redo10000

A z kolei mniejsza temperatura niż ok.21-22C jest zbyt niska na dzień, i np. dla mnie lepiej stosować obniżenie niż źle spać w nocy.

Na płynnym całodobowym to jest całkiem możliwe, ale jak tu spać przy 21-22C?

Wydaje mi się też, że wszyscy tak piszą o tych mocach kotłów pod kątem mocy średniej, a nie chwilowej i dlatego chwilowo może kotłom dobranym na styk brakować mocy.

Racja w 100%. Dużo zależy od preferencji użytkownika, obniżania temperatur na noc itp. U mnie np. obniżam sobie 2C na noc, ale rano jak wstaję ma być ciepło. Potem wychodzimy wszyscy i 8 godzin może być zimno, ale jak wracam ma być ciepło. I to zapewnia mi termostat pokojowy i kocioł 35kW mocy nominalnej (130nieocielonych m2). Na początku było trochę zabawy, ale jak już za radami tego forum okiełznałem kocioł, to jest ok. Temperatura jaką chcę na zawołanie. Należy dodać, że ochrona powrotu przez bojler, na zasadzie takiej, że jak rura od powrotu grzejników nie ma 45C, to jak kocioł startuje to grzeje też wodę 140l w podgrzewaczu dwupłaszczowym i nie ma najmniejszych problemów. Zawór mieszający na 10 - cała moc kotła na grzejniki. Rok czy dwa temu wyjechałem na ferie, w domu u.stawiłem termostat na 10C. Po przyjeździe grzanie na full, 85C, pompa na 3 (90W) i za 3 godziny 20C. Kotłem 10 czy 12 KW to bym się prędzej skichał, niż w takim czasie nagrzał. Dlatego mniejszy kocioł czy na styk można mieć ale bez obniżania nocnego i z paleniem ciągłym. Było ostatnio na forum - też kocioł 15kW nie dawał rady 160m.

Jeżeli leży od maja w suchej kotłowni luzem (lub we workach przewiewnych) to jest suchy. Czyli przyczyna jest gdzie indziej chyba może dmuchawa częściowo wdmuchuje powietrze do podajnika, lub na zewnątrz wokół zasobnika jest zbyt szybka wymiana powietrza. Ja mam w kotłowni ok. 18-20C i jak kupię węgiel latem to nie ma problemu z roszeniem. Wcześniej owszem - jak kupowałem zimą to miałem taki problem. Powierzchownie rozwiązałem go tak, że nie zamykałem szczelnie zasobnika- w moim kotle to niczemu nie przeszkadzało, a efekt roszenia był wyraźnie mniejszy. Zniknął, jak zacząłem kupować węgiel latem.

Nie oznacza może w 100%, ale jest warunkiem koniecznym. Jeśli węgiel nie będzie suchy, to wilgoć w zasobniku będzie na pewno. U mnie, aby był suchy należy go kupić luzem w lipcu/sierpniu (lub w odpowiednich przewiewnych workach) i raz na całą zimę. Jeśli tak nie było, to lepiej choć małe najpierw wysuszyć opał, choć małe partie, wsypać i zobaczyć co będzie. Jeśli nadal będzie wilgoć to wówczas dopiero przyczyn można szukać gdzie indziej. U mnie dmuchawa nie dmucha w zasobnik, tylko w palnik, ale ja mam kocioł tłokowy.

U mnie miałem podobnie. Nauczyłem się jednak kupować węgiel raz w roku na całą zimę w lipcu/sierpniu i trzymać w piwnicy i po sprawie - żadnej wilgoci - opał suchy jak pieprz.

No to fakt miału nie za dużo lub wcale.

Poza tym kwestia konstrukcji samego palnika - np. u mnie sterownie drzwiczkami popielnika nic raczej nie da. Musiałbym sterować klapką pod wentylatorem, albo zainstalować uchylane drzwiczki na miarkowniku w miejsce dmuchawy. A jak efekt będzie marny? Więc zrezygnowałem z tego pomysłu.

Też się zastanawiałem kiedyś nad tym. Niemniej zmniejszyłem obroty dmuchawy na sterowniku do niezbędnego minimum i chyba miarkownik nie ma sensu.

Podłóż węgla kostki, może trochę koksu (kup po 25kg we workach koksu i wegla grubej kostki, wrzuć to do pełna, jak masz to na to miał i podpal od góry. Stałopalność owinna się wydłużyć. Ale przede wszystkim zainteresuj się ociepleniem stropu - kasa nie wielka i dobrze zainwestowana.

Strop to oczywiście jedno - najważniejsze. Ale dla całości efektu należy także ocieplić ściany, a to jak podałem wyżej koszt niebagatelny, np. dla mnie nieopłacalny.

Wystarczy styropian 10 cm dać, najzwyklejszy, bo styropian jest w tym wszystkim najtańszy, większość kosztów pożera tynk (siatki kleje i inne akcesoria) i robocizna - no chyba że ktoś potrafi zrobić to sobie sam, to robocizny nie ma. Ale z robocizną to na gotowo należy liczyć tak jak tu ok. 100zł za m2 (może nieco taniej) http://cozaile.pl/mini-info/1215/17584-ile-kosztuje-ocieplenie-scian razy ilość metrów, to w zasadzie niemal przy każdym domu wyjdzie kwota rzędu ok. 20 tys. zł.

Ja cały czas mam na myśli to, że koleżanka aszka pali właśnie miałem- co prawda grubszym sortem (25MJ), ale miałem. A przy miale i kotle zasypowym, tak jak pisałem kocioł musi być min. 2 razy większy. Jak da się mniejszy, to nie będzie stałopalności dłuższej niż kilka godzin, dlatego jeśli ktoś proponuje kocioł zasypowy do domu 120m nieocieplonych to musi być to minimum kocioł ok. 35KW i wymienniku ok. 3,5 m2 dla zachowania przyzwoitej stałopalności. Co wówczas do spalania, to trudno mi powiedzieć, bo nie ważyłem, dawałem kilka może kilkanaście łopat miału, zapalałem to od góry i się paliło. Tak sobie teraz myślę, że może na próbę aszka mogłaby spróbować węgla kostki lub mieszać z koksem, na górę miał - być może wówczas ta stałopalność byłaby już na przyzwoitym poziomie.

Teraz mam z podajnikiem i to faktycznie całkiem inna bajka, ale odniosłem się do sytuacji, jaką miałem - jak pisałem - kilkanaście lat temu. Co bym wówczas nie robił, stałopalność była niska - ok 6 godzin.

Wejdź proszę np. na stronę www.kotrem.pl i zobacz, na moce kotłów zasypowych i metraż jaki te piece są w stanie ogrzać. Kocioł 15kW zapsypowy wg mnie nie zapewni stałopalności przez 10-12 godzin w zupełnie nieizolowanym domu. Nie ma szans. Zobacz proszę na stronie http://kotrem.pl/images/kwmp1/KWMP1%20-%20karta%20katalogowa.pdf że kocioł 34 KW zasypowy jest proponowany do budynku 90-130m2. I podobnie było u mnie kilkanaście lat temu - hydraulik dał kocioł 18KW, i paliło się przez ok 6 godzin , co bym nie robił, temperatura na kotle w granicach 55-60C, tyle samo na grzejniki, w domu było ok. 21-22 stopnie jak się paliło. Jak wygasło to chłodniej. Wymiana kotła z 18KW na 34KW rozwiąząła problem stałopalności. Jesli na forum też radzą aby ocieplać, to znaczy, że hydraulik źle dobrał moc kotła do istniejących obecnie warunków - chyba że nie było mowy o stałopalności i powinien on ponieść konsekwencje. Te sposoby o których piszą forumowicze na pewno częściowo pomogą rozwiązać problem, ale możemy tu mówić o wydłużeniu czasu stałopalności - może o jakieś 10-20%. Chyba że wszystko zostanie docieplone tzn. cała bryła budynku styropian min. 10cm, na strop z min. 20cm czy to wełny czy styropianu. Wówczas kocioł na pewno starczy, ale to już będą zupełnie nowe warunki.Np. w moim przypadku ocieplać ścian domu nie opłaca się zupełnie, gdyż zaoszczędzę ok 20-30% maks czyli w moim przypadku ok. 1000zł rocznie co przy inwestycji w ocieplenie na gotowo rzędu 20-25 tys. stawia ją pod wielkim znakiem zapytania.

Czytam post od początku i przypomina mi się moja sytuacja sprzed kilkunastu lat. Kupiłem kociołzasypowy. Dobrany wg. hydraulika, który sam w tym temacie zamawiał kocioł u producenta. Po założeniu okazało się, że pali się jakieś 4-5 godzin, może 6 jak nie jest zimno na dworze.Regulacje nic nie dały. W końcu przyjechał producent i powiedział, że kocioł 18kW (bo taki zasypowy miałem kocioł) nie da rady ogrzać 120 nieocieplonych metrów kwadratowych z kamienia. Proponuje minimum kocioł 30-35KW o wymienniku min. 3,5m2 i gwarantuje, że min. 12-15 godzin palić się będzie. W końcu producent zgodził się wziąć już palony kocioł, ja dopłaciłem różnicę, zainstalowano kocioł 35kW, i problem stałopalności zniknął. Kocioł trzymał 15-20h minimum. Według producenta kocioł zasypowy należy dobrać tak, aby był minimum!!! dwa razy większy niż wynika z matrażu dla uzyskania dłuższej stałopalności. W twojej sytuacji pozostaje tak jak radzą inni ocieplać, ocieplać i jeszcze raz ocieplać, lub wymienić kocioł, bo do tego stanu rzeczy masz kocioł min. 2 razy za mały.

Wczoraj tak zrobiłem, wyszło średnio 200 gram na podanie. Raz 180g raz np. 210g. Ważyłem elektroniczną wagą kuchenną z dokładnością do 1 grama. Wychodzi zatem: Załóżmy chcę spalać 5 kg węgla na godzinę czyli zakładam moc ok 25kW. Mamy więc: 5000g / 200g = 25 podań na cykl (podtrzymanie +praca). Czyli 3600s / 25 = co 144s podanie - nie licząc trybu podtrzymanie,(przy dużym chwilowym zapotrzebowaniu - trwa on dość krótko). Dla uproszczenia można chyba przyjąć podanie co 150s. Do tego nadmuch, tak aby wszystko spalić. Czy jest to poprawne? Mogę też wydłużyć czas pracy tłoka, tak, aby załączał się na przeszło dwa razy dłużej - wówczas dawka paliwa będzie ok 2,5 raza większa (choć nie równa - bo przy jednym załączeniu poda więcej, przy drugim mniej), ale start palnika znacznie szybszy. Oczywiście też trzeba by przeliczyć dawki, aby spalać te ok. 5 kg węgla na godzinę. Co lepsze? Dłuższy czas pracy tłoka przy jednym załączeniu czy krótszy (1 pełny posuw)? Zauważyłem także, że przy dłuższej pracy tłoka opał szybciej przesuwa się na płycie palnika - tzn. węgla jest podane więcej, nie jest on jeszcze rozpalony, zatem mocniej pcha żar niż przy podaniu w jednym cyklu powodując, że palnik chyba szybciej dochodzi do optymalnych parametrów - czy się mylę? Cofnięcie żaru w tym kotle do podajnika nie jest możliwe, także tą kwestię można pominąć.

Tylko pytanie, skąd wziąć tą moc palnika? Znam tylko moc kotła, a w DTR producent nic nie pisze o mocy palnika.Kocioł kOTREM DWUTŁOKOWY kwmp2 35Kw.

No fakt, o tym nie pomyślałem. A ile czasu trwa zanim osiągnie te parametry optymalne - Czy można po czymś poznać, że palnik pracuje już z optymalnymi parametrami? Zastanawiałem się czy nie zrobić tak, że mocno obciążam piec - na grzejniki idzie pełna moc pieca (ok. 200-250lwody w układzie), dodatkowo piec ma ochronę powrotu przez bojler dwupłaszczowy 140l, wówczas włącza się bojler grzeją się grzejniki - pełna moc do 70C, działa to 1-2 godziny non stop, po czym termostat pokojowy wyłącza piec, ale pompa CO jeszcze hula przez np. 1h lub 1,5 wychładzając wszystko. I tak w kółko.Czy to miało by sens? Nie wiem tylko jak poznać czy palnik pracuje już przy optymalnych parametrach?

Tak się zacząłem ostatnio zastanawiać nad mocą i sprawnością kotłów z podajnikiem. Jak wiadomo sprawność spalania jest największa, gdy kocioł pracuje w pobliżu mocy nominalnej. Gdyby tak przez chwilę zapomnieć o tym, ile mamy metrów do ogrzania, czy ocieplonych czy nie, jaka wysokość itd, a skupić jedynie na parametrze mocy nominalnej kotła i w zależności od niej ustawiać czasy podawania paliwa - niezależnie czy to tłok czy ślimak.Załóżmy ja mam piec 35kW mocy nominalnej. Załóżmy, że moc uzyskiwana w warunkach domowych wynosi 30kW. 1kg węgla to ok. 5kWh energii. Zatem może tak ustawiać kotły, aby spalały na godzinę ilość węgla w pobliżu mocy nominalnej. Przykładowo dla kotła o mocy 30kW ilość węgla spalanego w ciągu godziny powinna wynosić ok. 6kg. Zatem należy tak ustawić podajnik (czy tłokowy czy ślimakowy), aby taką ilość podawał, natomiast regulować mocą wentylatora w ten sposób, aby węgiel się dobrze wypalał. W tym toku rozumowania czas podawania wynika z mocy nominalnej kotła i kaloryczności paliwa , a regulujemy jedynie nadmuch, tak aby węgiel się wypalał. Oczywiście w tym podejściu nie ma mowy o paleniu ciągłym - piec wówczas pracuje cyklicznie w zależności od temperatury w domu? Czy takie podejście ma sens?

E, to i tak nie jest najgorzej. Ja mam 120m2 i kocioł 35Kw. Doradzał go fachowiec, oraz sam producent. No ale dzięki temu forum, okiełznałem tego potwora. Najlepszego w Nowym Roku!

Zatkałem dwie-trzy szczeliny od strony popielnika - powietrze bezsensownie przelatywało tam przez popiół. Wygaszać się nie powinien, chyba że opał nie jest do końca suchy - aby się nie wygaszał - trzeba najlepiej go składować kilka miesięcy - i wówczas nie powinno być problemu. Faktycznie lepiej do niego kupić raczej gorszy i tańszy opał, bo spali go podobną ilość co dobrego węgla - różnice oczywiście będą, ale droższego węgla chyba i tak nie opłaci się kupić.(ja palę albo czeskim groszkiem za 520zł albo miałem 25 za 600zł). Zauważyłem też, że lepiej go trzymać na najwyższej możliwej mocy - wtedy pali mniej. Ja np. podaję często co 60-80s, dmuchawa 30-40% - przy zatkanych dwóch otworach od strony popielnika pali mniej niż przed modyfikacją. Trzeba tylko zapewnić w stosownych chwilach odbiór mocy, aby ewentualnie woda się nie zagotowała. Ale o to dba zarówno sterownik rapid 5 jak również termostat dodatkowy, który załączy mi 2 pompy gdy mam ok.90C. Taka sytuacja jest jednak rzadko, bo ustawionąna piecu mam 55C, przecięga najwyżej do 65-70C, ponieważ jest duża moc.Ale mi akurat to nie przeszkadza, bo w domu mam pokojowy termostat i jak będzie za cieplo, to on wyłączy grzanie.

Mam go (model 35kw) od 2010, trudno powiedzieć czy bym polecił, zły nie jest, każdy rodzaj opału w nim spalisz (miał, groszek polski, czeski, pellet, ekogroszek). Problem jedynie w tym, że najmniejszy ich kocioł to 25KW, co i tak będzie za dużooooooo dla większości domów. Teraz to wiem. Nie mniej po drobnych i nieskomplikowanych przeróbkach zaczerpniętych z tego forum hula całkiem fajnie. No i każdą temperaturę na każdym opale mam na zawołanie, jak kupie gorszy opał to najwyżej będzie więcej popiołu lub szybciej pójdzie, ale spali się na pewno. Ludzie na forum piszą że nie mogą osiągnąć temperatury, że gaśnie, że nie trzyma temperatury - tutaj nic z tych rzeczy nie występuje. Jedynie gdy kocioł jest przewymiarowany, to może spalać nieco więcej niż gdyby nie był przewymiarowany., no ale zawsze można kupić gorszy i tańszy opał, nie mniej wówczas więcej roboty, po trzeba częściej podjanik załadować i częściej popiół wybrać.

Hym, ja też mam 35 kW mocy nominalnej i każdą temperaturę nawet na groszku czeskim mam na zawołanie nawet przy minus 20C na dworze. WIec to niemożliwe - coś musi być nie tak, albo palnik żle skręcony, gdzieś wieje lewe powietrze, albo zbyt mocny nadmuch i ciepło wydmuchuje kominem.