WojtB

Piotr, a jaki układ bardziej polecałbyś do drewna, jeśli chodzi o rozwiązania ogólnodostępne: czy piec zgazowujący drewno (holzgas) ze wspomnianym osprzętem, czy do bufora ciepła starczyłby jakiś prostszy kocioł przeznaczony do spalania biomasy np. hajnówka albo ewentualnie wyeliminowanie bufora i zastosowanie litewskiego patentu a'la Stropuva czy czegoś w tym stylu. Chodzi po prostu o to, żeby osiągnąć podobny efekt sprawności, ekonomiczności i stałopalności, a jednocześnie nie przepłacić za bardzo. Z tego, co zdążyłem się zorientować, budowa pieca na holzgas jest dużo bardziej skomplikowana, a na dodatek praktycznie odpada możliwość pracy bez prądu, na grawitacji. W hajnówce z kolei jest to możliwe; sama konstrukcja też jest interesująca: główny wymiennik ciepła w drugiej komorze, za komorą spalania gazów drzewnych, tam też następuje dopalanie tlenku węgla przy pomocy wtórnego powietrza, co teoretycznie ma wpływ na wyższą sprawność. Jak to jednak jest w praktyce?

Niby czemu ten? Człowiek ma do wydania 3000zł' date=' a ty mu polecasz jakiegoś gniota, kopciucha! My mamy sobie pomagać, czy zatruwać nawzajem? Z przekroju kotła nie wynika, że jest to kocił dolnego spalania, a instrukcja rozpalania jak w dolniaku.[/quote']

Dzięki Wam za informacje. Czyli wcześniej usłyszane opinie okazały się trafne. :-) Jedyne, co mnie martwi w piecykach Defro Optima/Optima Komfort, to brak klapki powietrza wtórnego w drzwiczkach komory zasypowej. Może to trochę utrudniać spalanie od góry (zakładam palenie bez wentylatora, wyłącznie z miarkownikiem ciągu). Dziwne w sumie, bo inne kotły jak chociażby popularne Ogniwa czy Zębce mają takie otwory w górnych drzwiczkach i można regulować dopływ powietrza. A tak w ogóle, to zastanawiam się, skąd bierze się ten upór dużej ilości producentów w stosowaniu rozwiązania dolno-górnego spalania zamiast dolnego i robienie dodatkowego górnego otworu w pierwszej przegrodzie pionowej (jak w Optimie). Czy tylko dla możliwości (teoretycznej) wyboru metody spalania - dolne lub górne, czy z jeszcze jakichś innych przyczyn np. mniej dymi, bezpieczniejsze rozwiązanie?

W moim przypadku kocioł na paliwa stałe jest piecem pomocniczym - pali się nim głównie w weekendy albo jak temperatura spadnie poniżej -5 st, a w pozostałych przypadkach grzeje się gazem. Jeśli chodzi o paliwo, to ze względu na łatwiejszy dostęp w grę wchodziłby raczej opał zastępczy - drewno / odpadki drzewne albo różne rodzaje brykietu. Powierzchnia w mojej kotłowni to ok. 8 m2 (2x4 m, wys. 2m), komin 14x14, wysokość 10 m. Powiem tak - dla mnie to jest akurat sprawa wtórna, czy rozpalę od dołu i będę tylko dosypywał z góry (jak w dolniaku) czy nasypię opału, rozpalę od góry, a jak całość wygaśnie to znów zasypię i rozpalę od góry na nowo (jak w górniaku). Bardziej zależy mi po pierwsze na łatwości czyszczenia, a pod drugie na sprawności i efektywności spalania tj. żeby nie chodzić co godzinę-dwie do kotłowni. Przy dobrym i suchym drzewie można spokojnie 5-6 godz. wyciągnąć - tak byłoby OK. Z dostępem do serwisu nie powinno być problemu, jest blisko. Z drugiej strony obawiam się jeszcze o temperaturę spalin, jeśli będzie zbyt niska - w kominie nie mam wkładu kwasoodpornego. Tak na marginesie, to gdzieś usłyszałem opinię, że jeśli chce się palić drzewem, to z tych dwóch lepszy do tego jest Optima Komfort. W przypadku zwykłej Optimy jest jeszcze problem z tym "dolnym spalaniem" ze względu na górną przerwę w pierwszej przegrodzie, co powoduje, że i tak po jakimś czasie cały wrzucony opał zajmuje się ogniem. Jak to jednak naprawdę jest?

No właśnie, Piotrek, mógłbyś coś więcej napisać o swoim kociołku. Kupiony czy własnej konstrukcji (a może przerabiany?), jak wygląda sprawa szamotu w tym piecu, jaka jest komora zasypowa i moc, że udało się osiągnąć tak wysoką stałopalność?

Też myślę, że Ogniwo S6WC można śmiało polecić, na 200 m2 to min. model o mocy 20 kw. W tych granicach cenowych mogę też zasugerować tczewski kociołek Tezam Brun 25 kw. - dobra, prosta i sprawdzona konstrukcja. Możesz też ewentualnie zaryzykować i kupić któryś z tańszych kotłów pleszewskich albo jakiś piecyk ze Stężycy. Przykładowo firma Zielke ma w ofercie dość tanio kociołek z nadmuchem i sterowaniem elektronicznym KWU 25 kw (w granicach podanej przez Ciebie ceny), bez tego osprzętu to nawet poniżej 2 tys., ale estetyka wykonania i jakość uszczelnień drzwiczek pozostawia trochę do życzenia. Chociaż znam osoby, które go sobie chwalą.

Piotrek, a warto byłoby do takiego układu dodać jeszcze bufor ciepła z Laddomatem? Inwestycja w sumie trochę kosztowna, ale samego kotła zmieniać nie trzeba, sposobu palenia też nie, a wygody nieco więcej. :)

Normalnie podpiąłbym się pod inny temat, bo jest ich pełno, ale widzę że wszędzie mówi się tylko Defro Optima Komfort, a prawie nic o zwykłej Optimie. :) :) W związku z tym postawiłbym takie pytanie: Defro Optima http://www.defro.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=130&lang=pl czy Defro Optima Komfort http://www.defro.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=53&lang=pl Który byłby bardziej, Waszym zdaniem, godny polecenia, w którym lepiej spala się drzewo i brykiety, a w którym węgiel, ewentualnie miał lub koks. Jakie są Wasze doświadczenia, miał ktoś okazję porównać w praktyce pracę obydwu tych kociołków? Z tego co widzę zwykła Optima to kocioł dolno-górny, a Komfort to typowy górniak. ----------- Również dobra informacja dla zwolenników pracy kotłów w układach zamkniętych. W najnowszej instrukcji Defro Optima i Optima Komfort jest podane, że producent stara się o oficjalne atesty do pracy swoich kotłów w tym układzie i wkrótce ma się pojawić na stronie internetowej oficjalna instrukcja montażu. http://www.defro.pl/index.php?option=com_docman&Itemid=578&lang=pl Póki co, jak się dowiedziałem, Defro nie udziela jeszcze zgody na instalację swoich kotłów w układzie zamkniętym, choć w swoich piecach wstawili dodatkowe króćce połączeniowe na wężownice i zawory. Wkrótce ma być to możliwe.

Dla piecyka Turbo i atmosferyka problemu nie ma - można tak podłączyć. Zresztą np. Termet to pozwala na montaż swojej Unici Turbo nawet w układzie otwartym. Ale już z piecem kondensacyjnym trudniej, bo robisz krótki obieg wody, a tu przecież istotna jest jak najniższa temperatura powrotu. Chciałem też tak zrobić u siebie, ale mi odradzano. Instalator przekonywał mnie, że w tak krótkim obiegu temperatura powrotu będzie dużo wyższa niż w normalnym układzie i w konsekwencji kociołek będzie pracował mniej wydajnie (czytaj - zużywał więcej gazu), dlatego odpuściłem i myślę o całym układzie zamkniętym. Ale co do zasady masz rację. Pomysł dobry, choć częściej spotyka się piece stałopalne wpięte przez wymiennik niż gazowe.

Drożej to jest, fakt (200 zł wężownica + prawie tyle samo za zawór termostatyczny), ale układ otwarty w 100% bezpieczny też nie jest. Na chłodnym strychu w zimie również łatwo o zamarznięcie wody w naczynku wzbiorczym. Nie raz były z tego powodu rozerwało kocioł. Poza tym Czesi i Niemcy łączą te kociołki w układzie zamkniętym z odpowiednimi zabezpieczeniami, u nich to standard, są normy i nie ma problemów. W sumie o czymś takim można pomyśleć zwłaszcza, jeśli jednocześnie: - chcemy aby kocioł współpracował z piecem na gaz lub olej, który nie może pracować w układzie otwartym; - mamy odpowiednie przekroje rur i chcemy, żeby cała ta instalacja miała możliwość pracy na grawitacji (mały układ otwarty dla kotła stałopalnego z wymiennikiem ciepła praktycznie uniemożliwiłby to). Według mnie to duży plus Junkersa/Dakona/Buderusa, że daje możliwość pracy w układzie zamkniętym.

Dzięki za info. Pytałem, bo gdzieś dokopałem się relacji o cieknących Dakonach po kilku latach pracy w układzie zamkniętym i o ich cienkich blachach w ogóle. Podejrzewam, że bardziej wynikało to z nieudolnego palenia i utrzymywania zbyt niskiej temperatury na kotle, co w konsekwencji doprowadziło do jego zniszczenia. Poza zaworami bezpieczeństwa jest jeszcze wężownica. Taki układ powinien już być bezpieczny. Można też kupić dobry sterownik kotła/pompy C.O. z wyprowadzeniem na panel pokojowy. Dla przykładu DK System ma takie np. Delta 100 i panel Delta Control albo Ecoster CO/CWU i Ecoster Control http://www.dksystem.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=62 http://www.dksystem.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=64 Panel okazuje zarówno temperaturę zewnętrzną w pokoju, jak tą na kotle. Jak na piecu graniczna temperatura zostanie przekroczona, to uruchamia się alarm w panelu. Można też dostać sterowniki tego typu innych firm (chyba Euroster ma też takie), w sumie dobre rozwiązanie.

No przecież można dokupić wersję z wężownicą, tak samo jak w przypadku Dakon Dor. Na stronie Junkersa jest informacja o tym: http://www.junkers.com/pl/pl/faq_3/kotynapaliwostae_2/stalopalne_2/uklad-zamkniety.html

Mam pytanie do osób użytkujących ten kociołek: jak to w końcu jest z wymogami dotyczącymi ciągu kominowego? Czy to prawda, że musi być duży przekrój komina dla Junkersa. Czy jest on w stanie sprawnie pociągnąć na 10m przewodzie kominowym 14x14. PS. Czy ktoś ma może doświadczenie w eksploatacji tego kotła w układzie zamkniętym. Jak się piec sprawuje po kilku latach pracy w takim układzie?

I jak, grawitacja na tych rurkach 22 mm sprawnie pracuje czy w ogóle nie działa? A co to jest ten kocioł "sutomatyczny"? :) _______________ Z innej beczki: polecam lekturę ciekawych wątków na temat instalacji grawitacyjnych z rurek miedzianych itp. http://forum.budujemydom.pl/lofiversion/index.php/t8848.html http://www.forumbudowlane.pl/vt/19019/0/zmiana-zwyklego-pieca-na-eko?t=19019

No i co z tego? Liczy się przecież efektywność i oszczędność spalania, a nie do jakich rozwiązań konstrukcyjnych nawiązuje. Mogą sobie być i stare w nowym wydaniu (opakowaniu), byleby rezultat był dobry, a obsługa wygodna. Cóż, Stropuva ze względu na wysokość nie zmieści się do każdej kotłowni, ale sam pomysł kotła w sumie jest interesujący, bo z tego co widzę piec jest wręcz przystosowany do rozpalania metodą od góry i powolnego spalania opału z góry na doł (jak świeczka). Ten sposób zresztą ostatnio zdobywa sobie coraz więcej zwolenników wśród użytkowników zwykłych górniaków. Mnie natomiast interesowałaby odpowiedź na następujące pytania: 1. Jakie materiały zostały użyte do produkcji tego kotła, że posiada on aż tak wysoką cenę? Rozumiem 4 tys., ale 7-8 tys.! 2. Czy kocioł może pracować na grawitacji czy bez pomp i elektryki nie da rady? 3. Jaki sposób podłączenia sugeruje producent - otwarty czy zamknięty? (kocioł ma wbudowany zawór termostatyczny 1,5 bar) 4. Jak przedstawia się w praktyce kwestia czyszczenia tego pieca? 5. Jak wygląda sprawa z wymianą części np. rusztu, o którym wspominał Woźny? Czy piec należy demontować? 6. Czy producent zaleca stosowanie np. zaworów mieszających lub innego osprzętu do instalacji z kotłem Stropuva? 7. Jak producent podchodzi do sprawy instalacji kotła Stropuva ze zbiornikiem akumulacjynym? Póki co wciąż dużo ogólników i reklam, a mało konkretów. Może ktoś z dystrybutorów lub użytkowników coś więcej powie na ten temat.

Nic dodać nic ująć. Druga sprawa, że jeśli chcemy porównywać zużycie gazu i np. węgla, to najpierw trzeba w rachunku za gaz obliczyć jaki procent całości stanowi ogrzewanie, jeśli używamy gazu również do innych celów niż c.o. Śmieszą mnie rozmowy w stylu - "Widzisz, wydałeś na gaz 800 zł, a ja spaliłem niecałą tonę węgla za 700 zł, to wyszło korzystniej niż u Ciebie". Wszystko pięknie, tylko w tych 800 zł kryją się często również koszty c.w.u. i kuchenek gazowych. Być może rzeczywisty koszt c.o. za gaz mógłby wynieść 600-700 zł (w zależności od zużycia). I na tym tle węgiel wcale nie musiał już wyjść korzystniej. Też nie wierzę w te bajki w super niskie rachunki za gaz - chyba że ktoś ma super energooszczędny dom z podłogówką. U siebie w domu 125 mkw. ocieplonym styropianem 10 grzeję kondensatem średnio do temperatur 19-20 st. w dzień i 18 w nocy (na grzejnikach od 45 do 55 st.). Zdarzyło mi się mieć nawet po ostatnich podwyżkach otrzymać rachunki ok. 400 zł za samo c.o./m-c, ale było to wtedy, jak temperatura nie spadała poniżej 3 st. w plusie. Gdy były ostre mrozy -10 czy -15, wtedy rachunek za ogrzewanie (nie liczę tu c.w.u.) potrafił wynieść 700-750 zł. Life is brutal. :D

To jest typowy piec ze Stężycy, chyba dolnospalający (albo dolno-górny) z przegrodami pionowymi - można go również kupić w wersji bez ocieplenia lub z ociepleniem. Znam dwie osoby, które go używają i są ogólnie zadowolone - nic nie dymi, nie przecieka, sprawność przyzwoita. Jeden z nich zrobił sobie nawet dość tanio instalację c.o., gdzie połączył kocioł Zielkego z piecykiem gazowym Termet Unico Turbo - obydwa pracują w układzie otwartym i całość działa bez problemu. Trzeba przyznać, że pod względem estetyki piec Zielkego jest dużo gorzej wykonany od przeciętnego kotła na naszym rynku, brakuje np. sznurów uszczelniających w drzwiczkach i jakby co trzeba dorobić samemu, trochę niefortunnie rozwiązane uchwyty drzwiczek zasypowych - czasem można się poparzyć i dlatego lepiej zrobić izolację uchwytu. Blacha kotła to 5 mm wewnątrz i 3 mm na zewnątrz (wzmacniana) - konkurenci w większości robią blachę zewnętrzną 4 mm. Wszystko to ma jednak przełożenie na cenę - dużo niższa od średniej rynkowej. Podobnie jest w przypadku innego producenta stężyckiego - Józefa Kordy. Ale decydować musisz sam. Jak w każdym innym zakładzie produkcyjnym możesz trafić zarówno na dobry, jak i na wadliwy egzemplarz.

U mnie np. było to tak (instalacja grawitacyjna wykonana na początku lat 70., z grzejnikami żeliwnymi i kotłem c.o. 25 kW usytuowanym poniżej nich w piwnicy): Główna rura zasilająca wychodząca z pieca oraz główna rura powrotu do kotła miały rozmiar 2 cali. Końcówka górna tej rury zasilającej była wspawana do kawałka bardzo grubej rury usytuowanej poziomo (zamkniętej z obydwu stron), pełniącej jakby funkcję prostego rozdzielacza na poszczególne piony (podobnie było z rurami powrotu idącymi z poszczególnych pionów). Rury wychodzące z tego "rozdzielacza" na piony miały po 1,5 cala w piwnicy (biegły poziomo pod sufitem), a w pokojach były zestopniowane do 1 cala. Mniej więcej w połowie ściany nastąpiło ich rozgałęzienie - na rury 3/4 cala idące bezpośrednio do grzejników (boczne i do góry) o ilości żeberek większej niż 10 albo do miejsc, gdzie trzeba było zastosować większą liczbę kolanek i zagięć. Do kaloryferów mniejszych, mających mniej niż 10 żeberek, podłączone były rury półcalowe. Tyle na ten temat. Dodam, że była to instalacja wykonana bez projektów i skomplikowanych obliczeń. A całość działała bardzo sprawnie, choć nagrzewała się długo, bo ok. 2 godzin, ale dla tego typu instalacji to chyba standard. Nie było problemów z niedogrzewaniem, może w przypadku dwóch grzejników, które z czasem się zapowietrzyły. Dziś z sentymentem to wspominam, zwłaszcza kiedy muszę się męczyć z niesprawnymi UPS-ami i bać się o przerwy w dostawie prądu. Dodam, że widziałem instalacje grawitacyjne, które sprawnie działały również na mniejszych przekrojach (1,5 cala rury zasilania i powrotu z pieca, 28 mm piony i 15 mm grzejniki stalowe). Ale ponieważ każda instalacja jest przeważnie inna, to parametry musi dobrać zawsze fachowiec.

Witam serdecznie wszystkich! Pokusiłem się również o rejestrację. To forum to istna kopalnia wiedzy o ogrzewaniu. :D Interesują mnie zwłaszcza tematy o kotłach na paliwo stałe w układach zamkniętych.