redo10000

Mancio - ile m2 miałeś dokładnie do ocieplenia i z jakiego województwa jesteś. Koszt 19 tys za ocieplenie kubatury 650m3 wydaje się niewielki, ale nie wiem ile m2 ścian zewnętrznych ociepliłeś. Z drugiej strony patrząc wymieniłeś także okna - zatem całość kosztowała 31 tys zł. Zużycie spadło o 2 tony (załużmy 1000 zł na rok). Na zwrot inwestycji będziesz musiał czekać 31 lat. A jak już ktoś na forum pisał (Marcin chyba) jakbyś te 31 tys włożył na lokatę choćby na 5 % ( realnie netto) to po 31 latach miałbyś : 31 * 5 % = 150% odsetek czyli łącznie 31tys + 45 tys = 76 tys. Czyli na zwrot trzeba by jeszcze dorzucić następne 31 lat minimum co łącznie daje ok 65 lat zwrotu z inwestycji. Czy opłaca się? Ekonomicznie nie ma to żadnego sensu. Natomiast prawdą jest że komfort cieplny na pewno jest dużo większy, izolujesz też mury od czynników zewnętrznych, no i zupełnie inaczej wygląda elewacja.

Guitar - czy między wełne a płyty dawałeś folię paroizolacyjną - bo jak widać zdania są podzielone?

Mnie taniej wychodzi prądem w taryfie nocnej - 40 zł miesiąc - i nie robię nic ( rodzina 3 osoby, 4,5 KW na dobę zużycie po 0,29zł ). Paląc w piecu z podajnikiem automatycznym cały czas żaden piec nie jest w stanie nawet pomażyć o takim wyniku. ( 17,5 zł na tydzień to 70 zł na miesiąc + pare kWh prądu - może i grosze liczyć trzeba ). Taniej może tylko wyjść palenie codzienne po 0,5 - 1 h np. zrębką lub drewnem, ale codziennie trzeba rozpalać. Nawet gaz z junkersa ze względu na sprawność nie jest w stanie kosztowo przebić drugiej taryfy prądu, nie wspominając o komforcie bojlera.

"tylko że twój zasobnik zmagazynuje ok 8kW energi to co tym zagrzejesz to jest ok 10min i masz ciepło rozebrane i co dalej jak budynek jest od rana nie ogrzewany i wpuscisz 8kW na instalacje to podłoga nawet nie drgnie a gdzie grzanie ???? jakbyś zagrzał 1000l wody do 80st to juz mozemy mówić o jakims ogrzewanie ale zeby to zagrzac przez dwie godziny potrzebowałbys 60kW czli moc grzałki 30kW" Hym jeśli ze 140 wody o temperaturze 80 stopni w 10 min ciepło zostanie rozebrane, to 1400 l starczy na 50 min. Aby starczyło na 6 godzin to potrzebny byłby zbiornik 6 * 1400 l = 8400l. To chyba jakieś nieporozumienie. Są zbiornik 1500 czy 2000 litrów, ale z tego co się oreintuję to naprawdę są już duże bufory ciepła. Ja miałbym potrzebować 8-9 m3 bufor? Coś chyba tu nie pasuje. Zgoda ze ze bojler 140 l może zmagazynować jakieś 8-9 KW energii, no ale jeśli potrzeuje 6KW na dobę średnio, to oznacza, że ciepło zostanie rozebrane przez ok 1,5 godziny ( ale chyba nie 10 min? ). Czy gdzieś się mylę?

"Złe podstawiasz dane 6kW *24h=144kWh tyle energi potrzebujesz dostarczyć do domu w dobę jesli będziesz dostarczał w 8 godzin taniego prądu to potrzebujesz gezalek 18 kW pracujęcych ciągle przez te 8 godzin. poz Hermogenes" To wiele wyjaśnia ale, taryfa nocna jest od 21 do 7 i od 13 do 15 od 7 do 16 nie ma mnie w domu - zatem grzać nie trzeba. Załóżmy że od 13 do 15 zagrzeje bojler do 80 stopni. Jak włączy się pompa co od 15 czy 16 to podejrzewam że na godzinę do dwóch starczy czyli max do 17:00. Pytanie czy dom nie wychłodzi się zbyt do tej 21 kiedy zacznie się taryfa. Wiadomo mowa jest tylko o miesiącach wiosenno-jesiennych, bo wiadomo, że w grudniu, styczniu czy lutym raczej to za mała moc. Poza tym w razie awarii np pieca byłoby to wyjście awaryjne. Tak sobie myślę, że skoro przy odpowiednim sterowaniu grzałkami latem można nieco zaoszczędzić w stosunku do miału 25 MJ, to dlaczego nie można by tak w okresach wiosenno-jesiennych? Jeżeli koszt byłby porównywalny do miału ( 600 zł tona ) to zyskałoby się na komforcie - np. zero wynoszenia popiołu. Dotychczas na dom 130 m2 ( ogrzewane ok 80 ) spalam 6 ton miału czyli ok 3300- 3600 sezon. Gdyby cały czas w taryfie nocnej grzać 6 KW to: 6 kW * 12 godzin ( tyle jest taryfa na dobę ) = 72 KW na dobę 72 KW na dobę * 30 dni = 2160 KW miesięcznie 2160 KW miesięcznie * 6 miesięcy ( sezon grzewczy ) = 12960 KW 12960 KW * 0,29zł ( cena 1 KW z opłatami przesyłowymi ) = 3758zł. Jeśli ogrzewanie miałem kosztuje 3300- 3600 zł, a ogrzewanie prądem 3758zł to chyba wybór prądu jest oczywisty. Co innego gdybym spalał zamiast 6 ton miału 4 tony - ale to może być trudne ze względu na przewymiarowany piec ( 35 KW - producent twierdzi że piec ma 28 KW mocy roboczej a 35 KW mocy nominalnej). Nadto przeglądając internet wyczytałem, że średnie roczne zapotrzebowanie na energię dla domów z lat 70-80 wynosi Eo=180 KW rocznie na 1 m2 co daje 180 KW * 80 m2 = 14400 KW - to tylko trochę mniej niż wyszło mi z obliczeń ( 12 960 ), ale w okresach mrozów uruchamiał bym mój piec na miał.

"no niestety tak słodko nie jest w zasobniku zagrzewasz xe 100l moze 50l a w układzie CO muszisz zagrzać 1000 moze 2000l na godzinę żeby dostarczyć ciepło do grzejników i podłogówki takze napewno taniej nie bedzie" Hym, nie za bardzo rozumiem - dlaczego muszę zagrzać 1000 - 2000 litrów na godzinę? Mój piec ma objętość wodną ok. 110 litrów - tak wynika ze specyfikacji. Bojler ma 140 litrów. Jak forumowicze wyliczyli na poprzednich forach potrzebuję max ok. 6 KW mocy ciągłej ( przyjmując średnio - a więc w nie największe mrozy ) zapotrzebowanie ok 70 W/m2 to daje na 80 m2 ( bo nie wszystkie pomieszczenia ogrzewam) daje to 5,6 KW mocy. Grzałki mają 6 KW łącznie w bojlerze. Wynikałoby z tego że w okresach wiosenno-jesiennych moc wystarczyłaby. Część także byłoby akmulowane w podłogówce ( kuchnia i przedpokój ). Bojler dwupłaszczowy 140 litrów ma ponad metr kwadratowy powierzchni wymiennika i moc płaszcza ok 18 KW ( tak wynika z jego specyfikacji ). Gdzie tkwi w takim razie błąd?

Witam drogich forumowiczów. Posiadam kocioł tłokowy z podajnikiem. MOC 35 KW, dom 130m2, nieocieplony ( trochę ocieplony strop - 6 cm styropian). Posiadam także bojler dwupłaszczowy 140 l z grzałkami o mocy 6 KW. Ponieważ kocioł jest przewymiarowany pracuje zwłaszcza w sezonach jesienno - wiosennych ze słabą sprawnością. Zastanawiam się nad grzaniem elektrycznym w taryfie nocnej bojlera o mocy 6 KW ( baniak 140 l ), który ogrzewałby płaszcz CO. Woda w płaszczu krążyłaby, a tym samym przekazywała ciepło do kaloryferów. Oczywiście kwestia jakiegoś prostego sterowania - załączanie tylko w taryfie nocnej i zależnie od temperatury bojlera oraz zaworów przełączających piec. Ok 30 m2 mam podłogówki, reszta grzejniki. W okresach pełnej zimy, kiedy zapotrzebowanie na moc jest większe możnaby tylko włączać piec. Koszty taryfa nocna i piec, który jednak pracuje z obniżoną sprawnością ( zwłaszcza okresy jesienno-wiosenne ) będą porónywalne ( np. woda ciepła latem jest tańsza na prąd niż miał, bo miał wychodzi 50-60zł miesiąc, a prąd 40 zł i jest na zawołanie ( 6 KW za 10 min po włączeniu pozwala na kompanie). Co o tym myślicie drodzy forumowicze?

Panowie, A co myślicie o ogrzewaniu wody prądem latem? Ja na początku byłem sceptyczny, ponieważ mam piec tłokowy (palę miałem) ale po testach wyszło, że prądem jest taniej. Dlaczego? A no: - bojler 140 l z dwoma grzałkami o łącznej mocy 6KW ( włączam 3 razy na dobę po 15 min na tańszą taryfę ( 29 gr/Kwh ). Koszt dzienny - 4,5 KWh * 0,29 = 1,3 zł dziennie ( ok. 40 zł miesięcznie ) - 3 osoby, przy czym woda praktycznie włączana tuż przed korzystaniem ( niemal serowe starty ). - miałem wychodzi jakieś 100 kg na miesiąc (60 zł) no i nie jest to bezobsługowe. Czyli w tym przypadku najdroższa energia jednostkowo (prąd) przy odpowiednim sterowaniu wychodzi jednak najtaniej. O gazie nie piszę, bo także jest porównywalnie z groszkiem. Co o tym myslicie drodzy forumowicze?

Panowie - stwierdziłem, że zrobię sam tą izolację rur - zostało mi trochę wełny 5cm rockwool, z paczkę dokupię i na to tekturę falistą. Ocieplenie wówczas jest ok 4-5 cm - wiadomo nie położy się idealnie. Już zaczołem to robić - jdzie powoli, ale spodziewam się dobrego efektu - w końcu to 5 cm z każdej strony rury - jednak roboty trochę z tym jest.

Słuszna uwaga jacek61 - piec jest ważną sprawą. Faktycznie przez ok 90 % sezonu grzewczego było tak, że strata kominowa musiała być duża, bo żar nie był na całym czy prawie całym palenisku jak zresztą zauważył Vlad24 ( na wcześniejszych forach ). Piec jest przestawiony tak, że żar jest prawie na całym palenisku, natomiast z oszacowaniem ile spala niestety chyba trzeba poczekać do zimy. Jest jeszcze sprawa słabej izolacji ( sama tektura falista, miejscami wogóle bez izolacji ) rur 6/4 w kotłowni - łącznie jest ich ok 40 m - są niby lekko izilowane - ale jest to trochę szmat i tektura falista. Jak sądzicie drodzy forumowicze wywalić to ocieplenie i zrobić nowe? Jeśli tak to z czego - gotowa otulina? Wełna mineralna i tektura falista? A może nie wyrzucać tej tektury tylko na to dać wełnę i jeszcze raz tekturę?

Spalam ok 6 t miału 23 ( w zależności od zimy ) czyli za dużo ( płacę 550 zł /1 T co średnio daje ok 3 tys. ). Jeśli chodzi o te pomieszczenia, które są nieogrzewane, to na razie z nich nie korzystam ( np. w tym sezonie grzewczym w ogóle nie korzystałem, w zeszłym sporadycznie - głównie dlatego że po co grzać dwie całe kondygnacje po 60 m2 każda dla 3 osób? ).

Aha - jeszcze jedno pytanie - pisałem że nie grzeję całej powierzchni - to znaczy jest tak że parter jest ogrzewany cały, ale na piętrze dwa pomieszczenia ( ok 40 m2 nie są ogrzewane ). Nad nimi dopiero jest strych. Czy zatem nie jest tak, że docieplenie stropu nie zda się na dużo, bo i tak ciepło przejdzie z parteru na piętro, a dopiero na piętrze zostanie zatrzymane? Czy może warto docieplić sufit ( na parterze ) lub podłogę na piętrze?

A no mądry Polak po szkodzie - strych ocieplałem w zeszłym roku styropianem - znajomy podobno pracuje przy takich robotach i tą grubość to on mi doradził. Czyli pozostaje jeszcze na ten stryrpian i wylewkę dać tą wełnę prasowaną 20cm i płytę OSB - tak? Kratki są w zasadzie w każdym pomieszczeniu - ale nie za bardzo rozumiem na czym ta rekuperacja polega? Aha tak się jeszcze zastanawiam czy nie docieplić rur CO w kotłowni - obecnie jest z zasadzie niela sama tektura skecona drutem ( bez wełny - a rury na 6/4 cala są w ilości ok. 40 m - łącznie). Jak doradzacie drodzy forumowicze czym najlepiej takie rury ocieplić - wełna, drut i tektura falista czy gotowa otulina szara?

Witam drogich forumowiczów, Mam takie pytannie jeśli chodzi o koszt ogrzewania domu jednorodzinnego ( 2 kondygnacje po 60 m2 każda, wysokość pomieszczeń 2,5 - 2,7 m ): - dom nieocieplony budowany z cegły silkatowej ( rok 1975 ) - 2 kondygnacje - ocieplony strop nad ostatnią kondygnacją ( styropian 2 x 3 cm na przekładkę + wylewka 4-5 cm ) - okna plastikowe - parter częściowo ocieplone ( ok 25 m2 ) podłogi ( steropian 2 x 5 cm ) + ok 25 m2 podłogówki - dom podpiwniczony, w piwnicy kotłownia - piec z podajnikiem tłokowym ( miał, ekogroszek ) - nie ogrzewam w 100 % całości przez zimę - ogrzewane jest ok 80 m2 - temperatura w domu w dzień ok 20,5 - 21 ( od ok 16 do 23 w tygodniu, całe weekandy), w nocy 18 Czy koszt ogrzewania na poziomie 3000 zł sezon ( wraz z ciepłą wodą - bojler 2 płaszczowy 140 litrów, 3 osoby ) jest wysoki czy też nie? Co o tym sądzicie drodzy forumowicze?

Komfort letni bez znaczenia. Nie widzę potrzeby latem jeszcze chłodzić domu, w którym jest przyjemnie chłodno jak się z dworu przyjdzie.

Może tragedii nie było, ale jak czytam to na tę powierzchnię powinienem spalać jednak mniej - ok 20-25 kilko na dobę. Spalanie było jednak większe, wiec dlatego temat mnie zainteresował. Piec faktycznie przewymiarowany, lecz mój instalator stwierdził, że to nie problem, bo lepiej przewymiarować piec niż niedowymiarować.

Nikt nie chce się wypowiedzieć? Temat nie ciekawy czy ja mam tylko ten piec?

A czy możesz napisać jakie masz parametry, ile metrów, czy ocieplony czy nie? Ja mam 35 KW na dom 130 m2 ( piętrowy nieocieplony ) i tej zimy spaliłem na razie 5 ton miału 23 MJ. Uważam, że to dość dużo jak na tą powierzchnię ( jeszcze zima nie minęła wiec pewnie spalę koło 6 ton ). Zauważyłem też, że jeśli żar jest tylko na połowie palnika, to ok 1/2 ciepła jest po prostu wydmuchiwane przez komin, bo powietrze leci w popiół. Wyjściem jest zaklejenie np. dwóch ostatnich otworów nawiewnych w palenisku, co podnosi sprawność. Z kolei paląc w ten sposób kocioł dużą część czasu spędza w podtrzymaniu i wydziela się sadza. Paląc natomiast nie na całym palniku ok. 1/3 opału puszczamy z dymem ( strata kominowa ). Tylko co lepsze?

Panowie, ja też mam piec KWMP-2 35 KW. Dom nieocieplony 130 m2 + CWU. Może doradził mi go ten sam instalator? Jedno jest pewne piec jest przewymiarowany. Można wyregulować żeby w mierę mało palił - ja mam 70s podanie w trybie praca, nadmuch 18-20, temperatura zadana 55-60, podtrzymanie 180 min. Pali ok. 25 kg na dobę miału 23 MJ. Żar jest niemal na całym palniku i tak powinno być, gdyż inaczej duża część ciepła idzie w komin. Można jeszcze zatkać 2 szpary od strony popielnika, wówczas wzrasta sprawność i piec pali mniej.

Mam ten sam piec. Napisz ile metrów ogrzewasz jakiej mocy masz piec. Sadza powstaje, gdy piec jest dużą część czasu w podtrzymaniu, gdyż wówczas węgiel spala się z małą ilością powietrza i dlatego jest sadza. Problem można rozwiązać ustawiając piec tak aby chodził większość czasu w trybie praca, choć to nie jest proste w sytuacji gdy kocioł jest przewymiarowany. Napisz też jakie ustawienia pieca masz, czy dom ocieplony i ile czasu orientacyjnie piec chodzi w podtrzymaniu.

Panowie, Mam ten kocioł 35 KW, grzeję 130 m2 nieocieplonej powierzchni ( parter + piętro ). Podstawą jest, że żar powinien być na 80 - 90 % paleniska. Jeśli jest przy podajniku ( np. 1/3 paleniska ) to oznaczas dużą stratę kominową, i w ten sposób znaczną część opału puszcza się z dymem. Ja podaję co 65-70s, wentylator 18-20, i nie ma mowy o gotowaniu czy spychaniu żaru. Jest jedynie trochę sadzy, ale to wynika z przewymiarowania kotła i faktu, że piec długo stoi w podtrzymaniu. Dla bezpieczeństwa zrobiłem zabezpieczenie przed gotowaniem wody w kotle - jeśli temperatura na piecu przekroczy 80 stopni załącza się bojler dwupłaszczowy niezależnie od temperatury wody w nim, co powoduje skuteczne ochłodzenie kotła.

Tak, też proponuję zmniejszyć piec na temperaturę tak aby w domu było 18-19 stopni i wówczas sprawdzić zużycie gazu. Ciekaw jestem swoją drogą jakie rachunki przy tym gazie są.

Vlad24 czy po zastosowaniu tego silkonu odpornego na temperaturę 1200 stopni w razie czego będę w stanie odetkać te otwory z powrotem?

Po dniu dzisiejszym już zauważalnie widać wzrost sadzy w piecu przy paleniu na 80-90% ruszt. I w zasadzie innych skutków takiego palenia nie zauważyłem, z tym, że widzę już że idzie mniej miału - ile mniej trudno na razie powiedzieć. Parametry ustawiłem tak, aby woda się nie gotowała ( mam zresztą zabezpieczenie o jakim pisałem wczesniej na forum ). Nie mniej i tak temperatura idzie około 15 stopni więcej niż zadana, a stan podtrzymania trwa długo - na pewno kilkadziesiąt minut jak nie powyżej godziny. Czyli podsumowując pozostałe wyjścia do sprawdzenia: 1. Zmiana pieca na mniejszy odpada ( strata finansowa zbyt duża ) no i trzeba by sprzedać ten kocioł. 2. Zaklejenie dziurek - pomysł jak najbardziej popieram - myślę że w razie czego będzie można te dziurki udrożnić ( gwarancja na piec 5 lat, zostało jeszcze 3 ) 3. Zmiana paliwa na pellet - pomysł wart rozważenia, problem sadzy znika, nie widzę innych minusów poza ceną ( 730 zł, 19 MJ ), problem przewymiarowania pieca znika zupełnie, ale jeśli tego pelletu spaliłbym ok 4 tony ( a nie 7-8 jak dotychczas myślałem - gdyż miału 23 MJ paliłem 6 ton ) to pomysł wart rozważenia 4. Wynika z tego wszystkiego, że ocieplać się nie opłaca - jak wyliczyli forumowicze jak podniosę sprawność pieca to mogę zaoszczędzić bez ocieplenia ok. 2T miału. Pozostaje jeszcze sprawdzenie pelletu czy owsa ( ale ten owies to chyba drogi więc raczej to się nie opłaca ).

No tak, ale z drugiej strony jak kocioł działa w trybie praca no to przecież ciągle ten węgiel podaje. Rozumiem oczywiście, że mniejszy piec poda mniej węgla, większy więcej za jednym podaniem. Czy idea nie jest taka, aby na całym palniku rozpalić węgiel i trzymać żar jak najdłużej ( w podtrzymaniu ) bo wtedy nie ucieka kominem. Kurcze jakoś nie za bardzo rozumiem jak można spalić mniej podając węgiel np. przez 80-90 % czasu ( załóżmy przez 20 godzin na dobę co kilka minut ) niż podając np. przez 20 % czasu ( 5 godzin na dobę co kilka minut - co prawda więcej węgla na jedno podanie niż przy mniejszym piecu , ale według mnie tylko trochę więcej, a nie kilka razy więcej ). Pi razy oko miałoby to sens, gdyby piec o mniejszej mocy podawał ok. 4-5 razy mniej węgla w jednym cyklu podajnika niż piec większy. Wtedy faktycznie przekonałoby mnie to w 100 % że kocioł 12 czy 15 KW by wystarczył. Wtedy oczywiście zmiana producenta, bo obecny ma piec najmniejszy 25 KW ( 18 KW mocy roboczej ).