odpowietrznik

Jaką bombą?Jak zakręcisz zawór tuż przed pompą kotłową (jak w załączniku)to przecież instalacja będzie odbierać ciepło.No chyba że w tym miejscu nie ma zaworu(a powinien być żeby chociażby przeczyścić filtr przed pompą kotłową)to zmienia postać rzeczy.Oczywiście ten manewr to tylko na próbę aby się przekonać czy obieg kotłowy nie jest powodem problemów

A wypnij pompę kotłową(żeby nie pracowała) i zamknij zawór na obieg kotłowy i rozgrzej kocioł do temp.pracy,czy coś pomoże

PP40 to chyba OK na tak niezbyt rozległą instalację,niby mniej od Cu 28) Przyczyna jednak chyba może tkwić w obiegu kotłowym,należałoby trochę zdławić przepływ na zaworze grzybkowym zamontowanym za pompą kotłową o ile takowy jest)

O ile przyczyną nie jest regulacja przepływu w obiegu kotłowym to jaka jest średnica rur zaznaczonych na kolorowo i ile jest tych grzejników oraz jak rozległa jest podłogówka?

Możesz też sprawdzić czy nie są zanieczyszczony filtry osadnikowe.Zwłaszcza ten przed pompą na grzejniki jak ten obieg nie chce odpowiednio grzać

I musisz mieć zawór zwrotny w obiegu zasobnika aby go nie wychładzało

Być może za małe średnice rur albo źle dobrane 3D Zawory zwrotne za pompami są?bo nie ma ich na schemacie. Pompa kotłowa powinna mieć zawór grzybkowy do regulacji przepływu

Ta pompa spinająca zasilanie z powrotem przy kotle (tzw.kotłowa) nic nie wspomaga)chodzi cały czas i ma za zadanie utrzymać odpowiednio wysoką temp.na powrocie do kotła powiedzmy ok.50st.Niektóre sterowniki kotłów obsługują ten rodzaj pomp.Wystarczy 40ka i dobrze by było aby była energooszczędna.Jak ci nie zależy na żywotności kotła to jej po prostu nie montujesz)Zawór 3D termostatyczny ma pokrętło na którym są cyferki i ustawisz sobie temperaturę wody wychodzącej na instalację w zakresie od 30 do 70st.

Jak nie wymiennik płytowy to ewentualnie takie rozwiązanie:zawór 3D termostatyczny 30-70st.(załącznik)zamiast tego na siłownik(bez siłownika) Dodatkowo pompa kotłowa dla ochrony kotła wtedy instalacja jak w załączniku #2

Na grzejniki bez mieszacza.Pompa 25-40 z autoadapt+termostaty na grzejnikach Zbyt małe przepływy w niektórych pętlach.Minimalny przepływ powinien wynosić 0,7l/min podczas gdy u Ciebie są przepływy rzędu 0,2l/min

Powinno się dostosować moc kotła do mocy instalacji na CO poprzez ewentualne obniżenie natomiast obniżenie mocy na CWU nie ma sensu tym bardziej że przy takim manewrze mogą być zbyt długie przerwy w ogrzewaniu budynku ponieważ kocioł realizuje podgrzew CWU jako priorytet czyli w pierwszej kolejności podgrzewa wodę użytkową jeżeli tylko dostanie sygnał że temp.wody w zasobniku spadnie o pewną wartość i wtedy ogrzewanie budynku stop i ta przerwa może być zbyt długa. Obniżenie temp.wody w zasobniku ma sens.Po pierwsze tak wysoka temp.grozi poparzeniem użytkowników a po drugie chyba są większe straty postojowe gdy mamy wyższą temp.wody w zasobniku?) Należy tylko od czasu do czasu podwyższyć temp.do ok 70st aby zabezpieczyć się przed legionellą

I może jeszcze jeden motyw) Brak u ciebie zabezpieczenia przed korozją niskotemperaturową kotła :) Najlepszym rozwiązaniem byłby wymiennik płytowy,on zarówno zabezpieczyłby instalację(twoje rury PEX) w razie zagotowania jak i zrealizował ochronę kotła no ale koszty dość wysokie

Mógłyby być ale może niech wypowiedzą się inni forumowicze czy jest sens montażu zaworu 3D) Co do montazu 3D jak w załączniku

Może montaż zaworu 3D by częściowo zabezpieczył rury.Stuprocentowym zabezpieczeniem byłby wymiennik płytowy ale to koszty(wymiennik+dodatkowa pompa) i będą jakieś tam nieduże straty na wymienniku.Oczywiście do 3D lub do wymiennika rury stalowe lub CU.I jeszcze jedna uwaga-jak będziesz przerabiał to zamontuj filtr osadnikowy przed pompą. No i wspomniany wcześniej UPS też stanowi jakieś tam zabezpieczenie bo przyczyną większości zagotowań jest brak prądu

Gościu nic nie boi że zagotuje)Niby podajnik ale...)

Po pierwsze brak rozdzielacza z rotametrami co jest podstawą przy ogrzewaniu podłogowym=brak możliwości ustawienia przepływów w poszczególnych pętlach. Temperaturą w pomieszczeniach możesz sterować temperaturą zasilania i przepływami. Podejrzewam że wszystkie obiegi są "ustawione" jeżeli chodzi o przepływ na maksa. Masz rozdzielacz jak w załączniku i jak widać na załączonym obrazku czujnik z kapilarą(CT) od głowicy zaworu powinien być na dolnej belce.

Tak na marginesie spotkałem się ze schematem instalacji(nie wiem czy poprawny)że występują oba te elementy)

O ile to jest zasobnik stojący to: 1)Zasilanie zasobnika wodą z sieci 2)Wyjście ciepłej wody na instalcję 3)Zasilanie wężownicy z kotła 4)Powrót z wężownicy do kotła 5)Cyrkulacja

Masz w instalacji zarówno sprzęgło jak i wymiennik płytowy?

No to mamy przyczynę.To ewentualnie miałoby szanse działać gdyby był na tym obejściu zamontowany zawór różnicowy.Ale u Ciebie nie będzie grzało na grawitacji więc zawór różnicowy jest zbędny.Pompa przepuści wodę przy braku prądu a że masz układ otwarty to nic się nie stanie najwyżej zagotuje)Po prostu pompa "mieli" w tym krótkim obiegu(post#5).Musisz przerobić i dać ją przelotowo(jak w poście #7) i będzie działać.A jak chcesz się zabezpieczyć przed zagotowaniem to kup sobie "upieska")ze stałą sinusoidą+aku Tylko jak pompa siądzie to i upiesek bezradny) Tzn.będzie działać lub nie) bo niepokoi mnie to 20metrowe przejście które tworzy rodzaj syfonu ale pierwsza rzecz to przeróbka bo bez niej nie ma szans aby zadziałało

A dlaczego pompa nie jest zamontowana po prostu jak w załączniku poniżej?

Tak nie wolno montować pompy,wirnik musi być w poziomie.Dlaczego pompa nie jest zamontowana na rurze przelotowo tylko jest jakieś obejście?Co "napędza" tylko grzejniki? rury wyglądają na cienkie.Jak nic nie kryje się pod tymi otulinami to pompa będzie tłoczyć w tym krótkim obiegu (załącznik) i nie pójdzie na grzejniki

Gdybym wiedział jak należy wyregulować instalację że sprzęgłem to "nie robiłbym sobie jaj" Ponieważ nie mam takiej wiedzy i doświadczenia jak kol.Sambor mogę tylko domniemywać że to w twoim przypadku powinno wyglądać tak: Ustawiam przypływy za sprzęgłem na pompach OP i obiegu grzejnikowego jakie wychodzą z obliczeń. A przepływ na pompie kotłowej powinien być odpowiednio większy od sumarycznego przepływu pomp na odbiory dzięki czemu część czynnika grzewczego jest zawracana do kotła co zapewni odpowiednią temp.zasilania CO a jednocześnie zabezpieczy kocioł przed zbyt niską temp.powrotu. Ale pewnie zaraz usłyszę że piszę bzdury) a to jest możliwe)Chciał się tylko doszkolić)

Dziękuję Maku)Kotlet zjedzony)

Jak już odgrzałem kotlecika to żal byłoby go nie skonsumować ;) dlatego pozwolę sobie pomęczyć troszku temat) Czy dobrze rozumiem że w przypadku kotła konwencjonalnego aby uzyskać pożądany efekt(dogrzania powrotu) pompa kotłowa musi pracować z większą wydajnością (musi być odpowiednio większa np.60ka) niż sumarycznie wszystkie pompy za sprzęgłem na odbiory? Z kolei dla kotła kondensacyjnego jest odwrotna sytuacja.Tu konieczność zastosowania sprzęgła podyktowana jest m.in. brakiem wydajności pompy kotłowej.Czyli w tej sytuacji pompy na odbiory muszą pracować z większą wydajnością=generują większy przepływ dzięki czemu część wody z instalacji zawraca do instalacji obniżając tym samym temp.wody powracającej do kotła.A jak np.zamykają się zawory termostatyczne na grzejnikach to następuje spadek przepływu za sprzęgłem w obiegu grzejnikowym co powoduje że automatycznie pompa w kotle obniża swoją wydajność? Tutaj mamy jeszcze do czynienia z motywem że różnica pomiędzy obiegiem CO a kotłowym nie powinna być większa niż 30%. Jeżeli jest większa należy stosować tzw.spinki=zawory regulujące przepływ(takie coś jak w załączniku?) Mówiąc że "myślisz że ktoś na tym forum reguluje obiegi sprzęgła" masz na myśli że teoria swoją drogą a w praktyce nikt się do niej nie stosuje?)Proszę mnie poprawić jeżeli jest jakiś błąd w moim rozumowaniu.