HP79

Kocioł z podajnikiem też nie będzie bezobsługowy. Trzeba go co jakiś czas czyścić i uzupełniać paliwo. Jeśli Ty możesz to robić co kilka dni to w porządku. Węgiel byłby w pobliżu kotła? Jeśli nie to i tak trzeba byłoby nosić w wiadrach. Codziennie po trochu lub więcej co kilka dni. Wydaje mi się, że wtedy obsługa byłaby dla starszych ludzi dosyć uciążliwa (tak jak teraz). Ułatwieniem byłoby to, że nie trzeba codziennie rozpalać. Jeszcze jedno - paliwo do kotla z podajnikiem musi być suche (więc ważna jest wilgotność pomieszczenia, w którym się je przechowuje).

To jest taki kocioł? http://www.moskal.pl/index.php?page=grzewcza&zakres=0&id=23 Ma otwarty przelot nad pierwszym wymiennikiem? Jesli tak, to poczytaj (od postu nr 4393): http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page220

smolec Palenie miałem to trudna sztuka. Sterownik i dmuchawa są takie jak defro montuje? Proponowałbym jednak powrót do węgla, przynajmniej tej zimy. Ustawienie ?10? oznacza maksymalne obroty dmuchawy? Masz kocioł górnego spalania i należy palić w nim tak: - wybrać popiół, - oczyścić ruszt, - zasypać węglem, - ułożyć na wierzchu drewno, drobne szczapki i podpalić (dolne i zasypowe drzwiczki uchylone). - jak się już rozpali można włączyć dmuchawę i pozamykać drzwiczki (szyber w czopuchu ma być otwarty). - po wypaleniu zaczynasz od początku (nie dosypujesz w czasie palenia). Myślę, że dwa razy na dobę. Ponieważ kocioł ma poziome półki w wymienniku należy zgarniać z nich pył/sadzę co kilka dni (ja zaglądam codziennie, zgarniam kiedy potrzeba). To zajmuje ze dwie minuty. Jeśli masz twarde osady lub smołę to je wyskrob. Czystość wymiennika jest bardzo ważna. Palenisko można czyścić znacznie rzadziej. Dmuchawę należy ustawić na minimalnych obrotach, na których się ładnie pali, a nie tli. Chociaż uważam, że do spalanie węgla lepszy byłby naturalny ciąg komina i sterowanie miarkownikiem. Jeśli opanujesz technikę palenia to zasyp powinien starczać na dłużej - przy mocy nominalnej kotła do 10 godzin. Efektywne palenie to jedna sprawa. Druga to grzanie tym wyprodukowanym ciepłem. Policzyłeś te żeberka grzejników? Coś mi się wydaje, że jest ich trochę za mało, żeby kocioł mógł pracować na mocy nominalnej przy temp. 60 stopni (tzn. może mieć jeszcze rezerwę mocy). Jak masz podłączone grzejniki, szczególnie te długie (20 żeberek)? Trzecia sprawa to utrzymanie dostarczonego ciepła w domu. Tu przydałoby się więcej informacji o konstrukcji, piwnicach, oknach, stropie nad częścią mieszkalną itp. Może dałoby się coś poprawić niewielkim kosztem. Pomyśl o ograniczeniu wykorzystywanej powierzchni. P.S. Proponuję rozważyć jako rozwiązanie doraźne zakup jakichś tanich promienników podczerwieni (dla dzieci). Są tanie (od 40 zł) i zużywają stosunkowo niewiele energii (400/800W).

Brązowy pył pojawia się u mnie. Palę węglem. Z tego co czytałem jest to prawidłowy kolor (nie jest oznaką korozji).

smolec Próbowałem sprawdzić jak wygląda Twój kocioł i zgłupiałem oglądając obrazki w sieci. Wydaje mi się, że panuje straszny bałagan w nazewnictwie (komfort, plus, nowa linia). Wymiennik masz pionowy, czy poziomy? Czy jego wnętrze wygląda tak: http://www.fuego.pl/2873_DEFRO_OPTIMA_Plus_24_kW_Nowa_linia.html Czy raczej tak: http://www.wodnik.biz/koty-bez-nadmuchu/270-defro-nowa-optima-komfort-30kw.html Od budowy kotła będzie zależała technika palenia. Jeśli nie znajdziesz ulotki grzejników to podaj chociaż z czego są ? aluminium czy żeliwo i jaką mają wysokość (pomiędzy wejściem wyjściem). Napisz również ile jest ich w sumie w całym domu.

tutaj trochę wiadomości: http://muratordom.pl/eksperci/pytania/sklad-wegla-i-materialow-sypkich/18917/

Tu są zdjęcia: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/page__st__120 post nr 123 - widok przez drzwiczki z przodu, widoczny "mechanizm" poruszania rusztem skośnym ("wiszącym") post nr 134 - widok z góry

Też wydaje mi się, że popiół będzie zatykał palnik. Jeśli wprowadzasz powietrze dopalające z popielnika to przydatna może być przegroda - żeby nim sterować niezależnie od powietrza głównego (miarkownik). Jeśli kociol ma być na drewno to komora dopalająca powinna być wyżej wyłożona szamotem. Przemyśl proporcje paleniska - może powinno być smuklejsze? Zaproponowałem inny ruszt - krótki wahliwy - przy palniku (poniżej jego poziomu). Ruszt skośny powinien być z nim połączony (przegub) aby poruszać nimi jednocześnie (strząsanie opału w kierunku palnika). Powinien też być chyba bardziej "stromy" - żeby paliwo się zsuwało (wiekszy kąt da się uzyskać albo powiększając ruszt poziomy albo zwężając palenisko). Przemyśl jeszcze wielkość drzwiczek zasypowych - wydaje mi się, że do drewna będą za małe. arthi Czopuch hybrydowy (wentylator wyciągowy spalin) był dostępny w sprzedaży. Ale odkąd strona internetowa nie działa nie można tego obejrzeć.

Smolenie zmniejsza się poprzez podanie odrobiny powietrza przez drzwiczki zasypowe (zaznaczyłem to na moim rysunku). Skomplikowany ten palnik. Nie łatwiej byłoby wykonać go z cegieł/płytek szamotowych? Byłoby łatwo wprowadzać poprawki. Jeśli rysunek zachowuje proporcje to obawiam się, że przelot palnika będzie za mały - będzie się zapopielał (albo zatykał żużlem - to większy problem). Wlot do palnika powinien być wyżej (kilka cm) niż poziom rusztu (też to narysowałem). Przejrzyj temat o kotle junkers supraclas - on ma ruszt skośny. Ma też fajnie zrobiony ruszt ruchomy (taki "kiwający się"). Czym będziesz palił - drewnem czy węglem? Dla drewna ruszt ruchomy nie jest konieczny. edit: ramzeus dobrze pisze. Zajrzyj do tego wątku o junkersie - jest kocioł na sprzedaż. Cena chyba 1.500 zł

przemysław2ar Może tak? Stal może być czarna (nie jestem specjalistą, ale widziałem taka opinię). Poza tym łatwiej się ją spawa. Ale o tym może wypowie się jakiś spawacz lub konstruktor. Szamot na bocznych ścianach ma uzasadnienie do wysokości prześwitu pod wymiennikiem - wyżej już nie. Ruszt skośny - w miejscu pod nim opał i tak zwykle się nie dopala. Dobrze byłoby go na dole połączyć z rusztem poziomym - tak aby ruszały sie oba - dzieki temu opał będzie się zsuwał (mniejsze ryzyko zawieszenia opału w komorze paleniska) - o ile wogóle planujesz zrobienie rusztu ruchomego.

Na zdjęciu jest kociol Per-eko - KSW 9 kW czyli górniak. Producent podaje w instrukcji niestety błędny sposób palenia (rozpalanie na ruszcie i zasyp paliwa). Należy palić odwrotnie - zasypać i zapalić od góry. Kotły tego typu (KSW) nie są przystosowane do palenia miału (mułu tym bardziej).

Jeszcze szyber: powinien być otwarty (komin ma być odetkany).

Uszczelki w oknach (jeśli szpary są duże) i wełna rozłożona na stropie to najlepsza inwestycja - koszt niewielki w stosunku do uzyskanej poprawy. robercik13 Podejrzewam, że masz "zwykły" kociol zasypowy. Może wystarczy zmienić technikę palenia? (ewentualnie jakieś modernizacje kotła) Poszukaj na forum o paleniu od góry (bez dosypywania).

No i wszystko się zgadza:-) Dla mojego zasobnika producent założył ucieczkę ciepła na poziomie 2 kWh/doba. Gdybym włączał go na stałe, musiałbym doliczyć do rachunku około 1 zł dziennie czyli 30 zł/miesiąc - i wyszłoby około 80 zł/m-c. Wniosek jest taki, że oszczędniej jest zagrzać wodę wtedy kiedy jest potrzebna i od razu wykorzystać (bo nam to ciepło ucieknie). Oczywiście dotyczy to sytuacji, kiedy zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest okresowe (o ustalonych porach). Jeśli wykorzystujemy ją często w ciągu całego dnia to oszczędzać na prądzie nie ma jak.

Jeśli to stary komin na zaprawie wapiennej to można nawet nie kuć. Wystarczy wydłubać/rozwiercić (czymkolwiek) kawałek spoiny pomiędzy cegłami i dalej ciąć brzeszczotem. Po "objechaniu" cegły dookoła można ją wyjąć.

Mam zasobnik 100 l z grzałką 1,5 kW. Włączam go na dwie godziny po południu i wyłączam kiedy osiągnie zadaną temperaturę. Ciepłej wody wystarcza na kapiel dla dwóch dorosych osób (raczej prysznic, a nie wanna). Nastepnego dnia rano ciepłej wody (ale już nie gorącej) wystarcza na poranną toaletę. Miesięczny koszt to około 50 zł.

Ilość zakumulowanej przez cegły energii będzie bardzo mała. Może się pojawić pozytyw: zawężenie przekroju wymiennika przyspieszy ruch spalin - to z kolei może ograniczyć ryzyko wykraplania kondensatu.

Mam poczucie humoru. Skoro nie ma przepisu to tylko gorzej świadczy o producentach. Straciłem resztki wiary w to, że piszą bo muszą i są z tego powodu w jakiś sposób usprawiedliwieni:-) Z chęci zysku wprowadzają użytkowników w błąd i narażają na przykre konsekwencje. Generalnie: sprzedają towar niezgodny z umową (o innych właściwościach niz deklarują). Skoro można uzyskać odszkodowanie za zbyt gorące ciastko/kawę w restauracji to nie można za smrodzący kocioł? P.S. Mam nadzieję, że administratorzy tego forum nie mają przykrości ze strony producentów kotłów z powodu naszego pisania.

No to mam przerąbane. W zakresie kaloryczności się zapewne mieszczę (jak uśrednię węgiel i ściankę szamotową w palenisku). Niestety palę orzechem, więc granulacja zbyt duża. Gdzie mam napisać donos na siebie?

Zapewne. Jeszcze jedno: jeśli producenci górniaków nakazują palenie od dołu grubszych sortów węgla (bo muszą?), to dlaczego miał polecają zapalać od góry? W czym tkwi różnica? Przecież to to samo paliwo.

zarybob Otwory możesz pozatykać tymczasowo np. śrubami. Możesz zrobić próbę: nasyp tyle węgla co zwykle (nie podpalaj) i uruchom dmuchawę na takich obrotach jakie ma w czasie palenia. Wsadź rękę do kotła i sprawdź jak dmucha przez otwory.

Co to znaczy, że metoda jest "dopuszczona"? Są jakieś obligatoryjne dopuszczenia/podstawy prawne/wytyczne? "Jeżeli zrobią inaczej to muszą się liczyć z konsekwencjami (np.kwiatki na kominie)." - a jeżeli tego nie zrobią to nie muszą się liczyć z konsekwencjami, o których ja pisałem i które są daleko poważniejsze od ewentualnych plan na kominie? Byłoby to bardzo nieracjonalne, gdyby eliminowali wykwity poprzez świadome stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia (zalecając brudne spalanie). "....gdyby obok tych konstrukcji pieców dopuszczonych na rynku pojawiła się konstrukcja w której można spalać węgiel od góry.ALE JAK NA RAZIE NIKT TAKIEJ KANSTRUKCJI NIE WYMYSLIŁ. - " - dlaczego w aktualnie dostępnych konstrukcjach nie można palić od góry?

"Powietrze wtórne jest podawane przez płaskowniki z otworami biegnace w rogach kotła. Atualnie zasypuje 1/4" - dlatego pytałem ile zasypujesz i jak jest realizowane podawanie powietrza wtórnego. Jeśli zasypujesz mało to wiekszość powietrza spod rusztu ucieka przez odsłonięte otworki (bo łatwiej) i może wychładzać kocioł i komin. Spróbuj zatkać te otwory, które wystają ponad warstwę opału - pozostaw po jednym - tym najbliżej węgla.

Zastawianie otworów cegłami chyba niewiele pomoże. Lepiej byłoby położyć płytki szamotowe na 1 i 2 półce wymiennika (w górnym kanale już nie). Ten kocioł ma doprowadzenie powietrza wtórnego? Którędy? Ile zasypujesz opału, całą komorę? Jak działa dmuchawa - może to ona podaje za duzo powietrza i wychładza spaliny? Przychodzi mi jeszcze do głowy duże zasiarczenie groszku.

Ciekawy jest temat "jąder kondensacji". Cząsteczki pary wodnej "lubią" się przyklejać do pyłów i różnych związków chemicznych (drugie hasło do poczytania "aerozole atmosferyczne"). O sadzy piszą różnie (jest lub nie jest takim zarodkiem kropli). Podobne zjawisko może wystepować w kominie - para przyklejona do cząstek tworzy wieksze kropelki, a te (moim zdaniem) ławiej osiadają na ścianach komina. Biorąc powyższe pod uwagę można wysnuć hipotezę, że czystość spalin ma wpływ na wykraplanie. Więc dobry dolniak powinien być teoretycznie lepszy (taki z dopalaniem w temp. około 1000 stopni). Jak jest naprawdę - nie wiem.