redo10000

No, grzałeczka kupiona, zainstalowana, hula aż miło. Teraz mam moc bojlera łącznie 12kW. Zimą zrobię jeszcze jeden test - zaprzęgnę bojler do pracy jako kocioł elektryczny CO. Będzie to działać tak, że woda w bojlerze grzeje się (12kW) elektrycznie, a od niej ogrzewa się przepływająca woda CO w płaszczu bojlera, piec CO zostanie wówczas odcięty. Mam 130m2 nieocieplonego domu (ogrzewam ok. 90) z cegły slikatowej, strop jedynie ocieplony 6cm steropianem (2x3cm). Zobaczymy, czy te 12 kW da radę ogrzać tą powierzchnię. Będzie to praktyczna metoda zrobienia OZC, a jednocześnie zabezpieczenie dodatkowe w razie, gdyby np. CO kocioł nawalił. Co o tym myślicie drodzy forumowicze??

Czyli jak rozumiem rurki łączone będą za pomocą lutowania twardego lub w ścianach nie będzie połączeń - czy tak? Moim zdaniem miedź pod tynkiem = lut twardy.

Na właśnie artykuły są, linki i publikacje też. Zastanawia mnie tylko, dlaczego nie jest to powszechnie stosowane w Polsce - przecież wydaje się, że to czysty zysk. No ale może są jakieś wady, które ograniczają zastosowanie? Przecież taki silnik mógłby być seryjnie przy każdym kotle, bo każdy kocioł wytwarza ciepło. Te gazowe z silnikiem Styrlinga też za bardzo nie są popularne. No ale jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o kasę i zaporowe ceny.

Witam szanownych forumowiczów, Co myślicie o kotle na pellet wytwarzającym jednocześnie prąd elektryczny? W załączeniu fotka z linku. Niestety więcej danych nie mam na razie. Liczę bardzo na odpowiedź Sambora w tym temacie, ponieważ on faktycznie wie gdzie i czego szukać.

O kurna... Smabor jak Ty to znalazłeś? Od razu chciałem to kupić, ale nie dało się, trzeba wysłać zapytanie, więc wysłałem. Zobaczymy jaka cena.

Ale ten kocioł na pellety wytwarzający jednocześnie prąd elektryczny to chyba nie głupi pomysł, trzeba by zbadać temat.

Hym, własnie jakoś zawsze miałem wrażenie, że grzałka 6/4 po redukcji do 5/4 po prostu nie wejdzie. Ale może się myliłem, muszę to sprawdzić.

O wszedłem na stronę elektromet, a tam kocioł z silnikiem sterlinga wytwarzający prąd elektryczny o mocy 1,8 KW.

Tak, ale chodzi o to, że te grzałki mają gwint 6/4, a ja potrzebowałbym 5/4. Powyżej 6KW z gwintem 5/4 nie spotkałem dotychczas.

U mnie wygląda to tak, że im większa moc grzałek, tym mniejszy rachunek. W II taryfie ok. 2 razy taniej niż kotłem z podajnikiem. Mam obecnie grzałki niestety tylko 6KW, dałbym 8-9KW, ale problemem jest grzałka na korek 5/4. Powyżej 6 KW nikt takich grzałek nie robi.

No nie powiedział bym. Wszystko zależy jaki kocioł mamy na myśli. Jeśli z podajnikiem to tak, ale jeśli bez podajnika, to może być w sam raz. Ja miałem kiedyś kocioł 18KW kocioł zasypowy i nie był w stanie ogrzać 100m2 domu nieocieplonego z kamienia. Co bym nie robił zasyp wystarczał na max 5-6 godzin. Nocy nie mógł wytrzymać. Próbowałem różnych rzeczy. Przyjechał producent i powiedział że kocioł za mały. Wymieniliśmy na ponad 30 KW. Ledwie sobie biedak dawał radę ze 100m2 i 12-15 godzin wytrzymywał. Także wszystko zależy jakiego typu kocioł rozważamy.

Automatyk słusznie mówi. Ja mam bojler 140l. Moc grzałek to 6kW. Po 10-15 min. od włączenia można iść się spokojnie kąpać. Jak dasz 9kW, to będzie jeszcze szybciej. Do tego czasówka, termostat i pewnie jakiś przekaźnik do sterowania i można zapomnieć o ciepłej wodzie, a koszt eksploatacji znacznie niższy niż kotłem automatycznym z podajnikiem (mówię o drugiej taryfie).

Dlaczego chcesz zmniejszyć ilość wody?

Na uzyskanie patentu czeka się zwykle kilka lat, więc możliwe, że złożyli tylko zgłoszenie patentowe. Co prawda jeśli uzyskają patent, to ochrona patentowa obejmie okres od złożenia wniosku. Albo też jest to Amerykański lub Europejski Urząd Patentowy i trzeba by poszukać w tamtych bazach.

No, no, na dachu można zamontować natomiast bojler na kominie, aby schładzać spaliny - ale to tylko półżartem dla wtajemniczonych.

A czy zastanawiał się ktoś, jaka jest różnica między mocą nominalną a mocą użytkową kotła? Moc nominalna jest podawana dla warunków laboratoryjnych gdzie mamy super badany węgiel, a piec prowadzi specjalistyczna aparatura (dobiera dokładnie tyle węgla i powietrza ile trzeba) oraz doświadczony palacz. W warunkach domowych chyba trudno jest tak na prawdę uzyskać moc nominalną kotła. Częśc producentów kotłów podaje dwie moce: Nominalną i użytkową? Którą się sugerować? Wiadomo, że użytkowa jest niższa i to czasem nawet sporo od mocy nominalnej.

Ostatnio podłączałem dwa bojlery. Szeregowo. Jeden pierwszy - jest na dworze- działa jako solar beczkowy - do niego wchodzi zimna woda z sieci, ogrzewa się od słońca, a wyjście tej wody idzie do wejścia drugiego bojlera właściwego w domu, w którym tylko podgrzewam wodę. Myślę, że jak raz w tygodniu przegrzeje się wodę we właściwym bojlerze do 60-70C to legionellą nie należy się przejmować. Wydaje mi się także, że ta legionella tak jakoś została wylansowana przez ostatnie lata. Jeszcze 10-15 lat temu nikt chyba o tym nie mówił. To co - nie istniała wtedy?

Jak grzałem wodę tylko, to nic nie zmieniałem i było dobrze. Ale po pewnym czasie stwierdziłem, że ekonomiczniej jest użyć w tym przypadku najdroższego nośnika energii czyli prądu w II taryfie. Mnie wychodzi sporo taniej niż grzanie kotłem.

Dobre pytanie? Nie wiem czym zarosła. Fakt, że pewnie ma grubo ponad 20-25lat, a woda jest w niej jak wiemy sporadycznie. Czym zarosła będę wiedział przy jej demontażu, jak będę robił remont.

No, szczerze powiem, że to mnie faktycznie przekonuje. Jestem może nieco uparty, ale jak ktoś ma sensowne argumenty, to jest w stanie mnie przekonać. Cóż, chyba jednak pomyślę nad instalacją tej przepony u mnie.... U mamy też jej niema, no ale tam mimo, że bojler 140l, to z zaworu nie kapie, nie mam jednak pojęcia czy dlatego, że zawór jest zepsuty czy też dlatego, że ma ciśnienie niższe w sieci (nie wiem jakie).Zresztą z niego nigdy nie kapało, a jest już tam ponad 10 lat - niemniej bojler ma tylko pojedynczą wężownicę, a grzałka w zasadzie jest nie używana. Przy okazji dziś skontrolowałem działanie zaworu ZB u mnie. Maksymalne ciśnienie, jakie zanotowałem na manometrze podczas grzania wody (6KW mocy elektrycznej) to 6,8bara. Przy 6.05 bara zawór bezpieczeństwa zaczyna lekko kapać, a przy 6,8 już mocno kapie, niemal ciurkiem. Powyżej 6,8 bara ciśnienie nie wzrosło, natomiast wzrost był bardzo łagodny i zaczął się od wartości ok niecałe 5bar. No ale dlaczego u jednych zawór kapie a u innych nie, to nie za bardzo wiem. Ludzie wypisują na forach, że nawet niekiedy mimo przepony im kapią te zawory, mimo że już kilka razy je wymieniali, podobno nawet serwisanci z Galmet rozkładają niekiedy ręce na ten problem. Co do zarastania - w zasadzie myślę, że chyba szybciej zarośnie rura pusta, w której nie ma wody, niż rura z wodą. Analogicznie - jak kapie z zaworu to ma on mniejszą szansę zarosnąć, niż gdyby nie kapało - czy dobrze myślę? Podam przykład: U mnie stalowa rura calowa od przelewu naczynia wzbiorczego od CO zarosła do tego st, że jest za mało wody i postanowiłem dolać. Mimo że naczynie jest w domu i nie zamarzło, to jednak przelew zarósł i nikt o tym nie wiedział, a odpowietrzenie u góry naczynia było wyprowadzone na strych (zimą notorycznie ujemne temperatury - na dachu tylko nieocieplona blacha).Ponieważ przelew nie działał woda była w rurze odpowietrzającej i na strychu zamarzła. Zrobił się więc układ zamknięty bez przepony (dlatego że calowa stalowa rura od przelewu zarosła). Ja stałem sobie przy kotle i dopuszczałem powoli wody. W pewnym momencie nagle otworzył się zawór bezpieczeństwa na kotle i buchnął gorącą wodę na kotłownię- dobrze tylko że był skierowany do ściany. Pytanie zatem czy norma nie powinna zakazywać montażu rur stalowych jako odpływ naczyń wzbiorczych do CO? Jak widać na moim przykładzie potrafią one zarosnąć, gdy nie ma w nich wody. A wtedy przy zbiegu niekorzystnych okoliczności będzie wybuch - u mnie na szczęście zadziałał zawór bezpieczeństwa na kotle.

Tak, ale mimo wszystko zastanawiam się dlaczego napisali w instrukcji, że przepona jest zalecana dopiero przy pojemności 100l i więcej. To co - mam rozumieć że przy 60l czy 80l zjawisko zwiększania objętości wraz ze wzrostem temperatury nie zachodzi?A może zaczyna ono zachodzić dopiero od 100l wody i więcej? A może jest tak marginalne, że jest do pominięcia?

Ów, czyli nie mam jednak bomby, bo mam zawór ZB-ZZ, ale nie mam przepony. Pomyślałem tylko sobie, że może by ten zawór bezpieczeństwa nie dawać przy bojlerze, a tylko np. za reduktorem ciśnienia, a jako że mam reduktor ciśnienia to ZZ jest chyba zbędny, no chyba że ktoś rzeczywiście boi się tej legionelli, która została jakby jakoś wylansowana w kilku ostatnich latach. Podejrzewam że jakieś 10-15 lat temu nikt tym się nie przejmował. No ale wracając do pytania - czy można ZB dać nie przy bojlerze, ale np. za reduktorem ciśnienia? Oczywiście wówczas nie może być żadnych zaworówi ryzyka zamarznięcia po drodze. Takie rozwiąznaie miałoby ten plus, że zanim zacznie kapać z ZB to wpierw ciśnienie wyrówna się w całej instalacji, co ograniczy kapanie z ZB lub nawet je w ogóle wyeliminuje i efekt być może będzie taki sam, jakby była przepona? Czy się mylę?

Przepraszam, racja - nie zwróciłem uwagi. Czyli do 80l bojlerów przepony nie zaleca się (nie wiadomo dlaczego?), a powyżej 100l jest ona jedynie "zalecana", ale nie konieczna. "Zalecana" to nie znaczy, że należy to bezwzględnie zamontować, a jedynie, że dobrze byłoby to zrobić, ale nie jest to konieczne. W przypadku ZB mamy natomiast sformułowanie "należy" czyli trzeba to zrobić bezwzględnie. Wynika z tego, że przepona jest więc opcjonalna, a zawór ZB konieczny.

No to może ja podam link, do warunków gwarncyjnych bojlera LEMET: http://www.lemet.com.pl/images/2013-02/6-Karta_gwarancyjna_poziome_wymienniki.pdf Taki bojler ja mam. Czytamy tam: pkt. 6 Zabezpieczenie ogrzewacza: zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu początkowym otwarcia potw=0,6 MPa montowany we własnym zakresie. pkt. 8.4. .... "Jeżeli w instalacji wodnej w której zainstalowany jest podgrzewacz zamontowane jest urządzenie powodujące tzw. “uderzenie hydrauliczne” np. zawór kulowy stosowany jako zawór spłukujący, lub ogrzewacz ma pojemność 100L i powyżej zaleca się zainstalowanie naczynia przeponowego do wody użytkowej w celu niwelacji skutków tzw. "uderzenia hydraulicznego" lub nagłych skoków ciśnienia" oraz "Podczas podgrzewania wody jak i w przypadku nadmiernego ciśnienia w sieci wodociągowej przez otwór wypływowy zaworu bezpieczeństwa może wypływać woda, należy przewidzieć możliwość jej odprowadzania na przykład wężykiem z tworzywa sztucznego skierowany w dół" Czyli z tego wynika, że jeśli w sieci nie ma urządzeń powodujących nagłe skoki ciśnienia lub uderzenia hydrauliczne, to naczynie przeponowe nie jest konieczne. Należy natomiast przewidzieć wężyk do odprowadzenia wody z zaworu bezpieczeństwa, bo może z niego lecieć woda.Czyli Lemet uznaje, że kapanie z zaworu bezpieczeństwa jest normalną sytuacją związaną z podgrzewaniem wody. Ja mam reduktor ciśnienia i dobrze łagodzi on skutki wahań ciśnienia w sieci - ciśnienie powoli dobija do nastawionej wartości. Zatem wg mnie stosuję się do zaleceń producenta, który nakazuje montaż naczyń przeponowych tylko gdy występują nagłe zmiany ciśnienia lub uderzenia hydrauliczne. U mnie takich nie ma, bo reduktor je niweluje. Czy się mylę?

Widzę wywiązała się dyskusja, może i dobrze. Szczerze powiem że ja też widziałem przynajmniej kilka bojlerów zainstalowanych w różnych mieszkaniach - czasem w łazienkach i w kamienicach czy blokach i w zasadzie nie spotkałem się, aby ktoś koło nich instalował zbiornik przeponowy. Zawór zwrotny-bezpieczeństwa jak najbardziej był, no ale nic poza tym. Nadto jak pisałem wcześniej, dawniej często nie montowano ani ZB, ani ZZ ani tym bardziej naczyń przeponowych. Bojler był wpinany bezpośrednio w sieć i ciśnienie szło w sieć. Legionellą też w zasadzie nikt się jakoś nie przejmował. Jak u mnie hydraulik podłączał piec, to robił też krótki obieg do płaszcza bojlera. Powiedziałem mu, że jak woda zaczyna się grzać, to zawór zaczyna puszczać i słusznie bo manometr za wodomierzem pokazuje blisko 6 bar.Na wstępie powiedział mi, że po co w ogóle ten zawór bezpieczeństwa, on by go wywalił, bo tak ma u siebie i ciśnienie idzie w sieć. No, ale powiedziałem mu o skażeniowym zaworze i wówczas przyznał, że faktycznie należy zostawić ten zawór bezpieczeństwa i zrobić odprowadzenie wody od niego. No ale wracając do wypowiedzi uczestników dyskusji: 1. Nie nazwałbym "bombą" układu CWU bez naczynia przeponowego. Jeśli ciśnienie wzrasta wskutek podgrzewania wody, to ZB powinien popuścić i je zredukować, gdyż jest on na dopływie zimnej wody. W CO jest trochę inaczej, gdyż zawór bezpieczeństwa na parę może nie zadziałać i układ może wybuchnąć. W bojlerze raczej nie ma takiej możliwości, aby para była obecna na dopływie zimnej wody i dlatego raczej nie ma ryzyka, że zawór bezpieczeństwa nie zadziała. To trochę tak, jakby powiedzieć, że hamulec nożny w samochodzie zadziała lub nie. Ma działać zawsze, bo po to jest. Jak nie działa, to trzeba go wymienić. 2. Ja zwróciłem tylko uwagę na zawór ZZ. Konieczności zaworu bezpieczeństwa jak najbardziej nie kwestionuję, choć wydaje mi się, że nie ma przeciwwskazań montować go w dowolnym punkcie instalacji, pod warunkiem, że po drodze nie będzie żadnych zaworów ani ryzyka zamarznięcia. 3. Jak pęknie rura, to 200 czy 300 litrami wody raczej bym się nie przejmował, gdyż i tak zapewne bieżącej wody wyleje się więcej, zanim jej dopływ zostanie zakręcony. Znam sytuację, że wodomierz zamarzł komuś w piwnicy. WIna ewidentnie użytkowników, ale mniejsza o to. Lód go rozsadził, potem przyszły roztopy i kiedy zorientowano się stało, do piwnicy wejść nie można było, bo po otwarciu drzwi ukazało się lustro wody o głębokości ok. 1,5m. Wzywana była straż i wodociągi. 4. Tu nie tyle chodzi o to, że coś kosztuje i dlatego tego nie instalujemy. Bezpieczeństwo jest najważniejsze i nie ma co o tym dyskutować. Tylko pytanie - czy takie naczynie przeponowe rzeczywiście w 100% zapewnia bezpieczeństwo? Czy nie wystarczy to tego sam ZB? Jeśli zapewnia w CWU, to dlaczego nie zapewnia go w zamkniętym CO, gdyż norma przyjmuje, że jest to za mało dla kotła na paliwo stałe? No i dlaczego w chyba większości przypadków dziś w łazienkach ludzie w blokach czy kamienicach nie mają takich przepon przy bojlerach? 5. Pytanie jeszcze takie - czego wymaga producent bojlera jako zabezpieczenia. Zaworu bezpieczeństwa na pewno, ale czy obowiązkowo przepony?