redo10000

Nie rozumiem, dlaczego głupota? Co jest głupie w tym pomyśle? Rozumiem, że jest to może mało spotykane albo wcale, że ktoś montuje bojler na kominie, ale czy to oznacza, że jest to głupota? Komin, owszem, tak jak już pisałem jest do poprawki tynkarskiej i to w najbliższym czasie zostanie zrobione, może przy tym zabiegu wzmocni się także połączenie czapki z kominem - np. prętami żebrbrowanymi. Rozumiem, że o ten brak wyobraźni to chodzi tylko w aspekcie takim jakby to miało spadać, czy tak? Obecnie to ani drgnie, podstawy nie szło ruszyć przed położeniem bojlera na nią, więc trzyma się dobrze, ale i tak jeszcze planuję to jeszcze wzmocnić.

Faktycznie ze zdjęć widać, że komin się trochę sypie - tzn zewnętrzne fragmenty cegły są miejscami zlasowane. W najbliższym czasie spróbuję go otynkować. Przed chwilą jeszcze byłem na dachu, dziś trochę wieje, ale bojler ani drgnie. Czapka ma wymiar 80cm na 50cm i grubość - nie mierzyłem ale ok. 8-10cm i widać od spodu, że jest zbrojona. Patrzyłem analogiczną czapkę na drugim kominie - tym co jest antena (widać na zdjęciach) - chciałem ją oderwać, ale także ani drgnie, więc wygląda na to trzyma się dobrze, mimo że wizualnie komin nie wygląda najlepiej.

To znaczy mówisz, że ta czapka zbyt słabo trzyma się komina? Jeśli tak, co co można zrobić, aby poprawić sytuację? Tak pomaluję na czarno, ale jeszcze po prostu nie zdążyłem. Z tego co radzili to farbą w sprayu matową. A czy można normalną ftalową farbą olejową do drewna i metalu - koło mnie w sklepie jest taka dostępna, ale w połysku - więc nie wiem czy się nadaje.

W załączeniu jeszcze zdjęcia bojlera na kominie. Chyba w takim razie zostawię tak jak jest. Jedynie komin muszę trochę podtynkować. A swoją drogą ta bednarka to co to takiego i jak to zlokalizować?

A i jeszcze jedno pytanie - czy ten drut może leżeć luzem na blaszanym malowanym dachu?

Ale czy ten drut mam normalnie w ziemię wbić czy jak? Jeśli w ziemię, to na jaką głębokość? i czy w ziemi ma być ten drut dołączony do jakiegoś metalu? Tylko pytanie jak wcześniej - czy gdy będzie szedł prąd tym przewodem do ziemi, to czy przy okazji nie spali mi się wszystko w domu poprzez indukcję w przewodach elektrycznych instalacji w domu?

I jeszcze jedna kwestia - sprawdziłem przed chwilą - między złączkami systemu PEX a płaszczem rury PEX nie ma połączenia. Innymi słowy jeśli wetknąć rurę PEX do złączki i sprawdzić rezystancję między złączką a końcem rury, to połączenia nie ma, tak zresztą jak myślałem. Skoro nie ma połączenia, to oznacza, że bojler nie jest uziemiony. Uziemieniem jest w zasadzie na razie tylko sama woda w nim. Pytanie czy woda grzeje się podczas przepływu przez nią prądu. Jeśli woda się grzeje podczas przepływu prądu a bojler nie będzie uziemiony, to gwałtownie wzrośnie ciśnienie nim zawór bezpieczeństwa zadziała. 140l wody gwałtownie odparuje więc i będzie mały wybuch. Chyba zatem należałoby ten bojler przynajmniej uziemić. Pytanie tylko jak i jaką średnicą przewodu i gdzie podłączyć koniec, przewodu w przypadku gdy w domu nie ma głównego uziomu?

Z odpowiedzi Pana automatyka, wynika, że nawet instalacja odgromowa może być szkodliwa, gdy nie jest podłączona do głównego uziemienia w domu. Pytanie tylko, jeśli tego głównego uziemienia nie ma, to taki piorunochron może wyrządzić więcej szkody niż pożytku, bo tak jak mówi Pan automatyk mogą wówczas spalić się wszystkie urządzenia w domu na skutek wyindukowanego prądu od przewodu odgromowego. Czyli wynika z tego, że do tego bojlera musiałbym zrobić jeszcze dwie instalacje -jedną odgromową, a drugą głównego uziomu. Przecież to zupełnie mija się z celem - ja tylko chcę nieco podgrzać wstępnie wodę od słońca latem.

Dzięki Sambor za link. Poczytałem. Fakt faktem najlepiej byłoby mieć taką instalację - może choćby po to aby spać spokojnie. Niemniej jednak z normy wynika, że: "Zgodnie z postanowieniami normy, wolno stojący budynek (nie występujący w zwartej zabudowie) wymagazastosowania ochrony, jeżeli jego wysokość przekracza 15m, a powierzchnia 500 m²". Mój dom nie spełnia tych warunków, gdyż jest po pierwsze budynkiem w zwartej zabudowie - "Do budynków w zwartej zabudowie zalicza się również domy mieszkalne, których powierzchnia nie przekracza 1000 m², jeżeli sąsiadujące z nimi budynki, o analogicznym zróżnicowaniu wysokości jak uprzednio, są usytuowane w odległości nie większej niż podwójna wysokość rozpatrywanego obiektu, a nawet jakby był budynkiem wolnostojącym, to i tak nie ma powyżej 15m wysokości (nawet licząc od ziemi do samej góry bojlera), a powierzchnia dachu wynosi ok. 160m2. Dodatkowo dom stoi gdzieś w ok. w 3/4 wzniesienia - czyli wchodząc na górę wzniesienia dom wraz z bojlerem jest jakby trochę schowany w dole. Pytanie zatem - czy w takich warunkach w ogóle taka instalacja odgromowa jest potrzebna? Jak patrzę wokół, to w zasadzie na domach nie ma takich instalacji. Wyjątkiem jest nowy budynek na środku góry, który faktycznie ma niewielkie antenki odgromowe zainstalowane.

No ale jeżeli żadna instalacja odgromowa nie zabezpiecza w 100%, a tylko zmniejsza ryzyko, które i tak jest, to po co w ogóle robić takie instalacje, skoro nie są one skuteczne w 100%. Owszem zmniejszają ryzyko, ale nie zabezpieczają w 100%. Jeśli w ogóle stosować zabezpieczenie to tylko skuteczne na 100%, albo nie stosować żadnego, gdyż ryzyko i tak zawsze będzie.

Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł - a jakby ten bojler owinąć czarną folią (np. stosowaną do oczek wodnych) zamiast malować czarną farbą - czy wówczas byłaby konieczna jakakolwiek instalacja odgromowa?

Hym, wygląda na to, że muszę trochę zagłębić się w temat instalacji odgromowych. Czy ktoś się orientuje jaki jest orientacyjny tego koszt? Zastanawia mnie natomiast jedna sprawa - czy zamiast instalować iglicę i całe odprowadzenie do ziemi nie lepiej po prostu stosować zasadę nie korzystania z łazienki w czasie burzy? Jeśli faktycznie jest tak jak mówicie, piorun strzeli w beczkę, woda przewodzi prąd, to prąd dojdzie do piwnicy gdzie jest właściwy bojler i tam ... przejdzie przez wodomierz i pójdzie prosto do ziemi - czy mam rację? Dodam jeszcze, że na drugim kominie o takiej samej wysokości (w niewielkiej odległości od tego na którym jest beczka) mam niewielki maszt antenowy z anteną do DVB-T, antena podłączona prosto do telewizora. Jest tak już parę lat i nic. Inna sprawa, że jak byłem dzieckiem, to pamiętam, że rodzice wyłączali anteny z telewizorów - i to chyba była najskuteczniejsza ochrona.

Hym, dobry temat z tym piorunem, ale jeśli: - pomaluję zbiornik na czarny mat sprayem - jak ktoś wcześniej radził, - w razie pioruna- nie wiem co może się stać - rura jest PEX, w środku jej niby jest ALU, ale na złączkach to z każdej strony to ALU styka się z plastikową podkładką, więc raczej przewodności nie ma, no ale jeszcze to sprawdzę miernikiem na wszelki wypadek jutro, - nadto przecież całe dachy są metalowe, ja mam na przykład dach ok 160 m2 z blachy, - nadto na drugim kominie o tej samej wysokości mam nieco wyższy maszt antenowy, także w razie uderzenia najpierw powinno w niego przyłożyć, - reasumując wydaje się, że piorun nie powinien tu nic popsuć - czy się mylę? Co najwyżej podgrzeje wodę - no ale chyba o to chodzi właśnie.

Ok, dzięki Vernal za pomysł z izolacją piankową. Tak zrobię. Dziś trochę skręcania w piwnicy i puszczamy wodę.

Bojler zainstalowany na dachu na kominie centralnie na południe. Sąsiedzi zdumieni pytają po co to jest. Żona skomentowała to "całe życie z wariatami". No cóż, jutro podłączam w piwnicy rury i puszczam wodę. Zobaczymy kto się będzie śmiał ostatni. Jeden sąsiad już zadeklarował, że jeśli to będzie działać, to u niego też instalujemy. Oczywiście na zimę wszystką wodę trzeba spuścić. Pytanie tylko czy rura PEX jest odporna na działanie UV? Jeśli nie, to czy poprawi sytuację, gdy na ten PEX nałożę jeszcze rurę PE (tą niebieską, jako osłona).

Mam jeszcze pytanie - czy instalacja bojlera na kominie jest dozwolona? Chodzi mi o posadowinienie bojlera na kominie - nie montaż do ściany komina. Rury wówczas puściłbym przez kanał wentylacyjny - wyszłoby na to samo, tyle że miejsce zdecydowanie bardzie nasłonecznione i mniej roboty. Od kotła w zimę jak najbardziej grzać się będzie. Ten bojler wstępny będzie służył tylko i wyłącznie latem i tylko do wstępnego podgrzania wody.

Zrobiłem małe podsumowanie tematu: - legionella - nie groźna bo dopiero od 25 C - na dworze raczej cały bojler nie zagrzeje się do tej temperatury od słońca, choć kto wie, - zimna zośka - można sobie podarować, - rozwiązanie tylko na lato, - koszt materiałów: i tu drobny problem o opłacalność: potrzeba ok. 40m rury + uchwyty do muru + kształtki + 2 zawory - (jakąś niewielką część elementów już mam) czyli łączny koszt licząc rurę PP, kształtki, zawory, uchwyty jakieś ok.120-150zł. No i tu pytanie - czy to się opłaca patrząc na wydajność tego rozwiązania, która nie wiem do końca jaka będzie. Z kolei bliżej stawiać bojlera, tak aby mniej rury potrzeba nie opłaca się, bo byłby on od północy.

hym, miejsce może i by było i to jakie - w sąsiedztwie kranu z zimną wodą na podwórku. Jest tylko mały problem - nie jest to legalne, bo zimna woda na podwórku idzie przez wodomierz ogródkowy... więc trzeba by ciągnąć i tak dwie rury.

Myślę, że zimna zośka jest chyba za słaba, aby zamrozić 120l baniak w kilka godzin. Przecież ta woda nie stoi, ale jest używana. Przestuj będzie tylko od późnego wieczora do rana powiedzmy 6:00. Przygruntowy przymrozek rzędu -2 -3 C góra chyba nie da rady zamrozić zbiornika.

Hym, z tym bojlerem na zewnątrz na ziemi - ciekawy pomysł, pomyślę, jeśli znajdę dobre miejsce, to może tak zamontuję. Zamarznie nie ma nic do rzeczy, bo to rozwiązanie byłoby tylko na lato.

Z tym dachem to chyba odpada, rury trzeba by ciągnąć przez pół domu, do tego armatura, biznes raczej nie opłacalny. Chyba więc najlepiej będzie sprzedać za jakieś grosze, może komuś się przyda.

W piwnicy na pewno jest cieplej niż te ok 12 C, które generalnie ma woda wodociągowa. Latem ciepło jest z dworu, gdy np. garaż jest otwarty 0,5 dnia, zimą jest jeszcze cieplej bo chodzi kocioł tłokowy. Jeśli chodzi o legionellę to nie znam się, ale chyba przy niskich temperaturach rzędu 12-15C to nie grozi, chyba że się mylę.

Witam, Tak się ostatnio zacząłem zastanawiać jak można by wykorzystać bojler na podkowę 120l bez izolacji. Mam taki bojler, który leży niepotrzebnie w piwnicy. Tak pomyślałem jak można by go wykorzystać. Do głowy wpadł mi pomysł aby zainstalować go na poborze zimnej wody do właściwego bojlera, który działa w instalacji, podkowy nie podłączać. Taki zabieg mógłby wpłynąć na to, że woda zimna wpływająca do głównego bojlera byłaby już kilka stopni cieplejsza, zatem potrzeba by mniej energii aby ją ogrzać. Czy dobrze myślę? Ciepło idzie zawsze od cieplejszego do zimniejszego, a więc woda we wstępnym bojlerze ogrzewałaby się od powietrza w piwnicy - może niewiele, ale jednak. Czy ma to jakiś sens? Jak myślicie drodzy forumowicze?

No właśnie ja mam osobną pompę do CWU i sterownik kotła, który nią steruje, ale to nie rozwiązuje problemu kapania z zaworu bezpieczeństwa. Woda grzeje się okresami w godzinach kiedy jest potrzebna. Przez większość doby się nie grzeje, bo i po co. No i w tym czasie stygnie. Ale w momencie gdy zaczyna się grzać, to mimo reduktora ciśnienia za wodomierzem (ustawiony na ok 4bar - redukuje z 6 bar) z zaworu bezpieczeństwa zaczyna kapać niemal momentalnie (bojler 140 l dwupłaszczowy, moc płaszcza wg producenta to ok. 17 KW). Co do dźwięku kapiącej wody - jest to w piwnicy i nikt w zasadzie tego nie słyszy. Swoją drogą to przynajmniej jak dla mnie grzanie wody kotłem automatycznym jest nieekonomiczne. Taniej i bezproblemowo jest prądem podczas nocnej taryfy, no ale zależy kto ma jakie zapotrzebowanie. Mnie wystarczy 4,5 - 6 KWh na dobę, przy takim zużyciu tylko prąd wchodzi w rachubę, bo jest najtaniej.

Ja mam tak samo, tyle że w mojej instalacji nie ma naczynia wzbiorczego/przeponowego. Jego instalacja to zbyteczny koszt (łącznie z zaworami, manometrem, osprzętem jakieś grubo ponad 200-300 zł, absurd. Pod bojlerem mam skrzynkę plastikową, do której kapie ta woda z zaworu bezpieczeństwa. Co jakieś 2 tygodnie wylewam ją lub wykorzystuję gdzie indziej i po sprawie.Ciekawe za ile lat koszt tej wody będzie większy niż owa instalacja naczynia przeponowego? Znam też hydraulika (serio!) który nie montuje ani przepony ani zaworu bezpieczeństwa - twierdzi że to nie ma sensu, gdyż jak nie ma innych zaworów zwrotnych czy skarzeniowych to ciśnienie idzie po prostu w sieć wodociągową i nie ma szans aby rozsadziło bojler, tyle że ja mam ten zawór skrzeniowy, i dlatego mam zawór bezpieczeństwa.