie tylko CWU + te grzejniki na trasie do przelewu. Grawitacja działa tylko na piętrze. Czy ten rysunek wolny jest od błędów ? W tym roku planuję wykonać termomodernizację domu - ściany i prawdopodobnie sufit jak sił starczy :P i mój kociołek będzie kilkukrotnie przewymiarowany ale z tym sobie pewnie poradzą z grubsza bardziej zastanawia mnie czy nie zamontować zawór trójdrożny, żeby móc rególować temperaturą ciepłej wody płynacej na dom. Problem polega na tym, że z pompą pracujacą na powrocie chyba się tego nie da zrobić? (ja przynajmniej nie znalazłem gotowych rozwiązań). Pozdrawiam i mam nadzieję, że forumowi wyjadacze jeszcze dadzą radę doradzić coś przed początkiem nowego sezonu :P

Nie wiem jaki jest rozkład pomieszczeń w tym mieszkaniu ale jak przestrzeń jest otwarta (jak w salonie) to najtańszym i najlepszym rozwiązaniem będzie kominko-koza. Tylko do niej trzeba mieć sezonowane drewno i miejsce na jego składowanie.

Kolego Juzef gratuluję stworzenia fajnej stronki :). Tak z innej beczki znalazłem dzisiaj ciekawy artykuł. Niemcy zamykają atomówki i zaczynają zmieniać źródła ogrzewania z elektrycznego na spalanie drewna. http://www.wykop.pl/ramka/1479249/niemcy-zastepuja-atom-drewnem/ Potwierdza to co mi opowiadał ostantnio brat, że koleś u którego kupował tanio drzewo podniósł znacząco ceny bo mówi, że z niemiec mu wszystko na pniu wykupują.

Pomiędzy brakiem styropianu a 5cm jest kolosalna różnica w oszczędności kW, przy dalszym zwiększaniu grubości zysk kW już nie robi takiego wrażenie (jedynie % jest spory skok). W Twoim przypadku zysk z ocieplenia prawdopodobnie był niezauważalny przez totalnie przewymiarowany kocioł dodatkowo większe zyski w oszczędzeniu można uzyskać ocieplając nieocieplony strych niż ocieploną ścianę. Inna sprawa jest taka czy ociepla się styropianem ścianę która już ma styropian między cegłami?