HP79

Masz jakieś doświadczenie w kominkach? Jeśli nie, to powinieneś wiedzieć, że samodzielne skonstruowanie obudowy jest trudne. Te z gipskartonu i wełny potrafią być bardzo niebezpieczne i trujące. Na forum muratora (podforum "kominki") są setki postów na ten temat.

Dobrze byłoby gdybyś napisał co chcesz ogrzewać tym kotłem (powierzchnia, ocieplenie) i czym będziesz palić. Jeśli możesz to wrzuć linki z tymi kotłami (rysunki przekrojów).

Reasumując, to: 1. Masz kocioł, który nie nadaje sie do palenia drewnem (czystego, bezobsługowego, ekonomicznego). Przeczytaj jeszcze raz co tqlis napisał. Poszukaj postów kazika - specjalisty w paleniu drewnem w kotłach o podobnej budowie. 2. Doczytaj o górnym (i cyklicznym) spalaniu, powietrzu wtórnym. 3. Dmuchawa - będzie jeszcze gorzej. PID tu nie pomoże. Skup się na prawidłowym paleniu. Instalacja to odrębny temat. Jeśli Twój dom jest nieocieplony to zapomnij o drewnie (palonym w kotle górnym) "1. palenie z wykorzystaniem naturalnego ciągu i nie zadymianie paleniska 2. podniesienie temperatury na piecu i na powrocie do okolu 60-65 stopni" - jesteś na dobrej drodze:-)

Jeśli to taki: http://www.fuego.pl/4179_ULRICH_FEST_FE_17_Manual.html to górny.

Pomysł z "gaźnikiem" (zwężka venturi) bardzo mi się podoba. Czekałem na to:-) Myślałeś nad jego proporcjami, tj. wielkością przelotu, kątem konfuzora i dyfuzora? Może lepszy byłby nie prostokątny przekrój, a okrągły? Myślę, że powietrze dopalające trzeba podawać co najmniej z dwóch stron, żeby nie odchylać płomienia w dyfuzorze (części wylotowej). Można palnik postawić w pionie - tzn. wlot poziomo, łagodny zakręt w górę i venturi. Takie ustawienie zaoszczędziłoby sporo miejsca. Wyobraź sobie "U" gdzie jedno ramię to komora zasypowa, a drugie to palnik z komorą dopalającą. Przy okazji - komora dopalająca powinna mieć długość od 0,5 do 1 m długości (tak mi się kojarzy z lektury) - przy paleniu drewnem. Ogólna uwaga: przed przystąpieniem do realizacji proponowałbym wykonać model komory zasypowej (np. z cegieł) i palnika z komorą dopalającą. Popróbowałbym jak się pali (czy się dobrze dopala), jak się tym steruje, jaką ma moc (na podstawie tempa spalania opału o znanej kaloryczności) itp. Jest raczej mało prawdopodobne, ze palnik uda się idealny za pierwszym razem. Model zmontowany z klocków daje możliwość przerabiania. Wymiennik: pozostawiłbym go jako oddzielny element - przynajmniej na czas prób - tak jak zrobił to hes.

przemysław2ar Mnie też się podoba przepustnica w przewężeniu palnika. Skoro od góry będzie można nią sterować jakimś prętem , to może od razu zastąpić go (ten pręt) rurką doprowadzającą powietrze dopalające? Nie podoba mi się natomiast: 1. Doprowadzenie powietrza dopalającego od dołu w "rogu" palnika. Wysysanie powietrza może być utrudnione poprzez turbulencje, które pewnie się tam pojawią. Otwory nieco powyżej kolana - OK (można byłoby wypróbować podawanie powietrza nimi lub w przepustnicy). 2. Przekrój palnika i wymienników. Myślę, że lepiej sprawdzą się takie bardziej zbliżone do kwadratu (nie takie płaskie).

Woda nie pojawi się (niezależnie od podłączenia) jeśli będziesz dobrze palił (bez zaduszania ognia) i suchym drewnem.

miramaria Może dałoby się wstawić podkowę do pieca kuchennego i z niej zasilać grzejnik w pokoju. Potrzebny zdun, który to oceni.

Skoro jeszcze blachy nie wycięte to dorzucę kilka uwag. Ja również uważam (jak vernal), że zgazowanie opału powinno następować w pobliżu palnika. W związku z tym chyba byłoby jednak lepiej zrobić "chłodzoną" komorę zasypową, a wysokość zabudowy szamotowej dobrać eksperymentalnie. Raczej nie liczyłbym na to, że powietrze dopalające się ogrzeje przechodząc przez ruszt. Tu pomysł na gorące powietrze dopalające: http://www.ogrzewaniewdomu.pl/index.php?id=4004 Kanał powietrzny musiałby biec w komorze dopalającej (pewnie trzeba by go zrobić z ceramiki). Mam wątpliwości co do rurek w wymienniku na wylocie dopalacza – z racji komplikacji wykonania, trudności w czyszczeniu. Zastanawiałbym się nad zamocowaniem tam ceramicznego deflektora kierującego spaliny do wymiennika (do tyłu kotła). Wymiennik mi się podoba – skraca kocioł i umożliwia przełączanie krótki/długi obieg. Rozwiązanie podobne do tego w kotle Vienybe, które pokazał SanitSystem. Jeśli chcesz go jeszcze poprawić (zwiększyć sprawność) to obejrzyj wymiennik nowego kotła ogniwo eko plus. Tam są cztery kanały z profila kwadratowego – mniejsze, ale prawdopodobnie lepiej będą odbierać ciepło (prawdopodobnie dwoma spaliny biegną w dół i dwoma w górę).

Miałem na myśli otwór nie "w" podłodze tylko "przy" (w ścianie). "Kiedyś zamontowaliśmy w kratce wentylacyjnej taki wiatrak co doprowadzał powietrze do pomieszczenia" - słyszałem o takim rozwiązaniu, powietrze było podawane ze strychu (zasysanie przez dziurę w kominie, jego wylot nad dachem zaślepiony, żeby nie zaciągał dymu z sąsiedniego kanału). Wszystkie drzwiczki kotła mają być w czasie palenia szczelnie zamknięte. Regulacja powietrza do spalania klapką na dole. Rurę wchodzącą do komina uszczelnij. Może być wełna mineralna, pognieciona folia aluminiowa, sznur szklany, koc gaśniczy itp. "Zastanawiałem się również czy nie lepsza byłaby rura w kształcie łuku" - byłaby lepsza. Popatrz: http://allegro.pl/nowe-kolano-kominowe-regulowane-20cm-i1410628142.html To z linka ma już otwór do czyszczenia. Taniej będzie samemu zrobić dziurę i wyciąć z blachy płytkę do zamykania. "Wtedy gdzie wentylacja?" - w kamienicach kuchnie i piece kaflowe zapewniały wentylację wyciągową. Napływ powietrza odbywał sie przez nieszczelności w oknach :-) Za rozpalanie od góry weź się dopiero kiedy szczelnie zaślepisz dolny przelot do wymiennika (np. blacha wygięta w "U" i ciasno wepchnięta w szczelinę). W innym przypadku mnóstwo niespalonych gazów (złotówki z porfela) ucieknie do komina. Brak powietrza wtórnego (podawanego przez górne drzwiczki) będzie trochę przeszkadzał. Łatwo to zrobić samemu ale musiałbyś mieć deklarację producenta, że nie stracisz gwarancji. Jak rozpalać opisałem dokładnie w tym wątku, do którego link podałem wczesniej: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7787-bardzo-prosze-o-pomoc/ Przy rozpalaniu pozostaw na chwilę otwarte dolne drzwiczki i uchylone górne - aż będziesz widział, że grubsze drewno zaczęło się palić.

adamator Bardzo dobrą lekturę znalazłeś. Kilka dni czytania ale warto. Nie wiem czy w spisie Juzefa są linki do zdjęć z przeróbek. Jeśli nie to musisz poczytać cały wątek na muratorze. Zadanie na dziś: przemyśl sposób doprowadzenia powietrza do kotłowni. Najlepiej byłoby wykuć otwór przy podłodze w pobliżu kotła. Masz tam okno? Za drzwiami jest przestrzeń ze swobodnym dopływem powietrza? W ostateczności pozbądź się uszczelek drzwi (jeśli są) lub zamontuj w ich dolnej części kratkę wlotową (to lepsze rozwiązanie). Tak jak jest nie może zostać ? to jest niebezpieczne. Był kominiarz i nic nie powiedział? Miarkownik ? taki jak pokazałeś w linku. Trzeba sprawdzić rozmiar gwintu. Proponuję też zainstalowanie termometru (może być zamiast drugiego korka). Zanim zapalisz od góry uszczelnij dolny przelot z komory zasypowej ? to ważne. Dobrze byłoby jednak zrobić otwór do czyszczenia (zamykany np. przykręcaną blachą) w "rurze" łączącej kocioł z kominem. Poza tym połączenie kotła z tą "rurą? powinno być szczelne. Rozpoznaj temat komina (u administratora). Prawdopodobnie jest w nim więcej kanałów bo masz kratkę wentylacyjną. To stara kamienica więc podejrzewam, że wszystkie kanały są dymowe. Może jest możliwość przepięcia kotła do innego? Zapytaj na czym polega nieszczelność komina i gdzie jest. Samodzielnie możesz sprawdzić drzwiczki rewizyjne komina ? powinny być szczelne. U mnie znajdują się na dole komina (do wybierania sadzy) i pod dachem.

Rysunek: "w tym jest problem? W dopuszczeniu powietrza do pomieszczenia z piecem?" - tak. Trzeba rozszczelnić drzwi (jeśli nie ma innej możliwości. Miarkownik wkręca się zamiast korka (masz na wierzchu kotła). "Najpierw wsypać węgiel a potem drewno? Przecież się wtedy nie rozpali?" - zapali się:-) Podgrzany od góry węgiel będzie wydzielał palny gaz, który się zapali.

Miałem napisać jutro, ale zmotywowałeś mnie do reakcji planem wychodzenia na dach. Nie rób tego, jeśli wiąże się to z jakimkolwiek ryzykiem. Pogoda nie jest sprzyjająca. Co zauważyłem: 1. Instalacja ? kwestie bezpieczeństwa. Nie widać odejścia rury bezpieczeństwa do zbiornika wyrównawczego. Ma nadzieję, że jest to instalacja otwarta. Zawór na wyjściu kotła ? jeśli kiedyś przy rozpalaniu pozostanie w pozycji zamkniętej to będzie bardzo niefajnie. Nie powinno go tam być. 2. W jaki sposób czyścisz rurę łączącą kocioł z kominem? Na ?rogu? powinien być chyba otwór rewizyjny. Podejrzewam, że to miejsce zanieczyszcza się często. 3. Z przekroju kotła wynika, że jest to model dolno-górny. To rozwiązanie nie zapewnia czystości (i ekonomii) spalania. Było o tym na forum, może znajdę (sam pisałem, ale nie pamiętam gdzie:-). Kocioł raczej nie nadaje się do przerobienia na spalanie dolne. Pozostaje spalanie górne. Zakres przeróbek: Trzeba szczelnie zaślepić dolny przelot z komory zasypowej do wymiennika (zaprawa szamotowa, blacha, wełna mineralna itp.). Założyć miarkownik mechaniczny do regulacji spalania. W górnych drzwiczkach wyciąć otwór z regulacją w celu dopuszczania powietrza wtórnego (na rysunku jest, a w rzeczywistości go nie ma). Zaślepić przepływ powietrza po wewnętrznej stronie dolnych drzwiczek (np. wełną mineralną). Użytkowanie (w skrócie): Zasypać kocioł węglem. Na wierzchu nałożyć drewna i podpalić. Nie dosypywać. Po wypaleniu zacząć od nowa. Jest szansa, że uda się to robić raz na dobę (w większe mrozy dwa razy). Uzupełnienie: Jak jest dostarczane powietrze do pomieszczenia, w którym stoi kocioł? Koledzy palacze, rzućcie okiem na opis działania kotła: http://ekocal.republika.pl/kociol4.htm Producent pisze: "Zapłon gazów następuje przez szczelinę łączącą przestrzeń paleniska z przestrzenią dokładnego spalania." Ma szansę to tak zadziałać?

"Zasobnik na paliwo może być dowolnej praktycznie wielkości" - nie do końca. Weź pod uwagę, że paliwo musi się obsuwać stopniowo w dół. I często się przy tym zakleszcza (zapytaj dolnospalaczy). Rozwiązaniem stosowanym w kotłach jest rozszerzająca się komora zasypowa przy ruszcie (czyli zwęża się na górze - to ogranicza jej pojemność). Poza tym im wyższa komora, tym większe tarcie na ściankach ograniczające podawanie opału. Ruchomy (zautomatyzowany) ruszt (taki kombinowany poziomy i skośny - junkers supraclass) może tu pomóc. Poza tym taki ruszt jest w zasadzie niezbędny przy paleniu węglem. Raczej trudno będzie go zamontować w palenisku z cegieł (może pokruszyć się przedwcześnie). Konieczna byłaby chyba jakaś rama spinająca palenisko, stanowiąca jednocześnie oparcie dla mechanizmu odpopielania.

"Ale może zastosować schemat budowy tego kominka jako kociołka...hmm... " Proszę bardzo (kocioł na drewno): http://www.gulland.ca/homenergy/boiler.htm

Czy to, że kocioł ma 10 lat jest jego jedyną wadą? Jakie problemy chcesz rozwiązać? Może da się to zrobić bezinwestycyjnie. Jaki to kocioł?

Rozumiem, że dom jest "tak mocno nieocieplony", że trzeba grzać cały czas. Miałowiec opalany drewnem się do tego nie za bardzo nadaje (smoła, sadza i ogromne spalanie). Poza tym 18 kW na 200 m powierzchni to rzeczywiście może byc zbyt mało (prawdopodobnie musiałbyć rozpalać miał lub grubszy węgiel dwa razy na dobę). Jeśli masz zamiar palić drewnem to sugerowałbym kocioł z dolnym spalaniem. Przeczytaj ten wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/ Lektura przybliży Ci temat spalania dolnego.

Masz kocioł górnego spalania. Poszukaj informacji (na tym forum) o paleniu od góry (bez dokładania). O regulacji dmuchawy powinieneś mieć informację w instrukcji obsługi.

"piec z pleszewa" - to zbyt mało informacji. Komin czysty?

Widzę, że admin działa szybko:-) adamator Poczytaj np. ten temat, wprowadzi Cię w zakres zagadnień. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7787-bardzo-prosze-o-pomoc/

adamator Uzupełnij swój opis o typ pieca (producent, model, jeśli nie masz to wstaw rysunek przekroju bocznego, zdjęcia mile widziane), sposób rozpalania, palenia, uzupełniania paliwa, opis komina (wymiary wewnętrzne, wysokość, wyniki ekspertyzy kominiarskiej).

Miałem wstawić kiedyś rysunek, ale zapomniałem:-) Rozwiązanie zaproponowane przez SONY23 (mniej więcej). Mój pomysł był bardzo podobny.

Sznur nawet jak jest nowy może "puszczać". Może być zbyt cienki, korytka mogą nie trzymać wymiarów (niejednakowa szerokość), drzwiczki mogą być krzywe, zawiasy źle wspawane i tp. Nad tym popracuj.

Jeśli zapalasz od góry to dolny przelot (i ruszt pod wymiennikiem) musisz zatkać szczelnie - to bardzo ważne. Ten kocioł nie nadaje się do palenia górnego bez przeróbek (do dolnego też nie). Ale wygląda ładnie.

heso Jak sobie radzisz ze spiekami żużlowymi, nie niszczą paleniska? Nie przyklejają się takie "kalafiory"? Masz jakiś sposób na obniżenie temperatury żaru w celu uniknięcia spiekania? Chlapnąłeś ..... Nie wiem, czy piszę o tym samym rozwiązaniu, ale widziałem (youtube) ciekawy wyrzut spalin. Skoro "tajemnica" to ogólnie, wg elementów składowych: palenisko dolne (pionowe; na drewno), pionowa komora dopalająca, "pompa dymowa" (to właśnie to! jest to pierwszy wymiennik), poziomy wymiennik z rury (rynna? Kilkanaście metrów zawijasów), poziome wyjście spalin przez ścianę, zakończenie pionową fajką.... ale skierowaną w dół! Kominiarz chyba tego nie odbierze:-) Ładnie wyrzucało parę wodną. Całość sklecona z tego co akurat się znalazło pod ręką i nogą (złom, glina). Pomyślałem: "ale prymityw". Poczytałem, przemyślałem i zmieniłem zdanie. Obejrzałem kilkadziesiąt filmików i rysunków z tym rozwiązaniem (ale chyba tylko w jednym przypadku komin był skierowany w dół), generalnie pomysł nie jest nowy, był stosowany ze sto lat temu. Nie wiem czemu producenci kotłów z tego nie korzystają (albo nie próbują chociaż częściowo wykorzystać).