mac65

Witaj Wydaje mi się że coś chyba jest nie tak z tym twoim systemem dystrybucji powietrza . Sam ogrzewałem dom 0k. 160 m2 wkładem kominkowym 14 kw z turbiną i rozprowadzeniem powietrza i to zwykłymi rurami spiro i system działał bardzo dobrze dopóki turbina nie padła , oczywiście wymagało to wszystko trochę dyscypliny zwłaszcza przy dokładaniu opału bo turbina działająca przy dokładaniu lubiała zaciągnąć troche dymu z paleniska , no a potem wiadomo malowanie domu. Wkład miałem jakiś francuski bez szamotu wewnątrz z dużym stożkiem nad komorą spalania i tzw dopalaczem wewnątrz czyli żeliwnym ekranem zasłaniającym prawie całą przestrzeń nad paleniskiem co powodowało zawirowanie spalin i osiadanie na niej od góry niespalonych cząstek paliwa które się niby miały tam dopalać . Reasumując niby taka sama moc a u mnie powierzchnia i kubatura zdecydowanie większa więc dlatego moje zdziwienie że wkład takiej mocy nie daje sobie rady z tak małą kubaturą . Może jeszcze coś odnośnie przepływów powietrza wewnątrz w mieszkaniu . Otóż przy zamkniętych drzwiach do pomieszczeń powietrze nie ma jak wrócić do pieca więc może i tu trzeba by porobić trochę doświadczeń z obiegiem wewnątrz mieszkania samo górne rozprowadzenie nie wystarczy , powietrze musi cały czas krążyć po mieszkaniu i jak napisałem trzeba mu umożliwić swobodny powrót do żródła ciepła . Jeszcze jedno u siebie miałem prawie wszędzie anemostaty z możliwością regulacji nadmuchu to trochę jak regulacja przepływów w CO i to się sprawdzało . Co do samego palenia to konstrukcja jaka posiadasz nie ma zbyt wielkiej akumulacyjności cieplnej więc nie licz na to że to będzie się nagrzewać a potem przez długie godziny oddawać ciepło , trzeba palić non stop jak się chce mieć ciepło . Jeszcze jedno nad wkładem miałem zainstalowany szyber , trochę spowalniał spalanie przy wietrznym dniu . Nie zapomnij również o dostarczaniu powietrza do palenia bo bez tego nie będzie się paliło a i domowników możesz wydusić .

Zdziwisz się ale małopolska . Zeszłej zimy też nie wierzyłem że tu może być tak zimno a była to pierwsza moja zima w nowym domu dlatego kupiłem jeszcze 2 termometry bo u ojca 20 km dalej potrafi być 5-7 C cieplej . ale u mnie nie dość że skała wszędzie to jeszcze kotlina . Ale to nie rozmowa na ten post więc może nie zaśmiecajmy dobrego tematu .

W tej chwili na 3 różnych termometrach mam -10 za oknem niedowiarki

Witam Pierwsze słowa do def-a , pomysł ze zmianą stopnia otwarcia PG wdrożony ,Skok ramienia/otwarcia PG zmniejszony o 51% efekt - czas spalania tej samej porcji paliwa wzrósł o 15%. Kocioł stabilniejszy bardziej niż poprzednio ( wcześniej potrafił rozpędzić się do ok. 5 C powyżej nastawionej temperatury ) Konieczna okazała się jednak dodatkowa zmiana tj. ograniczenie PW o ok. 40% w tej chwili PW to łączny prześwit 150mm2 (stały - nie regulowany przez cały proces palenia ) Efekty : czas palenia - wzrost 15% szybszy start kotła o ok 30% (dojście do temp zadanej) Warunki pracy : temp zew . minus 10 C temp wew. +22 C temp kotła 55 C bezwietrznie PW stałe 150mm2 PG minimalne stałe otwarcie szczelina 1mm klapki PG Moje wnioski : Jeden podstawowy - zastosować regulacje PW w zależności od temperatury na piecu , jak się uda to na tym samym miarkowniku

Prawdopodobnie za gruby sznur , nie pamiętam ale chyba powinien być 4mm. Jeżeli dasz rade odkręcić zawias stały na płaszczu kotła to możesz dać pod niego podkładki , to odsunie oś obrotu drzwiczek od płaszczyzny i pozwoli domknąć się drzwiczkom ale naprawdę trzeba przy tym uważać bo urwane śruby będzie bardzo ciężko wymienić . Jeśli nie to daj cieńszy sznur .

Może powiecie że jestem zbyt tolerancyjny ale naprawdę dla wielu forumowiczów dołączenie czegokolwiek do postu jest problemem nie mówiąc już o świadomości tego czy plik jest duży czy mały i czy jest w takim lub innym formacie . I tutaj mała sugestia do admina jeżeli przy próbie dołączenia pliku pojawiał by się np. jakiś baner lub inna informacja jak to zrobić lub jak zmienić wielkość pliku można by uniknąć wspomnianych problemów . Niestety nie wszyscy są na tyle obyci z komputerem aby zagłębiać się w takie zagadnienia . Pozdrawiam

Wiem że to już musztarda po obiedzie ale na przyszłość dla innych czytających ten temat , komina nie gasi się wodą . Do gaszenia komina piasek a nawet zwykła ziemia do zduszenia płomieni , potem można to wszystko spokojnie wybrać ze środka i zazwyczaj nie ma problemów z popękanymi ścianami , tynkami i pękniętym piecem CO jeśli to komin od niego . Teraz to już tylko kominiarz i ocena tego co zostało z cegieł wewnątrz bo od wody rozgrzane cegły mogły się rozsypać a to się okaże kiedy komin wyschnie .Oj niepotrzebny wydatek

Nie mam Viadrusa więc trudno mi powiedzieć jak będzie się zachowywał ale teoretycznie mamy tutaj podobna kwestie o stałopalności w zależności od sposobu palenia. Biorąc pod uwagę kotły z górnym spalaniem rozpalone od góry pala się zdecydowanie dłużej i czyściej niż rozpalone od dołu . Analizując spalanie od góry porcje zasypanego paliwa powietrze przechodzi przez cały zasyp i podsyca/zasila płomień z paliwa palącego się na powierzchni zasypu gdzie o czystość spalin powinno zadbać powietrze dopalające podawane nad zasyp . Gdybyśmy teraz teoretycznie przewrócili ten kocioł popielnikiem do góry to otrzymamy kocioł z dolnym spalaniem gdzie powietrze główne przechodzi przez zasyp tak jak poprzednio a powietrze dopalające powinno być wtedy podawane przez popielnik . Reasumując wydaje się to sensowne bo sprawę utrzymania właściwej warstwy palącego się paliwa powinien załatwić ciąg kominowy . Tylko że zawsze jest ale , jak zachowa się kocioł w przypadku znikomego odbioru ciepła , czy spadek ciągu nie doprowadzi do gazowania całego zasypu a potem detonacji w kominie ?. Zawsze stany pracy kotła są raczej jasne i przewidywalne natomiast stany przejściowe czasami przynoszą niespodzianki i niestety trzeba je brać pod uwagę . Przy założeniu że piec nie jest przewymiarowany , instalacja jest w stanie cały czas odbierać ciepło a piec nigdy nie pracuje na mocy minimalnej to co opisujesz wydaje się sensowne i możliwe albo jest to niesamowity zbieg okoliczności dzięki którym jest to możliwe (ciąg kominowy, moc pieca , odbiór ciepła). Wydaje mi się że kolega Def ostatnio robi doświadczenia w tym kierunku więc może jak zajrzy to coś dopowie

Dość spora rozbieżność jeśli chodzi o czas palenia zakładam że takiej samej ilości paliwa . Powodem może być jednak nieszczelność tej przesłony nad paleniskiem lub zbyt duża ilość PW przez te otwory z tyłu pieca . Czy jakieś inne objawy się pojawiają np. rozpędzanie pieca , nietrzymanie temperatury , nadmiar sadzy w wymienniku lub spieki w palenisku? to by mogło naprowadzić na ewentualne powody takiego zachowania pieca .Jaka ilość paliwa wchodzi jednorazowo do paleniska ?

Witaj Przemysław Albo ja nie napisałem dość przejrzyście albo Ty nie doczytałes do końca . Nigdzie nie napisałem o całkowitym odcinaniu PW czy PG w przedostatnim zdaniu wrecz zaznaczyłem iż jestem tego przeciwnikiem . Piszesz o rozpalaniu i konieczności uzyskania odpowiedniej temperatury palnika , i że PW wychładza CI wtedy palnik i tu się z Tobą zgadzam ., jednak uważam iż jest to stan przejściowy pracy kotła i nie warto sobie tym zawracać głowy . Piec z dolnym spalaniem służy do palenia ciągłego więc po co rozdrabniać już i tak drobne . W Twoim przypadku doszło do zdecydowanej nadwyżki mocy w stosunku do zapotrzebowania ( sam to stwierdziłeś ), . Mam nadzieję że bedzie to nauczką dla tych którzy starają się łatać błędy w instalacji ( wielkość grzejników) stosowaniem zaworów termostatycznych , bo w gruncie rzeczy doszło do takiej samej sytuacji , czyli brak odbioru ciepła poniżej minimum kotła . Sam osobiście też borykałem się z problemem właściwego doboru PW i doszedłem do wniosków jakie opisałem w poprzednim p-e Ilość PW podaje na sztywno dla danego typu paliwa nie zagłębiając sie w proces rozpalania czy wygaszania kotła . . Zdaje sobie sprawe że w przypadku drzewa jako paliwa podstawowego jest to o wiele bardziej skomplikowane niż na węglu z racji niejednorodności samego paliwa . Jeżeli jednak chcesz mieć wpływ na te procesy to pomysł z drugim miarownikiem do PW wydaje mi sie dobrym rozwiązaniem . Pozdrawiam

Powiem że miło słyszeć taką opinie o serwisie , czyli jednak sa firmy dla których klient jest równie ważny przed zakupem i po tym jak już wyłoży kase . Co do dymu z komina to chyba jednak paliwo . Piszesz PW otwarte czyli blacha zdjęta

Z własnych obserwacji powiem że najlepiej było by wystroić kocioł do jednej temperatury zasilania , paliwa i w zasadzie tak powinno się to odbywać . Przy dobrze dobranym kotle nie powinno być z tym problemów . Powietrze dopalające jest potrzebne i wielkość jego podawania powinna być uzależniona od ilości powietrza pierwotnego . Szkice które zamieściłeś pokazują ten proces odwrotnie do tego co powinno się dziać czyli mniej PG to i mniej PW . Myślę że zagłębianie się w stany przejściowe nie ma sensu bo miarownik pracuje dość płynnie i sytuacja nadmiernego rozpędzania kotła na miarowniku nie powinna występować a jeżeli tak sie dzieje to można zastosować patent opisany przez kolegę def-a. ( sprężyna od parasola) a przez to zmniejszyć skok klapki PG co napewno zapobiegnie zbytniemu rozpędzaniu . Wracając do zależności PG do PW Większy dopływ PG skutkuje zwiększeniem dostępu powietrza do spalania , zwiększeniem temperatury i zwiększeniem ilości powstających gazów i wtedy PW powinno się do tego dostosować . Czyli znowu więcej wytworzonych gazów to i więcej PW .. Wniosek mój jest taki jeżeli zwiększamy PG to i PW powinno się zwiększać . Samo rozwiązanie techniczne tego problemu w takiej sytuacji nie powinno nastręczać problemów . No i jeszcze jedno a mianowicie całkowite zamkniecie PG i PW moim zdaniem nigdy nie powinno następować z wiadomych przyczyn. Dodam jeszcze jedno moje przemyślenie odnośnie mocy kotła dolnego spalania bo często z tego biorą się problemy które poruszasz , otóż w przypadku dolniaka moim zdaniem lepiej mniejszy niż w sam raz bo te w sam raz czesto staje sie za duzo .

Z tych dwóch proponował bym galmet , to piec górno - dolny i poradzi sobie z drobniejszym opałem i mieszankami z miałem . Jest sporo lepszych konstrukcji ale z tych dwóch galmet.

Nasuwa mi się tylko jedno pytanie : jakie masz grzejniki ? jeśli segmentowe skręcane to nie widzę żadnego problemu , jeśli panelowe to być może da się je tak potasować żeby jak to "mówią wilk był syty i owca cała " czyli trochę pracy i minimum kosztów . Co do instalacji to masz wszystko co potrzeba i nie widzę sensu wprowadzania większych zmian . Może i kocioł ciut za duży do ciągłego palenia ale tego nie zmienisz . Masz tu prace domowa i policz sobie sam co i gdzie powinno być a potem dopasuj do własnych potrzeb , pojęcie jak to zrobić widzę że masz więc życzę owocnej pracy . http://regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html jak jeszcze pojawią się jakieś niejasności to dopytaj . Pozdrawiam

Coś słabo szukasz ta cena powinna Cie zadowolić http://allegro.pl/viadrus-hercules-u24-25kw-i1918498982.html

Miarownik mechaniczny lub elektroniczny do węgla , drewna , brykietu itp .Dmuchawa do miału ale to nie piec miałowy chociaz wysokosc zasypu prawie40 cm. Przy paleniu cyklicznym od góry wymiennik, czopuch i komin czyściutkie . Żeliwo jest mniej wrażliwe na niższą temperature zasilania niz kotły stalowe i tu bym sie nie obawiał niższej temperatury niz przy kotłach stalowych Przy miarowniku coś takiego jak wydmuchiwanie ciepła z kotła nie występuje , ten problem dotyczy raczej kotłów z dmuchawą .

Oj w skrócie to bardzo oszczędna ta Twoja instalacja . Nie dość że bojler mało wydajny to jeszcze żle podłączony . Podłączenie które wykonano nazwał bym gorącym z racji że w zasobniku będzie ciepła woda tylko gdy piec pracuje a po wygaśnięciu w kotle instalacja skutecznie odbierze to mozolnie gromadzone ciepło w zasobniku . Nie zwracając już uwagi na kwestie odpowietrzenia wężownicy bo być może się odpowietrza przez instalacje brak zaworu zwrotnego na górnej rurze zasilającej bojler z CO powoduje że ciepło zgromadzone w zasobniku odbiera instalacja na grzejniki . Do rzeczy żeby za bardzo nie rujnować instalacji to proponował bym przesunąć bojler w prawo robiąc miejsce na zawór klapowy i trójnik do odpowietrznika a przy okazji posprawdzał bym zawory kulowe czy przy montażu ktoś błędnie nie pozakładał motylków powodując marny przepływ przez i tak mało wydajną wężownice . Już gdzieś na forum wrzuciłem porównanie wydajności wymienników płaszczowych i takich jaki ty posiadasz , dało by Ci to pojecie o wydajności grzania CWU.Jeszcze jedna sprawa nie ma gwarancji że rury w wymienniku są idealnie poziomo wiec na wszelki wypadek obniżył bym koniec wymiennika patrząc od strony zasilania CO bo i w tym może tkwić przyczyna gromadzenia się tam powietrza tylko żeby znowu nie przegiąć w drugą strone bo sie bedzie znowu zapowietrzał na powrocie z bojlera .

To pozostaje jednak u26 i palenie cykliczne od góry ale wtedy moc raczej bliżej górnego zakresu który podałeś . Troche sie spóżniłeś bo był niezły egzemplarz na wiadomym portalu za 3000 chyba 2-u letni

Jeśli masz już dość stali to to powinno Cie zadowolić: http://kotly.com/product_info.php?cPath=75_144&products_id=1392

Witaj Jeżeli by przyjąć Twoje rozwiązanie to można by ogrzać dom czajnikiem ustawionym na kuchence gazowej lub węglowej , niestety to tak nie działa a przeszkodą w Twoim pomyśle będzie powierzchnia wymiany ciepła piec- zbiornik a jednocześnie wielkość wymienników ( chłodnice ) przy takim odbiorze ciepła raczej ciężko będzie Ci uzyskać przyzwoitą temperaturę w układzie . Pomierz płytę paleniskową pieca a następnie dopasuj do tego pojemnik . Z pomiarów wyjdzie Ci powierzchnia wymiany ciepła i to będzie wskażnik jaka max. moc będziesz mógł z tego rozwiązania uzyskać. Dopasuj to wszystko do kubatury pomieszczeń uwzględniając temperature jaka będziesz chciał uzyskać . Nie zniechęcam ale raczej marnie to widzę . Podstawa bedzie powierzchnia wymiany z paleniskiem a potem kubatura pomieszczeń . Pozdrawiam Ps Może podkowa w palenisku była by lepszym rozwiązaniem .

Witaj Nic się nie zmieni poza tym że należy poprowadzić rury tak aby obniżony odcinek powrotu mógł się sam odpowietrzać . Co do działania bez prądu to piec z podajnikiem i tak bez prądu nie podziała wiele , chyba że chodzi CI o palenie na ruszcie stałym ale i to nie ma wpływu na obieg , grawitacja zadziała .

Niestety syczenia już sie nie pozbedziesz , kamień już sie odłożył na wewnętrznej stronie wymiennika i tam pozostanie . No chyba że bedzie CI sie chciało spuszczać wode z instalacji , wymontowywać kocioł i zalewać go odkamieniaczem , a potem płukanie , montarz , ponowne ustawianie i napełnianie . Tylko czy to ma sens ;)

Nie wiem jaka kubatura ale z racji konstrukcji domu proponował bym jednak piec z dolnym spalaniem , bedzie bardziej uniwersalny a te 5 styropianu moze być mało wiec konieczność ogrzewania non stop a do takiego palenia zdecydowanie dolniak . No i pozostaje jeszcze kwestia finansów ile chcesz na to przeznaczyć bo rozrzut cenowy w tych piecach jest dość duży . No i gdzie masz bliżej (dystrybucja). Masz kilka przykładów takich konstrukcji : http://www.zebiec.pl...tradycyjna/kwkd http://www.kostrzewa...ds-ceramik.html http://www.rakoczy.p...d=kotly_weglowe http://www.zgoda-wie...iol-ksgw-zgoda- http://www.kotly-zyw...erta/kociol/169 Obejżyj poczytaj a napewno coś do siebie dopasujesz. :)

Nie wiem o jaką kombinacje Ci chodzi ale jeśli myślisz o uniezależnieniu sie od en. elektrycznej to w gre wchodzi raczej grawitacja a wtedy wymiennik dwupłaszczowy są 140 litrów ale czy Ci to wystarczy to zależy od ilości domowników . Jeśli to mało to zawsze można połączyć np. 2 kaskadowo i bedzie gitara . Tylko niestety trzeba to umieć dobrze połączyć .

Sprawdż ustawienie zaworu na powrocie grzejnika jeśli jest bo na fotce go nie widać . Jeśli nie pomagają zmiany nastawów wstepnych na górnym zaworze to wymień ten zawór , moze być uszkodzony najlepiej na zwykły grzejnikowy z dławicą ( to taka śrubo nakrętka pomiedzy osią pokretła zaworu a korpusem , pod nia jest pierścień uszczelniający. W razie przecieku zaworu wystarczy dociągnać nakretke i po problemie ) Mimo że grzejnik szumi to niedogrzanie połowy grzejnika świadczy o osłabionym przepływie . Kontrolnie możesz pozamykać inne grzejniki zwłaszcza te w piwnicy i zobaczyc jak sie bedzie zachowywał . Jesli bedzie jeszcze głośniejszy to wina przepływu .Rury 15 -ki do tak małego grzejnika to spoko wystarczą wiec to nie wina średnicy rur.