TIMON120777

niespalony węgiel to spiek koloru czarnego kruchy z którego tylko zdążyły odparować gazy i wilgoć( na zdjęciu jest po lewej stronie) zaś spiek z nadmiaru powietrza jest twardy szklisty i nie do pokruszenia często z filmu wynika że nadal zbyt mocno dmucha a dodatkowe zwiększenie przerwy do 18 sek tylko zwiększy ilość spieków. spieki - zmniejszamy przerwę podawania lub nadmuch niespalony węgiel - zwiększamy przerwę podawania lub nadmuch A Ty zrobiłeś odwrotnie. sugeruję kolejne zmniejszenie mocy nadmuchu- nie bój się. zmieniasz jeden parametr i jak pójdziesz za daleko to wiesz czym i w którą stronę wrócić i cierpliwie, te bestie dają się ogarnąć ale to trwa czasem kilka tygodni a z każdym dniem zmiany których będziesz dokonywał będą dla Ciebie coaz bardziej czytelne Do boju :D :D :D

zapewne tak jest, skoro musiałeś zwiększyć drastyczniemoc aby kocioł osiągnął zadaną temperaturę, że jest kiepska wymiana. zatem montować i zakładać bo szkoda puszczać pieniądze w komin

http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/5-budowa-kotla/pionowe-czy-poziome/zeliwne-czy-stalowe/ zacznij od tego ps a jak już przeczytasz to jest tam też słowo o ruszcie wodnym i jego "zaletach"

podaj więcej danych odnośnie tej pracy na automacie. Jakie są ustawienia w trybie pracy: podawanie przerwa moc nadmuchu. z tego co piszesz podejrzewam na szybko że palnik dostaje zbyt dużo węgla w krótkich odstępach czasu i dochodzi najpierw do przewęglenia palnika a potem do całkowitego przesypania zaru do popielnika i wygaszenia kotła

Robert ma rację opanowanie obsługi to podstawa. można tam wyciągnąć jakieś oszczędności. darr Z tego co piszesz to na tym kotle są ustawienia: podawanie 10-12 sek i przerwę 35 to stosunek 1-3 trochę duża moc no i ten nadmuch 66% a skąd niby ten zakaz obniżania??? Powietrza do spalania należy dostarczyć ilość MINIMALNĄ potrzebną d prawidłowego spalenia mieszanki a nie np 66% i broń boże mniej. temperatura na kotle powinna być wyższa niż 55st (tutaj zalecam zajrzeć do instrukcji) Co oznacza problem z osiągnięciem temperatury zadanej??? nie osiąga a może osiąga w 25 minut czy raczej w godzinę???? to też nie jest bez znaczenia. Kocioł pracując z mniejszą mocą będzie wolniej osiągał temperaturę zadaną co nie oznacza że źle pracuje. Należałoby przeanalizowaćpostępowanie użytkownika oraz ich efekty- sposób pracy kotła i dopiero wyciagać dalej idące wnioski a nie od razu sprzedawać kocioł. To jakby sprzedawać auto bo się w nim mandat dostało. sugeruję zatem poza proponowanymi modyfikacjami dokonać korekty ustawień wg następującego klucza: podawanie najkrótsze jakie można ustawić (np 5sek) przerwa podawania 6X dłuższa niż podawanie (np 30sek) dmuchawa na 50% na początek i kontrola płomienia. (płomień czerwony dymiący - nadmuch zbyt słaby- zwiększyć o 5%, płomień ostry strzelisty jak z palnika o białym kolorze- zbyt mocny- zmniejszyć o 5%lub więcej, płomień powinien być spokojny rozłożysty na całym palniku a nie tylko środkiem i sięgać na wysokość około 20cm ) Po takim ustawieniu parametrów pozostawiamy kocioł na powiedzmy godzinę. 1) jeśli w tym czasie nie osiągnie temperatury zadanej zmniejszenie przerwy podawania o 5sek i kolejna godzina na obserwację 2) jeśli osiągnie ale w popielniku są niedopalone kawałki węgla wydłużamy przerwę podawania o 5sek i kolejna godzina na obserwację 3) jeśli osiągnie i popiół wygląda zadowalająco(popiół z niewielką ilością spieków ale bez niedopalonego węgla) pozostawiamy jak jest. osiągnęliśmy stan w jakim palnik pracuje w miarę prawidłowo 4) jeśli osiągnie ale w popielniku są spieki to skracamy przerwę podawania o 5 sek i kolejna godzina na obserwację czas dochodzenia do temperatury zadanej jest sprawą drugorzędną. kocioł ma ją osiągnąć a czas w jakim to zrobi jest zależny od jego mocy chwilowej. prowadzony ostro z dużą mocą i dużym nadmuchem zrobi to szybciej prowadzony spokojnie wolniej. decyzja o sposobie prowadzenia należy do użytkownika. przy prowadzeniu ostrym występuje większe zagrożenie wysoką temperaturą spalin (powyżej powiedzmy 180stc) i związaną z tym większą stratą kominową(około 10-20% strat to właśnie strata kominowa) prowadzony z minimalną mocą zrobi to wolno ale w przypadku dużej zmiany pogody- ostry mróz nagle może tej mocy zabranąć i potrzebna będzie krekta ustaweń może zatem warto poświęcić kilka dni na zabawę z ustawieniami nim się podejmie decyzję o wyciąganiu bestii z kotłowni?????

powieszenie deflektora jeśli tylko jest na czym to nie problem ta jak wsadzenie zawirowywaczy. nie ma ingerencji w konstrukcję kotła więc i nie ma obaw o utratę gwarancji a zawsze jak serwis przyjedzie to można wyciągnąć wszystko w minutę. Kocioł zapewne sporo kosztowal więc zmiana wiązać się będzie z nowym zakupem oraz stratą na wartości tego bo nikt go za tyle co nowy nie kupi może za 50% ceny. Koszty przeróbek to deflektor 100zł i zawirowywacze 40 i da się żyć z tym kotłem wtedy a to niewiele w porównaniu z inwestycją w nową jednostkę

ja zwykły użytkownik jestem ale jak dla mnie przy takiej konstrukcji to on idealnie nie będzie działał nigdy, zbyt duże przestrzenie pomiędzy płytami wymiennika i niewielka część spalin ma z nim kontakt na drodze do komina stąd ten komin gorący niestety. Ja bym zrobił 2 rzeczy, deflektor powiesił i rzeczone zawirowywacze. bez tego to myślę że sprawność będzie poniżej 50% a reszta grzeje atmosferę :(

nie daje gdyż podejrzewam że w niewielkim stopniu zmienia kierunek i prędkość spalin. Sugeruję zainstalowanie zawirowywaczy powinno znacznie wzrosnąć odzyskiwanie ciepła ze spalin a więc sprawność kotła Pytanie dodatkowe. czy jest tam deflektor??? na przekroju jakoś nie zauważylem

skoro wisiał 9-10cm to całkiem dobrze. Z tego co pamietam optymalna wysokość zawieszenia deflektora jest pomiędzy 10-15cm zatem wieszaj śmiało

pytanie o ile będzie za nisko. Im niżej tym bardziej podniesie temperaturę żaru i zwiększy prawdopodobieństwo spiekania, jeli będzie wisiał powiedzmy 8cm ponad może nie będzie źle ale mniej już może być zbyt nisko

dla mnie to conajmniej dziwne ta zwęzka zamontowana przed pierwszym kanałem. przyznam że na moje laickie pojęcie może się to skończyć tym iż zwiększy się ciśnienie w komorze spalnia i przy otwarciu drzwiczek może dym cofać się na kotłownię. Rozumiem że zamysłem było zwiększenie prędkości spalin tylko czy taki sposób jest dobry??? o tym więcej powiedzą mądrzejsi ode mnie. Ja bym jednak zamontował zawirowywacze- przekrój pozostanie taki sam a spwarwność wymiany będzie większa niż przy tej zwężce. Oczywiście mogę się mylić

wyczyść dobrze retortę z popiołu i spieków pozostawiając tylko żar tak żebyś po kilku godzinach mógł porównać efekty, z tego co widzę u siebie to czas od zgarnięcia wszystkiego do pierwszych efektów w postaci popiołu czy spieków widać po conajmniej 6-8 godzinach. więc cierpliwości i nie zagladaj za często i jeśli już musisz to tylko delikatnie uchyldrzwiczki na kilka cm by zobaczyć palenisko i potem zamyaj od razu. sugeruję pozostawić kociołe do wieczora bez zaglądania i tak koło 20 sprawdzić czy jest poprawa, Jeśli spieków mniej ale nadal są to kolejna korekta ale już mniejsza niż pierwsza powiedzmy o 1/4 tego co za pierwszym razem zmieniłeś i potem sprawdź rano. Myślę że powinieneś osiągnąć zadowalający efekt po 2-3 korektach. jesli zacznie się niedopalony eko pojawiać to korekta w drugą stronę lub jeśli będzie kocioł spokojnie osiągał temperaturę zadaną to wydłuż przerwę podawania o kilka sekund. zmniejszenie mocy o te kilkanaście % nie zrobi krzywdy . Pamiętaj regulacja tylko jednego parametru jednocześnie Pisz o efektach

konstrukcja z pręta gwintowanego 8mm oraz płaskowników - zakup dokonany w markecie budowlanym koszt jakieś 30zł za 4szt Najpierw zmierzyłem odległość pomiędzy kanałami i wybrałem płaskownik taki by był jakieś 0,5cm węższy, następnie przy pomocy nakrętek przymocowałem jak widać na zdjęciu i wsunąłem w kanał pomiędzy płyty wymiennika. w przypadku konstrukcji poziomej sugeruję zmierzyć wysokość przestrzeni pmiędzy kolejnymi kanałami i położyć na płasko po 2 w każdym kanale- rysowałem wcześniej wersję z "łopatkami" ustawionymi pionowo ale myślę że lepiej będzie je położyć. sugeruję po 2 (mniejsze) ponieważ wtedy łatwiej regulowaćpoprzez wyjęcie jednego z dwóch w kanale niż dnego dużego. uważam że 4 sztuki( po 2 na każdej półce) załatwią temat równie dobrze możesz użyć paska blachy i skręcić go w delikatną spiralę i wsunąć na każdą z półek. chdzi tylko o to aby zaburzyć ruch spalin, wymusić zmiany kierunku i prędkość co będzie skutkować wzrostem sprawności wymiany

bardzo logicznie :D :D :D niestety taka wada sterowników dwustanowych starszej generacji że jak chcesz zmiany softu to trzeba wysłać do firmy i zapłacić :( :( :( Te nowe można aktualizować przez internet lub ściągając oprogramowanie i instalując np przez USB. Technika do przodu ale nie wszystko w ślad za nią. Producent kotła chce być konkurencyjny wiec decyduje się np na słabszy sterownik lub zwykłą retortę lub mniejszy wymiennik byle przyciągnąć często zielonego klienta ceną i "chłytami małketingowymi" typu prosta obsługa, bezobsługowy czy 30% oszczędności paliwa Skoro sprawdziłeś i wiesz która opcja lepiej u Ciebie się sprawdzi to działaj :) :) :)

to na szybko to jest za duży nadmuch- dużo za duży. Płomień masz ostry urywany i porywa dużo cząstek z paleniska. zmniejsz go o jakieś 20 pozycji i testuj dalej. proponuję po wprowadzeniu zmiany zrzucić cały kopiec z retorty tak żeby został sam żar bez spieków i popiołu, tak zebyś widział różnicę po kilku godzinach- czy ilość spieków się zmniejsza lub ewentualnie zmienia się ich struktura, stają się mniej zwarte i mniejsze objętościowo. Pomyśl też nad powieszeniem deflektora pod rusztem wodnym. to ustrojstwo(ruszt wodny) zaburza proces spalania. dajac deflektor pozwolisz na dopalenie mieszanki i zmniejszy się ilość osadu na ruszcie oraz na ściankach wymiennika.

przecież Twój sterownik ma możliwość sterowania zaworem mieszającym więc po co kombinować????

skoro masz ustawiony na sztywno(ciekawi mnie czemu???- jeśli masz sterownik economic w czerwonej obudowie to tam jest możliwość regulacji czasu pracy no chyba że to jeszcze coś innego) to pozostaje Ci do regulacji tylko przerwa podawania- wydłużając obniżasz moc kotła a skracajac zwiększasz moc kotła. oraz moc nadmuchu która jest zależna od mocy kotła. nie ma jednak lekko i np zmieniając przerwę podawania o 5 sek ni oznacza to korekty nadmuchu o 5 oczek. ale jest taka zależność że zmniejszając moc kotła musisz zmniejszyć również nadmuch. Jeśli tego nie zrobisz zajdą dwa zjawiska. Po pierwsze wzrośnie temperatura żaru powyżej punktu topnienia i zacznie się węgiel spiekać. po drugie kopiec zacznie się obniżać i może dojść do cofnięcia żaru do podajnika i załączenia alarmu. poza opisanymi nastąpi jeszcze spadek sprawności spalania na skutek nadmiaru powietrza możliwe wychładzanie paleniska oraz większa strata kominowa. sporo tego niestety jeśli zaś skracając przerwę podawania nie będziesz nadmuchu zwiększał wystąpi: wzrost wysokości kopca aż do przesypywania niespalonego węgla do popielnika spadek temperatury żaru, spadek sprawności na skutek niedoboru powietrza, kopcenie i dymienie złoza a możliwe że całkowite wygaszenie na skutek tego co powyżej o kopcu napisałem Skoro masz ustawione na sztywno 5 sek oraz przerwę 15s i spieka to jedynym rozwiązaniem jest zmniejszenie nadmuchu. Jeśłi skrócisz jeszcze przerwę to kocioł będzie pracował z większą moca a przy obecnej pogodzie nie ma takiej potrzeby. Nie zrażaj się też czasem dochodzenia do temperatury zadanej. jeśłi kocioł robi to z niewielką mocą spokojniej to nawet lepiej, ideałem byłoby ustawić kociołek ze sterownikiem dwustanowym tak zeby osiagał temp zadaną tylko na kilka chwil a pracował ciągle z moca minimalną jaka jest do jej osiągnięcia potrzebna. wtedy i sprawnośc lepsza niż w podtrzymaniu. im dłuższe podtrzymanie tym większe straty spalania opału który na nie idzie niestety. wszystko się "kisi" zamiast spalać efektywnie znów elaborat mi wyszedł :( próbuj korygować i pisz o efektach

problemem nie jest wytrzymalość rusztu tylko jego obecność w tym miejscu. występuje zjawisko przerwania procesu spalania na skutek kontaktu gardzo gorących spalin z powierzchnia wymiennika w którym znajduje się rzeczona woda. obniża to temperaturę i powoduje że spada sprawność spalania i sporo tago co by uległo dopaleniu po kontakcie z rurami rusztu wodnego szlag trafia. łatwiej będzie cokolwiek pod samym rusztem powiesić nawet rzaczoną tarczę hamulcową lub po prostu kawał blachy okrągłej o grubości powiedzmy 5mm i średnicy około 200mm dokładniej zjawiska które dzieja się po kontakcie spalin z rusztem są tutaj http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/

Ja bym na Twoim miejscu po pierwsze wbrew serwisowi zmniejszył ten nadmuch pozostawiając pozostałe ustawienia bez zmian- skoro szlakuje to oznacza że żar osiąga zbyt wysoką temperaturę i zaczyna się uplastyczniać. Skoro temperatura spalin tak wysoka to delikatne powiedzmy 3-5% zmniejszenie mocy nadmuchu krzywdy piecowi nie zrobi a efekt może byc pozytywny. druga sprawa to jak pisze vernal przydałyby się zawirowywacze. ich diałanie jest proste- zwiększaja prędkość przepływu spalin i co za tym idzie intensywność wymiany ciepła pomiędzy nimi a wymiennikiem- efekt - niższa temperatura spalin oraz wiecej ciepła trafi do układu i zwiększy się sprawność. do wykonania wystarczy płaskownik który zwiniesz w delikatna spiralę lub w inny sposób go powyginasz tak aby zaburzyć ciągły ruch spalin i sprawić aby zacząły zmieniać kierunek i prędkość. Ja też mam duże płaskie powierzchnie wymiennika i sam sobie takowe skonstruowałem. wieczorem jak dotrę do domu to mogę wrzucić fotki. Niestety obecnie leżą obok kotła bo odbiór ciepła tak marny że temperaturę spalin miałem 70st ciekaw jestem gdzie oni tą zwężkę zamontowali????? PS zerknąłem na przekrój kotła jest tam wymiennik poziomy z dość sporymi przestrzeniami pomiędzy kanałami wodnymi i myślę że zawirowywacze podniosą dość znacznie sprawność wymiany. koszt konstrukcji i montażu niewielki a efekt będzie na pewno załączam zdjęcie wymiennik ai na czerwono miejsce montażu zawirowywaczy

domowym sposobem niewiele zrobisz chyba :( co do spieków jeśli występuja oznacza to zbyt duży nadmuch lub zbyt długą przerwę podawania, skoro piszesz że u ciebie przerwa to 15s(ciekawi mnie czas podawania) to należy zejść w dół z nadmuchem stopniowo o kilka oczek i obserwować palenisko co do osiagania temperatury zadanej to 6 minut to błyskawiczny wynik piec musi chodzic w okolicy mocy nominalnej tak mi się wydaje. mój ogarnia sie w jakieś 20minut i spadek temperatury jest na poziomie 3-5st gdy nie grzeje CWU zaś gdy dogrzewa również bojler potrafi pracowac 40 minut i temperatura zjeżdża w zależności od wychłodzenia zapasów w bojlerze nawet o 15st. Ważniejsze od czasu jest to z jaką sprawnościa odbywa się spalanie co przekłada się na ekonomię również

podaj dokładnie jakie masz ustawienia, w jakim czasie do temperatury zadanej dochodzi i jak wygłada opał. Jaki model sterownika i dmuchawy będziemy radzić. powinieneś mieć dużo niższe spalanie przy taiej powierzchni, jeśli możesz wklej zdjęcie palnika podczas pracy. masz możliwość pomiaru temperatury spalin???

po pierwsze jeśli na podłogówkę dałeś 50st to sugeruję szybkie obniżenie. dla tego sposobu ogrzewania temperatury w okolicy 30st są wystarczające. zatem korekta na zaworach tak żebys podłogi grzał w tej okolicy. co do spalania to żeby efektywnie spalić dawkę paliwa w czasie to trzeba jej dać odpowiednią ilość powietrza. o rynnach mam mgliste pojęcie ale z tego co czytałem u użytkowników o większej wiedzy to duży wpływ maja otwory powietrzne moc nadmuchu oraz stosowanie deflektorów, niektórzy montują własne wynalazki. ja w tym temacie jestem zielony. Jedyne co mogę Ci zasugerować to jeśli przy większym podawaniu masz niedopalony węgiel to jeśli chcesz zachować moc kotła na dotychczasowym poziomie to zwiększ nadmuch a jeśli chcesz ją zmniejszyć to zmniejsz ilość mieszanki generalnie korekt dokonuj tylko jednym parametrem i w długich odstępach czasu zatem dla ustawień jakie masz teraz jeśi węgiel nie będzie się dopalał to wydłuż przerwę podawania o 5 sek wtedy węgiel ma więcej czasu przy tej samej ilości powietrza żeby się dopalić. jeśli będą spieki to wtedy przerwę należy skrócić. co do popiołu to konstrukcja palnika nie ma znaczenia węgiel można spalić w każdym palniku tylko wymaga to dobrych ustawień i możesz uzyskać sypki popiół no chyba że masz węgiel o dużej spiekalności wtedy ten parametr ograniczy jakość popiołu

katalizator miał zapewne na celu przejęcie ciepła z palnika i późniejsze oddawanie go do układu. brak katalizatora powoduje że ciepło trafia bezpośrednio do układu tylko pytanie z jakimi stratami??? Być może katalizator miał działać jak przedłużenie wymiennika lub bufor ciepła ktore zgromadzone w fazie pracy jest oddawane później. Stąd przy braku wzrost zużycia. czas dochodzenia kotła do temperatury zadanej nie jest wyznacznikiem jego sprawności

Niedopalony groszek to zbyt mało powietrza lub zbyt krótka przerwa podawania sugeruję przy obecnej aurze zmniejeszenie mocy kotła czyli zamiast podnoszenia nadmuchu wydłuż przerwę podawania o jakieś 5 sekund i po 2-3 godzinach sprawdź czy ilość niedopalonego węgla się zmniejszyła, jeśli bnie to kolejne wydłużenie o 5 sek az do osiągnięcia zadowalającego efektu ups nie doczytałem że nie osiaga zadanej temperatury pytanie dlaczego??? jaka instalacja czy termostaty na kaloryferach czy i ile podłogówki i jakie nastawy na niej???czy grzejesz CWU czy jeszcze nie????

czyli masz brucera ja mam taki już 3 sezon tylko inny model kotła (w stopce) i nigdy mi się opał nie zawieszał. trudno na odległość ocenić przyczynę. u mnie zdarzyło się że wyjąłem z popielnika pęknięty kamień który został przepchnięty przez cały ślimak i wypadł razem z popiołem. te palniki mają większy ślimak i mogą sobie poradzić z paliwem o większym uziarnieniu niż 25mm Jedyne co mi do głowy w temacie zawieszania przychodzi to wilgotność opału.