kiminero

Ocynku do CO się nie stosuje, ponieważ dla temperatur powyżej 60 sC traci on swoje właściwości antykorozyjne, a co więcej warstwa ocynku ma tendencje do odrywania się w postaci "galarety"... Zatyka filtry itp. Miedź powyżej 28 należy łączyć lutem twardym a sama rura jest masakrycznie droga (wg mnie). Jak napisał kolega wyżej, przy tych średnicach oporami sobie głowy nie zaprzątaj. Rura czarna w tym punkcie instalacji cię przeżyje, jeśli wilgoci w piwnicy nie masz.

1. Naczynie z grupą bezpieczeństwa na powrocie do kotła. 2. Boiler skutecznie podgrzewa powrót kotła, ale wyłącznie wtedy gdy pracuje pompa. Jak ją włączysz na stałe to OK. 3. Zawór 4D dzieli układ na dwa obiegi: kotłowy i grzejnikowy (mały i duży). Obieg grzejnikowy napędzany jest pompą, zaś obieg kotłowy albo radzi sobie sam (grawitacją kotła), albo również wymusza go pompa. Montowanie pompy obiegu kotłowego dla 4D, jest wg mnie bezsensowne i lepiej już przygotowywać wodę dla grzejników mieszaczem 3D i chronić kocioł bypassem z pompą kotłową. Jedyną alternatywą by nie montować trzeciej pompy jest "przewymiarowanie" małego obiegu i zaworu 4D do średnicy minimum 32, a najlepiej 40, tak aby była szansa na zaistnienie grawitacyjnego przepływu "nadmiaru" ciepła w kierunku powrotu kotła (tzw. zawracanie wody gorącej). Przepustowość calowego zaworu jest zbyt mała, by współistniały ze sobą obiegi wymuszony i grawitacyjny. Tak naprawdę to coraz więcej jest przeciwników zaworów 4D (ze mną włącznie), ponieważ ich dobra praca pojawia się przy dobrym jego ustawieniu oraz przy utrzymywaniu wysokiej temperatury na kotle (70). Idealnie gdy do tego jeszcze jest na zaworze siłownik, który kierowany odczytami czujnika powrotu, tak ustawi zawór by ten powrót faktycznie chronić. Niestety najczęściej górę biorą kryteria kosztowe i "złote rączki" montują mniejszy 4D (bo cztery razy tańszy), lutują mały obieg rurą CU 28 (bo przecież umięją lutować, a rury stalowe 40 to jak w PRL-u będzie wyglądać), rezygnują z pompy kotłowej (bo w instrucji zaworu przecież jej nie ma i wogóle prąd żre) itd. Jeszcze jedno. Zawór 4D to zawór dwufunkcyjny i jest to zarówno jego zaletą jak i ułomnością. Podstawą jego funkcji ochrony powrotu jest dysponowanie nadwyżką temperatury, którą będzie można przekierować na dogrzanie powrotu (o ile nie ma pompy kotłowej). Często jest tak, że użytkownicy utrzymują na kotle temperaturę 55 sC, na grzejniki mieszają na 4D wodę o temperaturze 50 sC i dziwią się dlaczego powrót tak kiepsko się dogrzewa. Panowie! Różnicą 5 stopni cudów się nie zrobi. Punkt 3. uważam za wyczerpany :D . Żale wylałem... 4. Średniowiecze to i owszem w narodzie tkwi głęboko, ale wina jest obopólna. Sam napisałeś, że "dzisiejsze kotły są tak szczelne, że nie ma prawa się woda zagotować, bo przecież nie ma ognia bez tlenu". To ja co powiem, że ja jako instalator mam tak zbudować układ, aby właśnie w tych ekstremalnych warunkach nic się Tobie i Twojej rodzinie nie stało. Scenariuszy awarii jest wiele: błąd sterowania, zwarcie dmuchawy, zawieszenie się klapki separującej kanał nadmuchu, wygniecenie sznurów uszczelniających drzwiczek, nieumiejętna obsługa itp. "Na Zachodzie" robią już tylko układy zamknięte również dlatego, że prawie wogóle nie spotkasz tam kotłów na węgiel. Kocioł gazowy, olejowy, elektryczny czy pompa ciepła są o wiele bardziej "sterowalne" i bezpieczne. 5. Podstawą montażu ZR w układzie jest możliowść pracy w grawitacyjny sposób. Na niskich średnicach i zwykłych zaworach grzejnikowych jest to mało realne. 6. Jak przełożysz grupę bezpieczeństwa na powrót, to większych uwag do schematu nie ma. Kreski się zgadzaja. "Przekładanie" rur to już indywidualna kwestia rozkładu kotłowni i możliowści konfiguracji osprzętu względem siebie. Dla układu z 4D najważniejsza zasada brzmi: Jak najkrucej i jak najprościej. Dosłownie. Reszta wg twoich zamiarów jest wymuszona sobie tak czy inaczej poradzi. 7. Słowo o pompach. Na układ wystarczy 40-stka. Nie kieruj się wysokością budowanego układu, bo w układzie CO nie ma to nic wpólnego z parametrem wysokości podnoszenia pompy. 8. Dobrze policzyłeś objętość układu? 90 litrów na kocioł, rurarz, wężownice boilera i 5 grzejników to jakoś mało tego chyba. Naczynie na styk będzie generować duże wachania ciśnienia. 9. Schemat masz STANDARDOWY. Na stronach każdego producenta kotłów i dziesiątkach tematów tego forum wałkowane. Sorry. 10. Moje uwagi możesz uznać za bezużyteczne, tymniemniej stali użytkownicy tego forum bezinteresownie dzielą się swoją wiedzą. Nie dostaniesz też tutaj gotowego projektu wykonawczego, bo na odległość to niewykonalne. Pozdrawiam

Montaż calowego 4D i małego obiegu z rur 28 mija się z celem. Będziesz mógł korzystać z funkcji mieszania w kierunku grzejników, ale ochrona powrotu nie zadziała w zakładany grawitacyjny sposób. Poczytaj forum.

Na razie nie widać taśm brzegowych i dylatacji ale pewnie będą. Martwi mnie jeszcze ten podłączony rozdzielacz. Co to ma być? Szafki nie będzie? Nawet jeśli to tylko dla próby szczelności, to nic nie stało na przeszkodzie by szafkę podtynkową już obsadzić i rozdzielacz jak się należy zamontować. Teraz wykonanie tego w estetyczny sposób będzie trudne. Zanim firma wyleje posadzki koniecznie zanotuj długości poszczególnych obwodów. Drugiej szansy nie będzie a może się to przydać do regulacji przepływów (rura PEX ma znaczniki co 1m). Osobiście to na tranzyty zasilania założyłbym izolację termiczną, bo korytarz będzie przegrzany. Poproś o podstawowe chociaż wyliczenia

.

Tranzyty też trzeba prowadzić z głową. Zapytaj jakie będą uzyski z podłogi w tym gąszczu i czy nie zostanie przekroczona temp max powierzchni.

Zadem do komina... A parametry wertykalno-horyzontalne sprawdzałem kijem z wodą coby to oczko było między kreseczkami, czy jakoś tak... A jak pytasz o ustawienia sterownika, to wziąłem swój kociołek na łańcuch i jadę na ciągu naturalnym... A Regulus robi za Cerbera i go pilnuje...

Tylko jaki jest sens montażu ALPHY 60? Czterdziestka już będzie z zapasem. Do boilera też bym sobie tą ALPHE odpuścił. "Zwykły" Grundfos będzie dużo tańszy a i tak pompa CWU pracuje cyklicznie. Co nie znaczy, że nie można... Jeśli boiler jest wiszący i wisi nad kotłem, to pokusiłbym się o wmontownie go na dużej średnicy, bo jest szansa, że grawitacyjnie sobie poradzi. Ważne by nie oszczędzać na średnicy pierwszej pionowej rury. Mógłbyś mieć o jedną pompę mniej, a jak masz zamiar sam to składać, to w razie czego ją domontujesz. Ta pionowa rura wyjściowa najlepiej bez redukcji, tyle ile ma kocioł. Dalej może być cal, bo zdaje się to średnica wejść dwupłaszczy. Rura powrotna calowa. Na zasilaniu boilera obowiązkowo automat w odpowiednim miejscu.

Jak masz możliwość i nie boisz się obsługi i nadzoru kotła, to montuj ten 5 kW kociołek. Wszyscy tu się wypowiadający (łącznie ze mną) mają na dzisiejsze warunki atmosferyczne przewymiarowane trzykrotnie kotły, o ile nie więcej. Jak nadejdą temperatury +15, to będzie jeszcze "gorzej", nie mówiąc już o zaprzęganiu kotłów 25 kW do letniego podgrzewu wody w boilerach 120 l. Nikt z tego tragedii jakoś nie robi. Każdy kocioł może pracować w pewnym zakresie mocy i rzadko jest to moc nominalna. Upewnij się, że twój kociołek ma przynajmniej miarkownik ciągu i będziesz zadowolony. Powinieneś też pomyśleć o zamontowaniu w piwnicy boilera, który częściowo "nadwyżkę" mocy przejmie z korzyścią dla komfortu użytkowania wody ciepłej. Przygotuj też układ do pracy na wyższych temperaturach "roboczych". Do tak małego układu nie baw się również w żadne 3D/4D. Zabawa w samodzielną budowę "dopasowanego" kotła, to strata czasu i pieniędzy, które lepiej spożytkować na pracę zarobkową. Lepiej na tym wyjdziesz, chyba że jesteś typem zapaleńca hobbysty.

Walek! E=mc2! Jak chcesz podwyższyć E, to musisz dorzucić troche m ;-) Chyba, że Albert się pomylił.

W warunkach domowych nie da się tego rzetelnie przekalkulować. Albo próba będzie zbyt krótka i nie odzwierciedli wszystkich kombinacji zmieniajacych sie warunków, albo wydłużenie czasu próby nie pozwoli powtórzyć eksperymentu w tych samych warunkach. Można co najwyżej podyskutować. Każdy producent podaje maksymalną sprawność kotła dla określonych warunków, których w domu nie da się nadzorować. Im dłużej nad tym się człowiek zastanawia, tym mniej wie. No bo zakładając spalenie większej dawki paliwa w optymalnych warunkach sprawności i zbuforowanie uzyskanej energii, to skazujemy się albo na całkowite wychłodzenie kotła długim postojem (część paliwa kolejnego cyklu pójdzie na rozgrzanie kotła), albo godzimy się na częste cykle pośrednie podtrzymania warunków optymalnej pracy kotła. Tak czy inaczej zaoszczędzone kalorie (a raczej bonusowo uzyskane z prawidłowego spalania) pójdą na rozgrzew lub podtrzymanie. Do policzenia jest tak dużo zmiennych (które często znoszą się wzajemnie), że uzyskanie obiektywnego modelu wydaje się niemożliwe. Najprostszym sposobem na szybkie oszczędności w opale jest poprawienie termiki budynku lub zmiana przyzwyczajeń na "mniej wymagające". Ktoś policzył kiedyś (jak?), że zmniejszenie temperatury w ogrzewnym pomieszczeniu o jeden stopień w dół, to oszczędność ok 7% opału. Właściciele układów sterowanych termostatami pokojowymi mogą sami to zbadać.

Ciekaw jestem, czy ktokolwiek doświadczalnie (laboratoryjnie) zbadał wpływ ochrony powrotu na poziom spalania w identycznych warunkach pracy. Generalnie szukanie oszczędności w tym miejscu to strzał w kolano, bo wiąże się najczęściej z utratą gwarancji, szybką korozją niskotemperaturową, zasyfieniem kotła (co oszczędności może na bieżąco pożerać) oraz efektem "zimnego" komina. P.S. Skoro palenie na 45 sC w kotle na paliwa stałe jest wystarczające, to kocioł pracuje ma niskiej mocy, czyli jest przewymiarowany, czyli doliczamy straty z tego wynikające. Chyba nie da się tego rozstrzygnąć bez całościowego podejścia do procesu spalania i jego efektów w różnych punktach układu. Prawdą jest, że im wyższa różnica temperatur między pierwotnym a wtórnym nośnikiem energii (źródło/odiór), tym wymiana jest wydajniejsza.

Propozycja zakłada "ręczne" przełączanie źródła ciepła. Można i tak. Zastanawia mnie praktyczne funkcjonowanie układu. Wg mnie zawór pod wymiennikiem ma w założeniu utrzymywać stałą temperaturę na wyjściu na układ poprzez regulację przepływu przez stronę pierwotną wymiennika. No nie wiem... Teoretycznie po dojściu do zadanej na głowicy temperatury, zawór się zamknie. Pytanie czy to wogóle nastąpi, ponieważ bezwładność cieplna wymiennika jest żadna, a marne szanse na zrównanie temperatur zasilania i powrotu z układu. Poza tym jest to szkodliwe ograniczanie ochrony powrotu kotła (im mniejszy przepływ strony pierwotnej, tym mniejsza ochrona powrotu). Lepiej już ten zawór wykorzystać do regulacji temp po stronie wtórnej (przed pompą CO, w roli mieszania). Wtedy pompa na zasilaniu. Drugi zawór z kapilarą też trochę kombinowany. Rozumiem chęć ograniczania liczby pomp, ale wg mnie nie jest to "za darmo". Kosztem tego rozwiązania będzie skazanie się na priorytet CWU włączony "na sztywno" bez możliwości rezygnacji z niego. Jedna pompa pierwotna musi swój wydatek dzielić na dwa obiegi: wymiennika i boilera. Gdy boiler jest dogrzany to i zawór z kapilarą na powrocie boilera jest zamknięty. Wtedy cały przepływ idzie na wymiennik. Jednak gdy boiler się wystudzi, to zawór z kapilarą będzie otwarty. Pytanie czy pompa wybierze wtedy drogę przez wymiennik, który ma znacznie większe opory niż wężownica boilera. Praktyka w warunkach dynamicznych i płynnych zmian może być inna. Jak budujesz takie układy to pewnie wiesz czy działają wg założeń. Generalnie brak info jaki kocioł węglowy, jaki kocioł gazowy, jakie możliwości konfiguracji na zasobnik itd.

To ten układ istnieje, czy będziesz go dopiero budował? Sprzęgło hydrauliczne niweluje problem różnych przepływów na poszczególnych obiegach. Jeśli np kocioł gazowy ma małą pompę wewnętrzną, to w przypadku większej ilości pomp na układzie może się okazać, że mają one sumarycznie większy przepływ niż ta pompa główna kotła. Przy sprzęgle nie ma to znaczenia. Sprzęgło posiada również stronę pierwotną, do której można podpinać więcej niż jedno źródło ciepła. Ty najlepiej naszkicuj co tam teraz masz i co chcesz przerobić.

Znaczy, że ta niezła automatyka Wolfa nie ogarnia priorytetu tylko podbija temp bufora? To trochę bez sensu... albo coś źle zrozumiałem. Czy to układ pospinany pod to sterowanie? Ogólnie to jaki cel tej zmiany? Za wolno dogrzewa zasobnik?

Byłoby lepiej pracować na schemacie. Jak możesz to wrzuć poglądowo jak to chcesz pospinać. Wymiennik jak to wymiennik. Piszą, że 30 kW to 30 kW. Ty się lepiej dopytaj przy jakich warunkach. Może to maxymalna wydajność przekazania ciepła przy zasilaniu 90 sC. Dla parametru o 30 sC mniejszego może nie być już tak wesoło. Jeśli ma być użyty wymiennik, to nie powinieneś na nim oszczędzać i lepiej go przewymiarować. Według mnie najlepiej całość zamknąć. Kupić kociołek z wew wężownicą schładzającą i razem z kotłem gazowym spiąć z resztą układu sprzęgłem. Mniej pomp, łatwiejsze sterowanie. Nie znam planów reszty układu, ale jeśli po stronie "wtórnej" będzie więcej obiegów (np. grzejniki, podłoga, CWU), to zastosowanie sprzęgła może być konieczne. "Współpalenie" jest nieracjonalne i nie widzę korzyści jakie miałoby to przynieść. Tego typu współpraca kotłów przebiega na zasadzie hierarchii źródeł. Kocioł gazowy byłby podrzędny, ponieważ jego ON/OFF jest w pełni automatyczny (podrzędny ale pełnowartościowy). Innymi słowy wykonawczo pierwszeństwo ma kocioł węglowy. Gdy grzeje kocioł węglowy, gazówka musi się wyłączyć.

Najprościej wg mnie skojarzyć funkcję priorytetu CWU z zasadą różnicowego podpięcia dwóch źródeł do sprzęgła. Wyglądałoby to jak niżej. Elektrozawory czy przełączające 3D nie potrzebne. Wszystko w założeniu, że nie będzie opcji korzystania z bufora do podgrzewu CWU. Wtedy tak prosto się nie da. Pompy mogą być obie na zasilaniu. P.S. Czy to jest podchwytliwe zadanie?

Idąc tym tropem, należałoby ZB zakładać na każdy grzejnik, ponieważ istnieje możliwość zamknięcia zaworu zasilającego i powrotnego, co pozostawia grzejnik w układzie "zamkniętym". Wszelkie zabezpieczenia układu CO dotyczą tak naprawdę tej części, która jest źródłem energii (w tym przypadku kotła). To on ma być zabezpieczony przed wzrostem ciśnienia w układzie, gdyż tylko on może do tego doprowadzić. Nawet całkowite odcięcie układu grzejnikowego zaworami jest całkowicie bezpieczne i niczym nie grozi. Skutkiem będzie brak odbioru energii przez układ i wzrost temp na kotle wynikający z efektu bezwładności cieplnej. Jeśli energii tej wystaczy do zagotowania wody, to zadaniem poprawnie zamontowanego naczynia otwartego (jak na schemacie) jest odprowadzić parę i rozładować ciśnienie. Montaż ZB 2,5 jest bezcelowy. Zalecam jednocześnie założyć ZB 1,5 bara ale z innych powodów. Po pierwsze większość kotłów stalowych ma tak określoną granicę max ciśnienia pracy, a po drugie ZB w układzie otwartym ma za zadanie chronić instalację (głównie kocioł) przed zgubnymi skutkami zamarznięcia naczynia lub rury bezpieczeństwa. Jeśli do tego nie dojdzie, to również ten ZB 1,5 nigdy nie zadziała przy przepisowo wpiętym naczyniu otwartym. Na dołączonych zdjęciach (w celu niewiadomo jakim), widzę raczej kilka kotłowni, a nie jedną. Tak więc są to propozycje różnych rozwiązań, a raczej realizacji tago samego instalatora (firmy). Autorowi tematu to nie pomoże. Co do zaworu ZZ przed 4D, to jego zasadność jest zależna od konkretnego wykonania i decyzji o użytkowaniu lub też nieużytkowaniu priorytetu CWU. Sytuacja odwrócenia obiegu możliwa jest wyłącznie przy priorytecie (wyłączeniu pomp CO na czas podgrzewu boilera). Osobiście nigdy tego zaworu nie montuję i kieruję się jedną zasadą. Mianowicie jeśli robimy rozdział obiegów na CO i CWU, to robimy to tuż przy kotle. Wyjście z kotła trójnik, powrót kotła trójnik. Wówczas różnice ciśnień generowane w kotle nigdy nie pozwolą na "dowolne" kierunki podsysania. W rozpatrywanym schemacie jest wręcz zakaz montażu ZZ przed 4D, ponieważ obieg kotłowy ma w domyśle pracować grawitacyjnie i nie wolno tej grawitacji niczym ograniczać. Sam 4D i jego strona kotłowa muszą być solidych rozmiarów (min 40) aby grawitacja taka zaistniała. Kolejnym często pomijanym warunkiem sprawnej grawitacji małego obiegu jest utrzymywanie wysokiej temperatury na kotle (min 65-70). Jeśli na kotle będzie 50 a na grzejniki zmieszamy 45, to ochrony powrotu nie będzie lub będzie niewystarczająca. Alternatywą 100% jest zastosowanie osobnej pompy ochrony powrotu kotła. Wówczas 4D zamieniamy na 3D i nim regululemy temp na grzejniki. Wszystki schematy "producenckie" są poglądowe i nie biorą pod uwagę warunków indywidualnych zabudowy. Ostatecznie za prawidłowość działania układu odpowiada projektant lub instalator.

Podawanie ustawień niczego nie powie. Na tym etapie "dyskusji" ważniejsze byłyby informacje o pomiarach "organoleptycznych" ;) Jak przebiega proces spalania, barwa płomienia, czy kopci, czy dopala węgiel, czy nie spieka popiołu, ile sadzy zbiera się na ściankach płaszcza, ile opału spala na dobę w stosunku do powierzchni ogrzewanej i termiczności budynku, jak dobrano moc kotła, jakiej jakości opał, jak z temperaturą spalin, itd. :unsure: Problemów nie zgłaszasz, więc uznajemy cię za zadowolonego użytkownika/operatora kotła. Pozdrawiam.

Wszystko zależy od warunków indywidualnych przebiegu rur kanalizacyjnych, średnicowania oraz miejsc i sposobów podpięcia przyborów. Główne piony kanalizacyjne, czyli te przechodzące między kondygnacjami, powinny mieć wywiewki. Napowietrzacz jest urządzeniem jednokierunkowym i zapobiegnie powstawaniu podcisnienia w pionie jednak z nadciśnieniem sobie nie poradzi. Na przykład gdy z jednego pionu "schodzi" woda z wyższej kondygnacji, to w pozostałych pionach mamy niewielkie nadciśnienie, ponieważ woda "pcha" powietrze przed sobą. Pytanie czy bariera wodna w syfonach wystarczy by zapobiec ucieczce sprężonego w ten sposób gazu? Przykład powyżej pokazuje, że niekoniecznie.

A możesz po prostu włożyć czujnik i przymocować idący od niego przewód? Powiedzmy taśmą izolacyjną opasną kilkukrotnie dookoła rury podajnika, albo zwykłym sznurkiem. Cel jest jeden: zabezpieczyć czujnik przed wypadnięciem z tulei pomiarowej. Gumka jeśli była, to się ewidentnie nie sprawdziła. Zapytam jeszcze z innej beczki, dlaczego dmuchawa jest prawie całkowicie przymknięta? Nie twierdzę, że jest źle, pod warunkiem że spalanie na retorcie przebiega prawidłowo. Musielibyśmy dostać info o barwie płomienia w trybie "praca". Warto też przed jakimikolwiek zmianami ustawień, zanotować ich dotychczasowe stany, by w razie rozregulowania kotła, szybko do nich powrócić (np. moc duchawy 60%, szczelina przysłony 15 mm itd.).

Schemat standard, błędów sporo. Nie szukałeś rozwiązań i od razu przeszedłeś do zadawania pytań. Też standard. W skrócie mam następujące uwagi:

1301 głosów w sondzie internetowej to mniej niż nic. Poza tym wykres obrazuje wyniki głosowania na "najpopularniejszy wśród internautów tekst ringowy", cokolwiek to znaczy. Propagowanie tego typu nic niemówiących rankingów jest podszyte grubo ciosanym "marketingiem" mającym na celu pozostawić w świadomości czytającego obraz rzekomego lidera jakości. Zacytuję autora: "od razu po wpisie widać , czy ktoś chce coś reklamować czy po prostu wymienić zdania". Dotyczy to wszystkich trzech hurtem wrzuconych tematów. Ożywionej dyskusji się nie spodziewam, bo autor zasiał co chciał i wkleja pewnie swoje posty na innych forach.

Zawory zwrotne w rozumieniu różnicowe chyba. Radziłbym poświęcić chwilę i uzupełnić rysunek o pominięte elementy oraz podać zakładane średnice. "Kreska" kresce nierówna. Jeśli to możliwe, to dobrze by było w miarę realistycznie odzwierciedlić przebieg rurarzu planowanej modernizacji.

Pompa CWU na obejściu w dół, a nie do góry, bo będzie się zapowietrzać. Termommetry poglądowe, zawory zwrotne i pytanie o zasadność tych ZR. Powrót boilera jak najbliżej kotła. Jak ci termostat pokojowy wyłączy pompę CO, to teoretycznie dalej działa grawitacja, skoro zakładasz że wogóle będzie. darecki, jast jak ma być. To przecięcie nad 4D jest rozłączne w domyśle.