SONY23

Załóżmy, że kupisz dobry i co to zmieni ? Będziesz szukał w kotłowni odpowiednio suchej szczapy ? No chyba, że masz zamiar sprawdzać przed zakupem co oferuje sprzedawca, to wtedy ma to jakiś sens. Z doświadczenia wiem, że po sezonie czy dwóch same oczy i dłonie wystarczą do oceny tego parametru...

Blachę mam raczej szczelną i to co tam ewentualnie się przeciśnie nie robi żadnej różnicy. PW w żwężeniu, żeby zdążyło dopalić gazy. Zbyt wysoko to już musztarda po obiedzie.

Przy komorze ze zmniejszonym przegrodą paleniskiem nie podaję PP nad zasyp przez klapę załadowczą. A to, że wlot do palnika jest szeroki wcale nie oznacza, że za nim nie może być przewężenia... Ale tam popiół ani inne klamoty z węgla zatkać już go nie mogą...

Kocioł to Hamech DS 14KW. Tutaj jego stare fotki https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kocioł-własnej-produkcji-wasza-opinia/page-83. Komora załadowcza była wtedy bez przegrody i część PP szła nad zasyp. Teraz jest trochę inaczej ale i wtedy i teraz smoły nie było. Na starych fotkach zawór 3D miał termostat 45 °C i jak się dobrze przyjrzeć, to można znaleźć miejsca zaatakowane korozją. Po zmianie na 55° jest lepiej.

Oj tam nagonka. Powiedzmy wymiana doświadczeń, bez jakiejkolwiek intencji pastwienia się nad innymi.U siebie paliłem już różnie, bywało że i ciągle bez wygaszania przez kilka dni wielkich mrozów. I jak widać sznury od klapy są miejscami jak fabryczne. A konstrukcja kotła jest już praktycznie prawie taka sama jak MPM. Nieraz, jak w czasie palenia lekko uchylę klapę to nad zasypem kłębi się taki dym jak przysłowiowe mleko ale jednak nie cieknie tak jak u innych. Sam się czasami zastanawiam dlaczego jest aż taka duża różnica...

Może i jest w tym sporo racji,co napisane powyżej bo tak zazwyczaj palę a właściwie przepalam. Ale żar jest tak nisko i daleko od klapy załadowczej, że jego wpływ na nią jest żaden a smoły jak widać tam u mnie nie uświadczysz... Dodam tylko, że jak palę węglem to nie podaję PP od góry jak to robię przy paleniu drewnem. Bardzo ważna jest temp. ścianek komory. Im wyższa tym smoły mniej. Dlatego na blasze zmniejszającej komorę smoły nie ma wcale. Dlatego polecam zastosowanie zaworu termostatycznego trójdrożnego do podniesienia temp. powrotu. Minimum 55°C, szczególnie jak ktoś chce w dodatku palić drewnem.

Czy w ogóle nie ma, to nie wiem (smoły) ale może być bardzo mało...

Poproś producenta niech Ci zrobi wyczystkę z dostępem przez popielnik. O ile dobrze pamiętam tak było zrobione w hefach. Na etapie produkcji kotła to jakieś max. pół godziny roboty.

I ten post może być najlepszą odpowiedzią na pytanie za co można mieć pretensje do IPCHW... Warto by było napisać to w komentarzach na stronie z prezentacją tych "badań", jeżeli oczywiście nie usuną...

To jest jeszcze gorzej niż myślałem. Robią z nas durniów za naszą wspólną kasę...

Tam potrzebny Antoni M. żeby całe to towarzystwo rozpędzić na cztery wiatry. Ciekaw jestem ile za to pseudo badanie KAS zabulił i kto ich sponsoruje ?

Kolejna odmiana podawania PP nad zasyp.

Nie jestem jakimś entuzjastą palenia od góry ale jak czytam takie opracowwnie jak to z linku to śmierdzi mi manipulacją na kilometr. Tyle jest ono warte to sondaż lub ekspertyza prawna pisana pod zamówienie zlecającego. Ludzie używajcie własnego rozumu a nie łykajcie co się wam podaje na tacy pod nos...

Jak duży kocioł, to ładuj mniej opału ale pal intensywniej chociaż krócej. No chyba, że nie ma co tego ciepła odebrać. Albo nie pozwól już na samym początku zbyt mocno kociołkowi się rozbujać, tylko niech pali się spokojniej. Rozumiem, że to kiszenie powoduje zamykający dopływ PP miarkownik ? Jeżeli tak, to trzeba nad nim popracować i oduczyć zamykania na amen... Tak czy siak takiej smoły w komorze być nie powinno, no chyba że komin nie ciągnie kompletnie...

Masz jakieś ustrojstwo do podniesienia temp. powrotu ?

Coś mi tu nie gra... Klapki od PP mamy takie same i nigdy memu kociołkowi nie brakowało powietrza. A raczej zawsze było go zbyt dużo. Bez fotek albo filmu mogę tylko gdybać a możliwości jest multum. Pal jak Ci wygodniej ale sprawność przy DS wyszła podejrzanie niska. Ciepłomierza nie mam ale kiedyś liczyłem na podstawie ilości wody podgrzanej i zużytego drewna, to wyszło coś koło 75%.

O GS się nie wypowiem bo się nie znam ale co do DS to podejrzanie niska temp. spalin. U mnie przy większym wymienniku, zawirowywaczach i komorze zmniejszonej o połowę przy paleniu węglem jest około 200 st. Podejrzewam, że gdzieś wpada zbyt dużo PW i może stąd niższa wydajność, niż przy GS.

Może żeliwna od kanalizacji wytrzymałaby dłużej. Niektórzy takie jeszcze mają do szamba.

No niby prąd masz ale jakiej maksymalnej mocy urządzenie możesz do niego w najbardziej słoneczny dzień podpiąć bez sieci i akumulatorów ?

Jak ktoś kupuje gotowe, porąbane drewno to rzeczywiście wychodzi drogo. Jak sam u leśniczego i popiłuje oraz porąbie sam to wyjdzie ciut taniej. Ale co się narobi i ile ma "satysfakcji"...

Jak odpalisz kociołek, to sobie pogadamy na PW.

Jedno jest pewne.Zapału maronce nie brakuje i tanio skóry nie sprzeda... Ale sen z powiek może mu ucieknie jak zaczną się problemy a tego nigdy wykluczyć się nie da.

Pamiętasz jak pisałem o warstwie redukcyjnej ? Właśnie ona sprawia, że palenie drewnem w DS-ie staje się ekonomiczne i czyste. Z drobnych szczapek uzyskujesz ją szybciej. Ale przy prawidłowej konstrukcji kotła i jego użytkowaniu nawet grubsze szczapy będą potem spalać się prawidłowo. Jak konstrukcja jest niedopracowana żar się szybko wypala a grube szczapy, czy całe kłódki wrzucane przez niektórych niedouczonych palaczy tylko się tlą, ze sprawnością sięgającą może 30%... A teraz o wyciąganiu wniosków z obserwacji. Jedni kombinują jak utrzymać warstwę a inni jak porąbać na patyki 30 mp drewna... I bez urazy...

Maronka, czy Ty wierzysz we wszystko co przeczytasz ? Nawet w chwilówki 0%...

Na takie dane jak podałeś, to i tak ostrożnie Ci poradził. Dla bezpieczeństwa mógł nawet dobrać większy. Przeczytaj to co sam napisałeś i postaw się w miejsce kogoś, kto nie widział na oczy Twego domu a ma doradzić, żeby było dobrze...