redo10000

No właśnie, ale ja nie jestem hydraulikiem (no może to takie moje lekkie hobby) i tego sposobu nie znałem, a widziałem kiedyś, że jak hydraulik robił podobną naprawę, to wyginał i cofał rury. Potem okazało się, że ten hydraulik był z zawodu zupełnie kimś innym i pewnie też nie znał sposobu z mufą. Tak więc jeszcze raz wszystkim dziękuję. Zobaczymy ile wytrzyma ten naprawiony lut.

A i najważniejsze - dziękuję wszystkim za praktyczne porady.

Kiminero - faktycznie sposób godny uwagi. Mam tylko pytanie - jak wtedy z pastą? Trzeba posmarować mufę wewnątrz i końce rury przed założeniem mufy. Jak tą mufę przesuwasz po rurze, to wyciera się pasta. Czy wówczas lut trzyma? Wygląda na to, że robota skończona. Jak to zrobiłem? A no trochę zaryzykowałem i zrobiłem tak: spuściłem wodę, wyczyściłem czyścikiem połączenie, posmarowałem pastą bez cyny. I grzałem, grzałem i grzałem. Chciałem potem użyć cyny, aby opłynęła lut, ale coś nie chciała go opłynąć. Topiła się, ale powstawały z niej kulki i tyle. Zgasiłem palnik, poczekałem jak wszystko wystygnie, napuściłem wodę i jest ok. Nie cieknie!!! Ile wytrzyma zobaczymy. Może to dlatego, że do pierwotnego lutu jak robił to hydraulik to była użyta pasta z cyną + dodatkowo cyna. Liczyłem się oczywiście z faktem że to może się nie udać, i trzeba będzie wszystko rozbierać i po raz drugi wodę spuszczać, no ale wygląda na to, że chyba się udało.

Faktycznie bramka wydaje się dobrym rozwiązaniem. W tej chwili jest tak, że grzejnik przy którym leci z tego trójnika jest podłączony na dole tzn. zasilanie i powrót s na dole po przeciwnych stronach. Jak bym zrobił bramkę, to zasilanie mógłbym dać na górze grzejnika, a powrót pozostałby na dole po przeciwnej stronie. Z tego co wiem chyba nawet grzejnik zwiększy nieco moc wówczas. Zastanawiam się także nad rozwiązaniem z pałeczkami do lutu twardego - nigdy tego nie robiłem. Nie wiem też co znaczy "dobry palnik". Ja mam palnik na propan-butan z możliwością założenia końcówki do lutowania rur - obejmuje ona po prostu jak gdyby rurę i grzeje. Na opakowaniu palnika niby jest napisanie 1850C także teoretycznie według tego żaden lut twardy nie powinien sprawić problemu. Boję się tylko dwóch rzeczy - czy aby takim palnikiem nie stopię rury oraz ponieważ jest to trójnik - to czy pozostałe połączenia nie rozpuszczą się przy takim grzaniu. Tak sobie myślę, że chyba z 5 min to trzeba by taką rurę 18 grzać, aby cyna wyparowała i aby pałka się rozpuściła, ale nie mam pojęcia większego, bo nigdy tak nie robiłem.

Drodzy forumowicze, Zapewne niektórzy z was wiedzą, że jakiś czas temu przerabiałem układ zamknięty na otwarty. Sprawa m.in. polegała na wpięciu trójnika Cu do istniejącej zainstalowanej biegnącej wzdłuż ściany rury miedzianej. Aby taki trójnik wpiąć konieczne jest po przecięciu rury cofnięcie jej w jedną stronę tak, aby trójnik mógł być założony i aby rura weszła w trójnik z dwóch stron. Niestety podczas takiego cofania rury powstają mechaniczne naprężenia, na które luty miękkie nie są odporne. No i po miesiącu okazało się, że w innym miejscu niż był wstawiany trójnik, tam gdzie była odciągana rura w celu cofnięcia puścił nieco stary lut na innym trójniku - tzn zaczęło nieznacznie z niego kapać. Co w takiej sytuacji najlepiej zrobić? Myślę nad rozwiązaniami następującymi: 1. Spuścić wodę z instalacji, wyczyścić czyścikiem miejsce starego lutu, nie rozbierać lutu, posmarować go na wierzchu pastą trawiącą, rozgrzać lut i spróbować raz jeszcze połączenie zalutować - czy to może zdać egazmin? Zaletą tego sposobu jest mały nakład pracy. 2. Spuścić wodę, wyrzucić stary trójnik i zrobić nowe połączenia lutowane - wówczas trzeba by też zrobić nowe podejście zasilania pod grzejnik. Rozwiązanie najbardziej pracochłonne a i tak nie dające 100% pewności, że przy cofaniu rury (odciąganiu jej od ściany) podczas zakładania mufy czy trójnika nie powstanie kolejne pęknięcie starego lutu w innym miejscu. 3. Spuścić wodę i użyć jakiegoś materiału (nie wiem może np. poxiliny) i oblepić cieknące połączenie. Może dużo nie kapie, ciśnienia nie ma za wysokiego jako że to otwarta instalacja CO otwarta, więc może sposób zdałby egazmin. Jak myślicie drodzy forumowicze który sposób będzie najlepszy w tej sytuacji?

Nie rozumiem o jaki czas między przedmuchami pytasz. U mnie w potrzymaniu jest tak, że przedmuchów nie ma. Piec wchodzi w stan podtrzymania i co określony czas podaje paliwo (3-4 godziny). Przed podaniem paliwa dmucham 120s i po podaniu paliwa dmucham 120s. I tyle. W międzyczasie nie ma żadnych innych dodatkowych przedmuchów w podtrzymaniu. Ale to moje ustawienia, które raczej nie za wiele Ci powiedzą. Trzeba po prostu potestować u siebie i dojść do najlepszych ustawień. Poza tym doszedłem do wniosku, że np. u mnie nie opłaca się palić w piecu cały czas, dlatego podpalam co drugi dzień. A i tak w moim przypadku w porównaniu z prądem i drugą taryfą wychodzi to bardzo porównywalnie.

"Co do roszenia, to warto ustalić co rozumiemy przez roszenie. Ja myślę o zawilgoceniu wewnętrznych ścianek kotła w wyniku kondensacji produktów spalania ale tylko w momencie odpalania zimnego kotła a nie w czasie jego późniejszej eksploatacji. Trochę może nieścisłe ale na potrzeby tego wątku chyba właściwe podejście. Jeżeli u kogoś przy tak pojętej definicji roszenie nie występuje to tylko gratulować i pozazdrościć" Mam zatem pytanie - kiedy to roszenie sprawdzać - tuż przed paleniem w kotle, czy tuż po rozpaleniu? Jak rozumiem sprawdzamy to, czy ścianki wymiennika kotła są wilgotne - czy tak?

Może jeszcze warto dodać, że u mnie mimo, że kocioł w piwnicy, rozpalany co drugi dzień (palnikiem - 2-3 min roboty i po sprawie), temperatura startu ok. 17-20C i nic nie rosi, wszędzie sucho jak pieprz, no ale węgiel też suchy mam jak pieprz.

Ja mam 140l, palę co drugi dzień, 2os dorosłe + dziecko. Grzeję bojler do 70C. Dodatkowo mam coś na wzór solara beczkowego, który wstępnie podgrzewa wodę od słońca.

Hym, jak to tak na prawdę jest z tym roszeniem? Weźmy np. kocioł z podajnikiem na pellet, który może nawet kilka razy w ciągu doby się wygasić i ponownie rozpalić. Czy w tym przypadku należy rozumieć, że taka eksploatacja kotła wygaszenie-rozpalanie jest szkodliwa, bo rosi? Jeśli tak, to kotły np. na pellet powinny być pozbawione zapalarek i powinno się w nich palić cały czas, a nie z przerwami. Więc jak to na prawdę jest?

Jak grzałem wodę w swoim tłoku, to czas między podaniami w podtrzymaniu wynosił od 180 do 240 min (czyli co 3-4 godziny jedno podanie),ale warunek był jeden - suchy węgiel.

Hym, czyli wynika z tego, że bez stelaża można się obejść. Wystarczyłby styropian np. 5 i 10cm, klej poliuretanowy i trochę wełny w środek. Sposób wart rozważenia. Podejrzewam, że byłoby przy tym mniej roboty, jak przy owijaniu wełną - wiem, gdyż kiedyś tak robiłem. Najpierw owijałem rurę wełną, potem sznurki, potem tektura falista i znowu sznurki, no ale to było w pomieszczeniach suchych - z tego co wiem wełna wrażliwa jest na wilgoć. Te rury, które teraz zamierzam ocieplić przechodzą przez zimny,nieogrzewany i nieużytkowany parter pomieszczeń blisko sufitu. Efekt wizualny nie jest teraz w zasadzie istotny. A no i czasem zdarzy się, że ktoś wybije okno (całe szczęście są kraty), no i temperatury wówczas mogą być ujemne. Podejrzewam, że te nieocieplone rury i nie ocieplony piec są przyczyną dużego zużycia opału (choć cholera wie jakiego) - na 100 m2 zimą przy średnich mrozach idzie podobno ok. 50kg węgla (2 worki) orzecha na dobę w budynku kamienicy przedwojennej z kamienia, nie ocieplonej, o wysokości pomieszczeń ok.3,5m i plastikowych oknach.

Ja wiem, że jak się pisze na forum, to w takie kradzieże, jak opisywałem aż nie chce się wierzyć. Ale na prawdę pewne zagrożenie istnieje - jakiś rok temu przyjechała policja spisać protokół, gdyż dzieci 7-12 lat porozbijały tam 4 płyty betonowe od ogrodzenia. Pan policjant zapytał mnie czy mógłby wjechać radiowozem na podwórko. Pytam dlaczego? Przecież ja zostawiam samochód przed bramą, jak tam jestem. Policjant odpowiedział mi, że jak ostatnim razem byli w tym rejonie i zostawili auto na ulicy, to radiowóz został uszkodzony spadającymi różnymi rzeczami z okien - np. butelkami.

No też ciekawy pomysł, choć deski mogą w tej lokalizacji zbyt długo nie wytrzymać, bo też je ukradną. Parę lat temu jak była zima, to w tej lokalizacji ze strychu zniknęło całe drzewo, jakie było - np. rozebrano ścianki działowe z drewna oraz drewniane drzwi, ukradziono z podwórka dwa przęsła drewniane bramy. Jak się potem okazało, po prostu tym palono w piecu, bo nie było czym. Także drzewo jest chyba jednak zbyt ryzykownym materiałem w tej lokalizacji.

No, to też ciekawa alternatywa, nie mniej tutaj chyba potrzebny byłby jakiś stelaż - tak jak np. do karton-gipsu. Samego styropianu bez stelaża chyba nie uda się skleić, tak aby to się jakoś trzymało - choć nie wiem

Raz jeszcze bardzo dziękuję. W najbliższym czasie odwiedzę Castoramę, to zobaczę może będą tam te płyty twarde. Nad tymi łupkami to jeszcze się zastanawiam z innego powodu - mogą je ukraść. Tak, Tak, nie ma się co śmiać, w tej lokalizacji o której piszę i gdzie są te rury, to nawet bojler z piwnicy w nocy ukradziono - dosłownie spuszczono wodę, zdemontowano i ukradziono. Policja była bezradna, bo nie złapano sprawcy za rękę.

Kurcze, gdyby nie to forum, to nawet pojęcia bym nie miał, że takie łubki istnieją. Ok. Pomierzę,policzę i zobaczymy, któryś sposób na pewno wybiorę. Konstrukcja pieca - normalny prostopadłościan - dwie boczne ścianki, góra i tył, Tylko pytanie gdzie taką małą ilość tych twardych płyt dostać? W Castoramie chyba ich nie ma? Bardzo dziękuję niestrudzonym forumowiczom - Samborowi oraz automatykowi, którzy wręcz błyskawicznie odpowiedzieli rzeczowo, konkretnie i na temat.

Hym, no sam już nie wiem, wełna 10cm może nie wejść przy ścianie. 5cm jak mówisz Sambor będzie za cienka. A czy te łupki to się jakoś skleja ze sobą klejem, czy też wciska się jeden w drugi i wszystko? Tak się nad tymi rurami zastanawiam, ale jeszcze też piec jest bez izolacji (w tamtej lokalizacji ma ponad 30 lat). W sumie to może zacząć od ocieplenia tego pieca, Tylko jak? Pewnie wełną, ale jak ją do tego pieca przytwierdzić jak nie ma obudowy zewnętrznej?

Czy te "łupki z pianki poliuretanowej" to to samo co twarda otulina poliuretanowa? Jeśli tak, to czy można to rozciąć, aby założyć na już zainstalowaną rurę?

Drodzy forumowicze, Mam do was pytanie odnośnie izolacji stalowych rur CO o średnicach 2" oraz 6/4. Czy lepiej jest kupić na nie fabryczną szarą otulinę (dość droga na te rozmiary) czy też może lepiej samemu wykonać taką izolację np. owijając rury wełną mineralną z rolki (np.5cm) a wełnę dodatkowo owinąć tekturą falistą i związać sznurkiem. Co będzie bardziej skuteczniejsze? Do ocieplenia około 30m bieżących czyli licząc zasilanie i powrót to jakieś 60m rur.

Mam prośbę - czy mógłbyś Vlad24 wrzucić te zdjęcia zapalarki i montażu w kotle wrzucić na forum. Nie chcą mi się otworzyć pod wskazanymi linkami (może dlatego, że temat stary) a chętnie bym podobne rozwiązanie zastosował u siebie. Czy przez ten czas od powstania wątku grzałka nadal pracuje?

No tak, tyle że podobne teorie usłyszałem u producenta kotła oraz u hydraulika, który go mi polecił i montował. Gość, który przywiózł mi węgiel mówił w tym samym duchu. Powiedziałem mu, że nie rozumiem tej polityki, gdyż w literaturze piszą co innego, podobnie na forach internetowych. No ale gość dalej mówił, że jak niska temperatura spalin, to dużo ciepła przekazywane jest do wody i sprawność musi być wysoka. U mnie czopucha nie da się dotknąć tylko w jednym przypadku - gdy palę na wyjmowanym żeliwnym ruszcie awaryjnym drzewem - wtedy czopuch jest taki, że jak na niego splunę to ślina się smaży momentalnie i czopucha nie idzie dotknąć. Piec zmodyfikowałem nieco za radą Vlad24 z tego forum (dwie pierwsze z pięciu od strony popielnika otwory powietrza zatkałem - piec tłokowy) i efekt widać - spalanie jest mniejsze, no ale czopuch czasem nawet wyczuwalnie chłodniejszy lub prawie identyczny co temperatura zasilania kotła przy paleniu automatycznym.

Tak przy okazji. Dziś gość przywiózł mi węgiel. Rozmowa zeszła na temat pieca. Powiedziałem, że ja mam piec 35kw mocy nominalnej na 130 m2. Gość powiedział, że to bardzo dobrze, że piec jest dwa razy taki jak powinien, bo wówczas spokojnie sobie pyka i sprawność jest największa. Gdyby był kocioł mniejszy, to byłoby mniej wody w płaszczu, i musiałby chodzić prawie bez przerwy, co wpłynęłoby na jego skróconą żywotność. I zaczął mi tłumaczyć, że jeśli powietrza nie daje się zbyt dużo, a czopuch nie jest za gorący (u mnie ma ok. 60C) i węgiel jest dopalony, to wówczas piec ma najwyższą sprawność, gdyż duży płaszcz spokojnie odbiera ciepło. No i tak trochę zgupiałem, bo na forum i w literaturze piszą co innego (temperatura ok. 150 dla spalin to norma), natomiast jeśli faktycznie jesteśmy w stanie uzyskać efekt taki, że powietrze nie jest beznadziejnie przedmuchiwane przez część ruszt gdzie nie ma żaru, powietrza nie jest za dużo, z komina leci ledwo widoczny szary dymek, węgiel się dopala, spaliny są ok. 60C (zasilanie wody także), to gdzie tu może być realnie jakaś strata na sprawności?

Może temat warto odświeżyć? Może ktoś jeszcze podzieli się swoimi doświadczeniami z tego typu piecami?

To znaczy jest to bojler dwupłaszczowy 140 l o mocy płaszcza 23,3 kW.Nie ma więc wężownicy. Wężownica mogłaby nie dać rady.