redo10000

Z tego co wiem, kotły ACV mogą pracować w układzie otwartym, bez utraty gwarancji.

Nie ma się co martwić, ja mam w nowej łazience PP 20 pod spłuczkę, umywalkę, prysznic z deszczownicą i jest ok.

Odświeżę temat, gdyż dwa dni temu założyłem na czopuchu termometr spalin, a tu zdziwienie temperatura spalin 280-300 C przy kotle 35 kW oraz domu 130m2. No i zacząłem regulacje od nowa, tak aby chociaż spadło poniżej tych 200 C. Zobaczymy co z tego wyjdzie.

Dokładnie, ja mam w podobnym duchu parametry, z tym, że: wentylator 18-20%, podawanie 100s (niżej nie mogę, bo zaczyna na rusztach podgotowywać wodę na tym węglu), przedmuch 2 - 500s, zadana 62C, na grzejniki 45-50C, histereza 10.

U temat się rozwija. To dobrze. Generalnie w tym piecu albo palimy na prawie całym ruszcie albo zaklejamy otwory. Inaczej trudno uzyskać przyzwoity wynik w spalaniu. Z mojego doświadczenia wynika także, że do tego kotła lepiej sypać taniszy miał lub czeski groszek niż polski ekogroszek.

Zatkałem dwie-trzy szczeliny od strony popielnika - powietrze bezsensownie przelatywało tam przez popiół. Wygaszać się nie powinien, chyba że opał nie jest do końca suchy - aby się nie wygaszał - trzeba najlepiej go składować kilka miesięcy - i wówczas nie powinno być problemu. Faktycznie lepiej do niego kupić raczej gorszy i tańszy opał, bo spali go podobną ilość co dobrego węgla - różnice oczywiście będą, ale droższego węgla chyba i tak nie opłaci się kupić.(ja palę albo czeskim groszkiem za 520zł albo miałem 25 za 600zł). Zauważyłem też, że lepiej go trzymać na najwyższej możliwej mocy - wtedy pali mniej. Ja np. podaję często co 60-80s, dmuchawa 30-40% - przy zatkanych dwóch otworach od strony popielnika pali mniej niż przed modyfikacją. Trzeba tylko zapewnić w stosownych chwilach odbiór mocy, aby ewentualnie woda się nie zagotowała. Ale o to dba zarówno sterownik rapid 5 jak również termostat dodatkowy, który załączy mi 2 pompy gdy mam ok.90C. Taka sytuacja jest jednak rzadko, bo ustawionąna piecu mam 55C, przecięga najwyżej do 65-70C, ponieważ jest duża moc.Ale mi akurat to nie przeszkadza, bo w domu mam pokojowy termostat i jak będzie za cieplo, to on wyłączy grzanie.

Mam go (model 35kw) od 2010, trudno powiedzieć czy bym polecił, zły nie jest, każdy rodzaj opału w nim spalisz (miał, groszek polski, czeski, pellet, ekogroszek). Problem jedynie w tym, że najmniejszy ich kocioł to 25KW, co i tak będzie za dużooooooo dla większości domów. Teraz to wiem. Nie mniej po drobnych i nieskomplikowanych przeróbkach zaczerpniętych z tego forum hula całkiem fajnie. No i każdą temperaturę na każdym opale mam na zawołanie, jak kupie gorszy opał to najwyżej będzie więcej popiołu lub szybciej pójdzie, ale spali się na pewno. Ludzie na forum piszą że nie mogą osiągnąć temperatury, że gaśnie, że nie trzyma temperatury - tutaj nic z tych rzeczy nie występuje. Jedynie gdy kocioł jest przewymiarowany, to może spalać nieco więcej niż gdyby nie był przewymiarowany., no ale zawsze można kupić gorszy i tańszy opał, nie mniej wówczas więcej roboty, po trzeba częściej podjanik załadować i częściej popiół wybrać.

Mam prośbę - czy mógłbyś Vlad24 wrzucić te zdjęcia zapalarki i montażu w kotle wrzucić na forum. Nie chcą mi się otworzyć pod wskazanymi linkami (może dlatego, że temat stary) a chętnie bym podobne rozwiązanie zastosował u siebie. Czy przez ten czas od powstania wątku grzałka nadal pracuje?

No tak, tyle że podobne teorie usłyszałem u producenta kotła oraz u hydraulika, który go mi polecił i montował. Gość, który przywiózł mi węgiel mówił w tym samym duchu. Powiedziałem mu, że nie rozumiem tej polityki, gdyż w literaturze piszą co innego, podobnie na forach internetowych. No ale gość dalej mówił, że jak niska temperatura spalin, to dużo ciepła przekazywane jest do wody i sprawność musi być wysoka. U mnie czopucha nie da się dotknąć tylko w jednym przypadku - gdy palę na wyjmowanym żeliwnym ruszcie awaryjnym drzewem - wtedy czopuch jest taki, że jak na niego splunę to ślina się smaży momentalnie i czopucha nie idzie dotknąć. Piec zmodyfikowałem nieco za radą Vlad24 z tego forum (dwie pierwsze z pięciu od strony popielnika otwory powietrza zatkałem - piec tłokowy) i efekt widać - spalanie jest mniejsze, no ale czopuch czasem nawet wyczuwalnie chłodniejszy lub prawie identyczny co temperatura zasilania kotła przy paleniu automatycznym.

Tak przy okazji. Dziś gość przywiózł mi węgiel. Rozmowa zeszła na temat pieca. Powiedziałem, że ja mam piec 35kw mocy nominalnej na 130 m2. Gość powiedział, że to bardzo dobrze, że piec jest dwa razy taki jak powinien, bo wówczas spokojnie sobie pyka i sprawność jest największa. Gdyby był kocioł mniejszy, to byłoby mniej wody w płaszczu, i musiałby chodzić prawie bez przerwy, co wpłynęłoby na jego skróconą żywotność. I zaczął mi tłumaczyć, że jeśli powietrza nie daje się zbyt dużo, a czopuch nie jest za gorący (u mnie ma ok. 60C) i węgiel jest dopalony, to wówczas piec ma najwyższą sprawność, gdyż duży płaszcz spokojnie odbiera ciepło. No i tak trochę zgupiałem, bo na forum i w literaturze piszą co innego (temperatura ok. 150 dla spalin to norma), natomiast jeśli faktycznie jesteśmy w stanie uzyskać efekt taki, że powietrze nie jest beznadziejnie przedmuchiwane przez część ruszt gdzie nie ma żaru, powietrza nie jest za dużo, z komina leci ledwo widoczny szary dymek, węgiel się dopala, spaliny są ok. 60C (zasilanie wody także), to gdzie tu może być realnie jakaś strata na sprawności?

Może temat warto odświeżyć? Może ktoś jeszcze podzieli się swoimi doświadczeniami z tego typu piecami?

Automatyk słusznie mówi. Ja mam bojler 140l. Moc grzałek to 6kW. Po 10-15 min. od włączenia można iść się spokojnie kąpać. Jak dasz 9kW, to będzie jeszcze szybciej. Do tego czasówka, termostat i pewnie jakiś przekaźnik do sterowania i można zapomnieć o ciepłej wodzie, a koszt eksploatacji znacznie niższy niż kotłem automatycznym z podajnikiem (mówię o drugiej taryfie).

Na przykład ja i zwłaszcza latem, gdy grzeję wodę, jak mam czym (np. odpady zielone, drewno). Wówczas podajnik w ogóle wyłączam, a sterownik steruje tylko pompą i dmuchawą. Jak mam te odpady, to palę latem w piecu co drugi dzień, ale nagrzewam bojler 140l do 70-75C. Piec chodzi na nieco ponad 80C. Wczoraj np. miałem 91C i włączył się układ elektroniczny, który włączył natychmiast obie pompy i rozładował ciepło. Ale gdyby wówczas prądu zabrakło, to woda powolutku mogłaby zacząć się gotować.

No własnie, tym bardziej że i tak miał palnik acetylenowy, bo trzeba było trochę stali przerabiać, więc co mu szkodziło, no ale cóż, chyba jednak sam to pospawam elektrycznie.

Z własnego podwórka mogę dodać, że mnie przed zagotowaniem wody w kotle zabezpiecza kocioł głownie elektronika. Pierwszym zabezpieczeniem jest sam sterownik kotła, ale uznałem, że to zbyt mało i przede wszystkim nieefektywnie - gdy temperatura wynosi 95C ta cholera włącza mi na minutę pompy CO i CWU i jak przez tą minutę temperatura kotła nie spadnie, to włącza alarm, i pozostawia non stop włączone pompy. W piecu wówczas wygasa, a rano wszytko jest zimne. Zrobiłem więc osobne zabezpieczenie elektroniczne, zasilane oddzielnie, które gdy temperatura wynosi 90C włącza dwie pompy od CO i CWU, ale działa tylko do czasu, gdy temperatura spadnie do 86-87C, potem się wyłącza. Jakbym miał jeszcze UPS do tego, to myślę, że w zasadzie zagotowanie wody nie byłoby możliwe - dwa odrębne, niezależne elektroniczne zabezpieczenia + zawór 1,5bara na kotle + układ powiedzmy w połowie otwarty rura wzbiorcza jest na razie za pompą i zaworem zwrotnym (tak podłączył hydraulik tłumacząc, że ciśnienie pójdzie przez powrót do naczynia wzbiorczego, jeśli przynajmniej jeden grzejnik będzie otwarty). Tylko pytanie jaki akumulator dać, aby na kilka godzin to starczyło. Pobór mocy przez dwie pompki łącznie to 70W, zabezpieczenie elektroniczne 3-4W. Sterownika, podajnika i dmuchawy nie podłączałbym pod UPS, gdyż dopuszczam możliwość wygaśnięcia w piecu w przypadku zagotowania wody.

Bardzo słusznie. Szkoda tylko, że w normie nie ma nic o UPS-sie, a to faktycznie wydaje się być najskuteczniejsze. Zimą zarówno awarie prądu zdarzają się, a rury lubią pękać i wówczas wodociągi zakręcają wodę. Czy mądrzy i uczeni ludzie tworząc normę nie przewidzieli tego, a jeśli przewidzieli, to dlaczego nie wprowadzili UPS-a do normy. Wygląda zatem na to, że norma przy zbiegu pewnych niekorzystnych okoliczności jest niebezpieczna, a zatem czy faktycznie należy ją stosować?

Z zewnątrz w zasadzie podobnie, gdyż są to ostatnie dni testów, to 10 kg podejrzewam bierze się z pracy pieca na niższej mocy a co za tym idzie niższej sprawności. Raczej podejrzewałbym stratę popielnikiem niż kominem, po prostu węgiel pali sie za krótko i piec przechodzi w podtrzymanie. W tym trybie nie mam przedmuchów i rozpalony węgiel zaczyna przygasać zamiast spalić się do końca. Jak zwiększę czas między podaniami, to powoli zaczynam dmuchać przez popiół. Fakt że nagrZewa ie instalacji i jej stygnięcie to strata choć pracą pompy pompy przez 0,5 godziny po wyłaczeniu termostatem pokojowym staram się ją zminimalizować. Wygląda na to, że jest ona znacznie niższa jednak niż strata wynikająca z pracy pieca z małą mocą. Jak piec startuje, to cała moc idzie na CO i bojler dwupłaszczowy 140 l. Przez ponad godzinę od startu mogę zapomnieć o stanie podtrzymania, a jak sie już nagrzeje, to tylko na kilka minut wchodzi w podtrzymanie i znów dluga praca. W takim trybie węgiel się dopala, nie dmucha przez popiół, dym z komina ledwie widoczy, na czopuchu przez ok 2-3 s rękę mogę przytrzymac (w miejscu najbardziej gorącym czopucha).

Nie zawsze używałem czeskiego groszku. Na początku jakieś dwa może trzy sezony temu pliłem miałem 19 oraz miałem 23. Niestety jed ak nie miałem wówczas takiej wiedzy jak teraz i paliwa były kupowane zazwyczaj jesienią lub zimą. Do tego nie miałem też zapewne wystarczającej wiedzy dot. Sposobu palenia.Były wiec różne cyrki jak gaśnięcie pieca, dmuchanie powietrza przez popiół lub kopcenie i sadza wkoło domu. Ale kiedyś póżnym latem kupiłem czeski eko groszek. Gaśnięcie pieca się skonczyło i sadzy też mniej.Potem doczytałem na forum, że dmuchać przez popiół nie należy, totez zaślepiłem 3 otwory,gdyż ustawieniami nie dało rady uzyskać zadowalającego efektu. Przy miale także było więcej iskier z palnika, zwłaszcza przy 19 no i popiołu ze dwa razy tyle niż z czeskiego.No i czeski był we workach, z wyładunkiem automatycznym i wwiezieniem paleciakiem do garażu. Ale już znalazłem dostawcę miału workowanego 25 z kopalni Julian z piekar, także na przyszły sezon latem go zamówię i zobaczymy rezultat.

Trudno mi zrozumieć, że są niezależne, no bo jeśliby tak było, to gdzie się podziało moje 10 kg węgla, ktory przecież spala kocioł, a nie instalacja.

A czy może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego okresowe grzanie z wyłaczaniem pompy i utrzymywanie zmiennej temperatury w instalacji nie jest ekonomiczne? Moje doświadczenie mówi co innego paląc okresowo a intensywniej spalam ok. 10 kg zeskiego ekogroszku na dobę mniej niż paląc przez większą częśc doby i dając na grzejniki ok. 38-40? Chyba straty wynikajace z ponownego kilkukrotnego ogrzewania zładu wody są jednak mniejsze niż straty z powodu dławienia pieca zaworami 3 czy 4D. Oczywiście jest to kosztem niewielkich wahań temperatury w domu w granicach +/- 2C, ale to chyba da się przeżyć. Czy mam rację?

Dzięki za uczciwą i szczerą wypowiedż.

No tak, ale ten star ma jeszcze biegi w postaci sterownika i od tego na jakim biegu jedziemy to tyle spalimy paliwa. Ten sam dystans możemy przejechać na 3 ciągle, a możemy na 5 z postojami. Tak przynajmniej mi się wydaje. Generalnie zauważyłem taką prawidłowość - paląc z przerwami oszczędzam ok 10kg groszku czeskiego dobowo w porównaniu do palenia niemal ciągłego i dławienia zaworem 3D i tylko okresowego wyłączania. Może miałem jakieś złe ustawienia, no ale tak to właśnie wyglądało. Paląc prawie ciągle paliłem ok 30kg groszku czeskiego na dobę, paląc z przerwami a większą mocą 90kg starcza na 4 doby i jeszcze trochę zostaje. Może coś źle ustawiłem ale mnie tak wychodzi.

Mam kocioł kwmp2 z podajnikiem tłokowym firmy kotrem taki: http://www.kotrem.pl/?adres=kwmp2 o mocy 35 KW. Konstrukcja palnika wygląda tak, że jest fabrycznie pięć otworów między rusztami przez które dmucha powietrze. 3 z nich zakleiłem już. Ale pozostały jeszcze dwa od strony podajnika oraz dziurki z boku palnika - od strony podajnika, które dmuchają powietrze na palnik w miejsce tych dwóch nie zaślepionych otworów. Zaślepienie otworów bocznych nie zdaje egzaminu - próbowałem,ale piec dymi wówczas jak smok, musiałem zatem je otworzyć ponownie. Czy ewentualnie jeszcze coś można zrobić?

To prawda, no ale niestety kocioł dobierali fachowcy. Co lepsze producent ma na swojej stronie kalkulator doboru mocy kotła, jak podam tam moje warunki, to wychodzi kilka propozycji kotłów. Z podajnikiem tłokowym jest tylko jeden o mocy nominalnej 35 kw. Co ciekawe producent firma Kotrem ma w swojej ofercie także mniejszy piec tłokowy o mocy nominalnej 25kw, ale go nie polecają, bo podobno dużo pali. Kiedy podczas wyboru pieca zapytałem instalatora czy te 35kw to nie za dużo, to mi powiedział, że ten 25kw też dałby radę, ale lepiej przewymiarować niż niedowymiarować. Dziś brałbym ok 10kw, raczej nie więcej.

Dzięki za słowa otuchy z tym zaworem RTL oraz palaniem cyklicznym. Pompy startują przy 50C i powoli aczkolwiek sukcesywnie piec się nagrzewa. Tak sobie myślę, że tą moją sytuację to mozna by porównać do jazdy samochodem. Mamy do przejechania 500km. Poniżej kilka przypdków: 1. Wsiadamy w auto, rozpędzamy go do 90 i na 5 biegu jedziemy 500km do celu bez zwalniania. Sytuacja najlepsza i ma miejsce wówczas, gdy mamy piec na styk. 2. Wsiadamy a auto, po 100km gasimy silnik, idziemy spać, silnik stygnie, ale wytworzonym ciepłem przez niego ogrzewamy przez jakiś czas jeszcze samochód - to jest moja sytuacja. 3. Wsiadamy w auto i non stop jedziemy na 2 biegu przez 500 km. W jakiej sytuacji spalimy najmniej paliwa? Oczywiście w 1. W drugiej zapewne tylko nieco więcej, a w trzecia zupełnie odpada, bo zużycie paliwa największe. Czy mam rację? Wynika z tego że ciągłe palenie przy przewymiarowanym piecu jest zupełnie bez sensu, chyba że się mylę?