shogunzlasa

A skąd my to mamy wiedzieć? Sterownik robi co mu powiesz. Ale musisz mu powiedzieć co się dzieje w palenisku. Jak nie będziesz tam patrzeć i reagować na to co się dzieje to nigdy nie dojdziesz z tym ładu składu. Zamiast się napalać na jakieś ustawienia naucz się obługi - co się grzebie jak się dana rzecz dzieje w palenisku - a to masz opisane powyżej. Ustawiasz ręcznie ładny kopiec, nasypujesz w pracy ręcznej, dmuchasz, rozpalasz, dajesz ustawienia - czyli podawanie 5-6 sekund i jakaś przerwa powiedzmy 40. Nadmuch z 20% czyli tam 10 czy 12/50. Jak się kopiec zapada - skrócasz przerwe, jak się przesypuje wydłużasz i tadam - to jest cała regulacja Jak się zimno zrobi to nadmuch w górę i ustawiasz kopiec. OBSERWUJESZ PALENISKO. . Jak za chwilę napiszesz, że zmieniłeś podawanie z 5 na 10, z 10 na 13, z 13 na 8 itd to już Ci nic nie pomoże...

Do autora - miałeś grzebać jednym parametrem a kręcisz wszystkim jak kołowrotkiem... Albo stosujesz się do rad albo nie...

Jaki kocioł?

Zmieniles 1 do 7 na 1 do 12. Przegles pale. Tyle to za malo nawet czasem na sam bojler. Teraz masz za mala moc na palniku

Jak robisz ze sprzęgłem i zaworem 3D na powrocie to nie.

Masz przewymiarowany piec - tutaj jest główny problem. Ogólnie masz stosunek przerwa podawanie 1:7. Daj podawanie 4-5 sekund i moduluj tylko przerwą. czyli np. 5/40 (1:8). idziesz w dół bo daje za dużo węgla. Musisz dążyć do pracy na niskiej mocy - kocioł i tak da radę ogrzać dom bo jest za duży. Nadmuch też niżej. Jak się zrobi chłodniej to idziesz w górę 1:6 (5/30) 1:5 (5/25) i zwiększasz nadmuch. Pilnujesz kopca żeby się nie zapadał. Daj też większą krotność żeby palnik nie dostawał tyle węgla. Ustaw też histerezę CWU na 2 stopnie, żeby się częściej paliło. MUSISZ OBSERWOWAĆ PALENISKO i reagować. Kopiec za nisko - skróć przerwę, za wysoko i niedopalony - wydłuż. ZMIENIAJ TYLKO JEDEN PARAMETR (bo jak zmienisz 10/70 na 5/35 to niewiele zmieniłeś - dalej jest 1:7).

Po pierwsze masz pewnie masz za duży piec, więc masz przesrane. Wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/ i wklej link z wynikiem. Po drugie wejdź na stronę: http://ekoenergia.eu/palnik-retortowy-producent/ i sprawdź którą masz wersje palnika. Jak włożyli Ci wersję 35kW to masz przesrane do kwadratu... Potem można coś kombinować.

Pytanie też czy chcemy rzucić trochę inną temp. na dany rozdzielacz (parter, piętro) - stąd 2x3D żeby to rozdzielić za sprzęgłem (nawet i bez automatyki można tam któryś stopień podnieść z ręki - toporne ale zawsze jakieś rozwiązanie i zostawia furtkę na przyszłość). Na rotametrach od bidy też wyregulujesz - wtedy jak sambor pisze sprzęgło i 2x pompa. A automatyka to już inna bajka bo jest tego od metra - pytanie czy jest sens, chęć, potrzeba i piniądze.

Sprzęgło, 2 pompy, 2 zawory mieszające. I tutaj od upodobania siłowniki które będą tym kręcić, albo regulować temp. wyjściową kotła i bawić się w przepływy, proporcje na zwykłych 3D. Dziwne że łącznie są 24 obiegi - ciekawe jak z długością, czy są w miarę równe, czy jak komu się rurka podwinęła...

Jak będzie chodzić non stop to się jej nic nie stanie... Nie komplikujcie życia. Do pompy kotłowej najlepszym sterownikiem jest gniazdko sieciowe... Może bym Termika KSD9700 za pinć złotyk dołożył... Masz zawór antyoparzeniowy czy ryzykujesz kontakt skóry na d***e z 70 stopniami? :D

Wracamy do początku :D

O kurdę, myślałem, że sztoker kończy się na 24... A jak to jest z modulacją mocy? Jak zapniemy nagrzewnicę to nagle potrzebujemy kopa - takie wahania nigdy nie były wskazane dla węglaka, gdzie raczej walczyło się o stały odbiór... Czy nie ma problemów ze sterowaniem palnika?

Zacznij od wypelnienia cieplowlasciwe.pl jak pisal kolega wyzej i wklej link z wynikiem

taki grzejnik to koszt ponad 1000 zł...

Bierz zwykłe sprzęgło pionowe z 4ma wejściami / wyjściami + odpowietrznik + spust - od sprzęgła rura / trójniki o średnicy przyłącza. Pod to podpinasz co trzeba.

Tego nikt Ci z fusów nie powie. Obliczasz jak dla normalnego grzejnika - czyli musisz mieć dane - nawet na jakiejś stronie i mnożysz wynik x4 - tyle Watów będzie potrzebne.

To nie jest ten palnik - chodziło mi ogólnie o klepsydrowy czy jak go tam zwał. Ten model 8kW to jedyny sztoker z takim wyjściem (z boku). 2 dmuchawy mogły by być z 2ma mocami - coś ala BiTurbo w samochodach, ale sterownik COBRA tego raczej nie obsługuje... Były testy na SV100 z 2ma dmuchawami ale na jakimś wypaśnym sterowniku z 7 calowym wyświetlaczem :D

Ja tam jestem gotów przyjąć konstruktywną krytykę - w końcu tak się człowiek uczy. Jak się mylę - poprawiam się. Póki co to postępowanie autora wygląda mniej więcej tak, że jak napiszesz coś o palniku który ma w kotłowni to Cię usunie ze znajomych na facebooku :P Bo przecież niemożliwe, żeby ktoś miał jakieś swoje obserwacje na jego temat. Pozdrawiam towarzystwo wzajemnej adoracji :)

Palnik to takie cuś: Co do 2 dmuchaw - ciekawe to faktycznie...

Ja bym go wziął - zważając na to, że poniżej 10kW to chyba nie ma nic ciekawego...

Nie do końca - w pelletowcach na podciśnieniu jest lambda na wylocie - bada skład i stara się dopalić porcje pelletu do zera. Podczas gdy w obrotówce ustawiasz częstotliwość obrotu - w tym momencie możesz wywalać niedopałki z których jeszcze coś by było (lub jak ustawisz to je dopalisz na tyle ile się da - tam robi to automat). Częste okręcanie też zaburza proces samego spalania - gdyby pellet był dobry to by nie trzeba było obracać w końcu. W rezultacie przez złe ustawienia spalisz złego pelletu więcej niż te kotły z automatem i lambdą. Szuflady które "nie myślą" tutaj pewnie wypadają gorzej. To tak jak z pidem w węglakach - fajnie to chodzi w jakimś zakresie, ale człowiek jak coś poustawia samemu to może osiągnąć lepsze lub gorsze efekty. Główna różnica jest taka, że przy kotłach węglopodobnych z palnikami musimy powiedzieć sterownikowi co tam się dzieje. (Ustawiamy parametry dla danej mocy, częstość czyszczenia itp.). Te droższe konstrukcje zazwyczaj wiedzą to lepiej niż my (w założeniu). Swoją drogą czasem te droższe kotły są dużo prostsze w konstrukcji (jak budowa cepa) - przykładowo tam palnik to po prostu skrzynka gdzie spada pellet. Tam się pali, jak się wypali - otwiera się denko. Denko się zamyka, zasypuje pellet, rozpalamy itd. itd. Prościej się nie da. Tylko że tam trzeba policzyć otwory do paleniska, podciśnienia, zawirowania itp. Ale o czym my tu mówimy? Użytkownika to nie obchodzi. Jak mu wypierdzi trochę pelletu więcej ale spala się bez problemu (czyt. bez jego ingerencji) - będzie zadowolony. Wszystko ma swoje granice i trzeba pamiętać, ze z g***a bata nie ukręcisz.

Przy kotle na ekogroszek i zaworach mieszających można sobie odpuścić TZM 3D przed sprzęgłem. Wtedy można też rzucić pompę na zasilaniu i naczynie wtedy jest niżej. Działa to jak pompa kotłowa. Oczywiście jak na schemacie wyżej jest lepiej i bardziej prawidłowo... Do węglaka ja bym puścił CWU na stałe w obiegu pierwotnym i mamy idealne warunki do prowadzenia palnika węglowego w trybie ciągłym.

Żeby to zobrazować. Są współczynniki korekcyjne - one mówią, że jak chcesz zasilić grzejnik temperaturą 40 stopni i osiągnąć 16 stopni to grzejnik musi być 3,60 razy większy od normalnego (jak niższa temp to jeszcze więcej). Czyli zawiesić musisz taką wielką krowę. Żeby ją zasilić musisz puścić grubą rurę. Jak puścisz grubą rurę z rozdzielacza z podłogi to Ci odetnie całą podłogę bo tam opór będzie mniejszy, a tłumienie dużego grzejnika o niskiej temperaturze sensu nie ma. Poza tym pewnie zdąży Ci to pomarznąć... Taniej pewnie Ci będzie kupić pompkę, dać osobną nitkę na ten grzejnik prosto z pieca z wyższej temperatury i sterować pompkę termostatem.

1. Czemu chcesz badać temperaturę rury do bojlera a nie bojlera? :D Przecież jak w bojlerze jest zimno to ma się dogrzać - więc skąd sterownik ma wiedzieć, że w bojlerze jest zimno? 2. To samo z CO - nie osiągniesz temperatury za zaworem 3D grawitacyjnie bo pompa musi tą ciepłą wodę zassać - czyli najpierw musi się włączyć żeby tam była temperatura. 3. Pompę kotłową daje się po to, żeby zniwelować różnicę między zasilaniem i powrotem - więc czemu nie pracuje od startu? Czujnik CWU w górnej części bojlera, Czujnik CO w piec, pompa kotłowa ma chodzić od startu do wygaszenia, albo chociaż od 40-45 stopni.

Temat zbacza z kursu - ale trzeba naprostować 2 rzeczy. 1. Nie można mówić, że PALNIKI SAMOCZYSZCZĄCE SPALAJĄ ZŁY PELLET - spalą go podobnie jak inne palniki bez obrotu - tylko pozwalają wywalić z paleniska to co po tym kiepskim pellecie zostało, po czym mają miejsce na przyjęcie kolejnej porcji kiepskiego materiału. Po prostu pozwalają ciągle powtarzać ten proces, podczas gdy inne palniki mogą się zaklinować, ale w magiczny sposób nie dopalą tego, czego spalić się nie da. Jeżeli spalacie pellet na pył - to znaczy, że jest on dobry i spali się na wersji z szufladą, obrotem, bez, w ognisku, pralce i mikrofali a nawet jak widać w kotle węglowym. Jeżeli pellet jest kiepski TO SIĘ NIE SPALI (całkowicie) - tylko mechanizmy czyszczące wypchają to co z niego zostało. I tak obrotówka to co zostało przemieli i wydmucha, szuflada to wypchnie a mechanizmy gdzie cofa się szuflada pod paleniskiem - strącą grawitacyjnie spiek do popielnika. Z takiego pelletu zawsze będzie mało ciepła bo z tego co zostało - ciepła już nie ma - trzeba to wywalić. Jeżeli spalacie na pył w samoczyszczącym, tak samo byście spalili go w "zwykłym" palniku. A widać, że większość mimo mechanizmu czyszczenia i tak pali dobrym materiałem. 2. Dajcie znać czy pracujecie z buforem czy bez oraz jakie macie zapotrzebowanie. Kocioł z buforem praktycznie nie ma potrzeby modulacji mocy, bo zawsze ma zład zimnej wody do ogrzania. Tutaj właśnie widać różnicę przy kotłach węglopodobnych i pelletowych. Kipi już wymięka przy 25% mocy, płomień jest kiepski (sprawdzone, nie ze słyszenia), podczas gdy kotły na podciśnieniu dają jeszcze radę (tutaj pewnie też dochodzą lata doświadczenia w pisaniu softu). Tylko, że dla pelletowca i tak instalacja i woda w kotle robią za bufor - więc dogrzać mocniej i wyłączyć - tego użytkownik nawet nie zauważy jeśli palnik pracuje w optymalnym dla niego zakresie. Działa to podobnie jak węglak w dwustanie. Faza wygaszania zawsze jest najmniej owocna, tylko że węglak musi się tlić bo nie ma zapalarki, a pellet może "zdechnąć". A co do paliw - wszędzie to samo. Paliwo dobre - mało kłopotu, paliwo kiepskie - więcej roboty. Wszystko da się spalić w odpowiednich warunkach, pytanie czy to się opłaca. Dlatego też miałem, agropelletem raczej palą duże zakłady (temu w końcu zwie się to pellet przemysłowy). W domowym zaciszu jest to raczej nieopłacalne. Masz dobry pellet - będzie OK, masz kiepski - musisz ustawić czyszczenie 3-4 razy częściej i wywalać to co się nie spaliło - a to zyskiem nie jest.