sylwester2712

no ja wiem ze to piec rakietowy Sznajdera , ale uważam ze w ten sposób powinny być robione kotły centralnego ogrzewania , może będą mieć ciut lepszą wydajność dzięki takiemu skupieniu spalin , będą miały mniejsze zapotrzebowanie na ciąg , czystsze spalanie mniejsze zanieczyszczenie środowiska , przecież tu nie idzie o wymyślanie czegoś nowego tylko o to aby producenci kotłów w końcu robili kotły możliwie jak najlepsze , najwydajniejsze i najbardziej ekologiczne dość tanim kosztem , schemat jaki narysowałem to chyba najlepsza opcja koszt efekt , no chyba doskonale wiemy wszyscy ze na rynku kotłów jest dosłownie tylko kilka produktów wartych polecenia , ile mamy produkcji polskich kotły pana Przemysława mój faworyt S-2 cudo ale drogi wymagający dużego ciągu kotły KUS fajne proste nie wiem jak ze szczelnością tych klapek zmieniających zasadę działania , drugi producent to Defro ds , kotły z dopalaczem very i to wszystko , nie ma więcej dobrych kotłów zasypowych

ja moze nie na temat ale sie powymądrzam co do budowy kotła kocioł aby dobrze dopalać spaliny powinien posiadać pompę ciepła zwiększa to temperatura spalania i zmniejsza wymagany ciąg spalin , więc kocioł powinien mieć inna budowę niż proponowana przez obecnych producentów , 1 komora załadunkowa szerokość 40 cm głębokość 25 cm wysokośc komory 70 cm 2 wylot spalin szczelina wysokości 15 cm i szerokości 7 cm znajdująca się centralnie na dole i wprowadzająca spaliny do pompy ciepła walca o polu powierzchni większej niż pole powierzchni wlotu spalin , walec oczywiscie wykonany z materiału który sprawi maksymalne zwiększenie temperatury spalania 3 wlot powietrza głównego po bokach pieca rurki idące od dołu do polowy wysokości , i dopiero na wysokości połowy pieca wchodzące do wnętrza - takie rozwiązanie jest lepsze po pierwsze dlatego ze przy rozpalaniu nie musimy otwierać i zamykac rozety w drzwiach aby sie nie kopciło a po drugie wlot powietrza głownego od góry sprzyja czystości spalania 4 obieg spalin po wyjściu z pompy tak jak w innych kotłach dolnego spalania a więc w dół i gurę identyczna budowa , jedyna zmiana to fakt ze komora gdzie znajduje sie nas walec jest dużo większa spaliny wznoszą sie walcem a opadają po bokach walca , dałbym rysunek ale nie wiem jak sie wkleja więc nie dodam

dobrze panowie udało mi się w końcu normalnie palić w tym piecu , nie jest to piecyk zły , moim zdaniem jest po prostu niedokonczony przez producenta , należy założyć mu dyszę ceramiczną , obniżyć nieco wysokość od rusztu do górnej krawędzi wylotu spalin , uszczelnić obowiązkowo tą blachę która prowadzi do wyczystek ja uszczelniam wełną , w drzwiczki dolne trzeba dać jakąś blachę aby powietrze szło tylko pod ruszt inaczej powitrze lubi zamiast spod rusztu który się zapopieli iść na skróty i można wtedy normalnie i wydajnie palić

Kocioł kupiony Cichewicz Vespa czas na podsumowanie , pierwsze rozpalenie z komina kopci jak z lokomotywy w domu zimno opał dosłownie znika czas na przeróbki 1 ) uszczelnienie klapki przez którą mamy dostęp do czyszczenia wymiennika , luzy tej blachy to jakieś dwa centymetry , ja uszczelniłem wełną mineralną 2 ) smoła w popielniku , założyłem na ukos dwie cegły szamotowe tak jak pokazał to pan piastun smoły brak :) tutaj mam pytanie lepiej na płasko czy pod kontem 3 ) założyłem wełnę aby powietrze główne musiało przechodzić pod ruszt a nie przez klapę do czyszczenia popielnika , tak jakbym miał podwójne drzwiczki na dole 4 ) w piecu nadal mam problem rozpala mi się cały wkład , rozeta w drzwiczkach leciutko otwarta czy nawet całkiem zamknięta , żar po prostu wędruje sobie do góry , znaczy nie widzę takiej sytuacji na początku palenia jak drzwiczki z powietrzem głównym są mocno uchylone , dopiero jak sie zamykają to żar sobie idzie do góry i kopci kominem , drugi problem jak załaduje węgiel brunatny kopci jak lokomotywa , ale zauważyłem jedno ale , wsypuje węgiel strasznie kopci klapka dolna prawie w połowie uchylona zamykam klapkę otwieram rozetę w drzwiach zasypowych na około 2 / 3 centymetry nie kopci , drewno podłożone do pełna też żar nie wspina sie tak mocno do góry , czy mam więc palić przy otwartej tak mocno rozecie a klapka powietrza głównego niech się otwiera tylko aby złapać temperaturę . Wyglądało by to tak ze do rozpalania zamykam rozetę aby przez nią nie kopciło , powietrze idzie przez klapkę w drzwiczkach dolnych pod popielnik , w pionowym kanale dopalającym dostaje powietrze dopalające , jak się lepiej rozpali otwieram rozetę , gdy piec złapie temperaturę miarkownik zamyka dostęp powietrza głównego pod ruszt a bierze sobie powietrze wyłącznie przez rozetę i kanały z powietrzem dopalającym Panowie poradźcie jak palić , którędy podawać powietrze aby nie kopciło i żar nie wspinał się tak do góry , dziękuje z góry za wszystkie porady

wiem ze dużo ciepła ucieka , wiem nawet która to ściana a właściwie dwie ściany wykonane z suporeksu i nieotynkowane , efekt ściana nabrała wilgoci i jest dosłownie zimna , dostanie ubranie ze styropianu na drugi rok . 700 litrów czy taka duża ilość wody nie będzie działać jak bufor ? , no taką mam nadzieje że jak ocieplę to może raz na dwa dni wystarczy jak rozpalę tak mi się marzy , druga największa droga ucieczki ciepła to ja bym postawił na piec który bierze powietrze z budynku , nie wiem jaki przepływ powietrza ma kocioł o takiej mocy ale tak mi się zdaje ze duży , kotłownia właśnie dostała dopływ i odpływ powietrza z zewnątrz ale chyba będzie trzeba ją ocieplić teraz od środka .

układ wodny ma jakie 700 litrów wody , nie zamierzam palić w podtrzymaniu tylko cyklicznie bo nie mam najmniejszego zamiaru wstawać w nocy , przy takiej ilości wody w układzie nie będę musiał palić w podtrzymaniu , rozpalę dogrzeje budynek do odpowiedniej temperatury i koniec palenia , jak ocieplę budynek to mam nadzieje ze 10 godzin palenia dziennie mi wystarczy . Będzie działać jak bufor mam taką nadzieje

panowie nie piszcie ile mocy ma mieć kocioł bo każdy budynek ma inne zapotrzebowanie . Podam przykład domek 110 metrów 2,7 metra wysoki zakupiony kocioł urlih fest manual moc 15 kw węgiel , 14 kw drewno zimą temperatura w pokojach około 16 stopni , w kotle pali się pełną mocą , przy drewnie na kotle temperatura do 60 zewnętrzny czujnik temperatury instalacja grawitacyjna , palone dzisiaj temperatura zewnętrzna około 20+ chciałem zobaczyć czy się woda zagotuje nie doszło do 90 , piec oczywiście za słaby , w tym roku dołożyłem bojler cwu 140 litrów i czekam na kocioł cichewicz vespa ten nowy bez tej przegrody na górze z ceramiką i powietrzem dopalającym . Kocioł wybrany z powodu ograniczenia wymiarowego kotłowni inaczej byłby defro ds lub mpm ds . Chodzi o to ze budynki są różne w moim z powodu błednego remontu dokonanego kilkadziesiąt lat temu jest mokra ściana (szczyt z suporeksu bez tynku ładnie pił wodę i oddawał do reszty ściany ) budynek jest zimny , w przyszłym roku odizoluje ścianę założe styropian na dwie najzimniejsze ściany , w tym roku kocioł nie ma tyle kasy aby jednego roku wszystko a nie cierpie kredytów .

kupowanie tego pieca do drewna to loteria , nawet producent nie wie jaką moc ma ich piec przy paleniu drewnem , dzwoniłem kilka razy raz mówili mi 20 kw innym razem 14 kw duży rozrzut :) , nie jest wcale powiedziane ze paląc drewnem moc będzie mniejsza niż przy węglu , fakt drewno ma mniejszą kaloryczność ale oprócz kaloryczności liczy się jak szybko będzie sie spalać a drewno się szybciej spali więc , ile pali ci się drewno 4 godziny pełen załadunek wegiel 10 , druga wada tego kotła to wężownica nie wszyscy potrzebują , co zrobić z tymi wyjściami

no ta ja swoje trzy grosze 1 dmuchawa przy podkładaniu ma być wyłączona 2 zamknąć dostęp powietrza pod ruszt 3 delikatnie otwierać górne drzwiczki żeby zassało dym 4 sprawdź czy wyjście z pieca nie wchodzi zbyt głęboko w komin ( mi się zdarzyło i zablokowałem pół komina ) 5 jeśli dalej będzie kopcić a kocioł i komin są szczelne to pozostaje wyciąg spalin obecnie najtaniej 900 zł i jeszcze jedno niektóre kotły mają powietrze dodatkowe podane na wkładki dopalające je też przymknąć przy podkładaniu i rozpalaniu

no ja miałem nadzieje ze w miejsce tej szczeliny dadzą klapkę , mogli tez dać jakiś mechanizm który otwierał by tą przegrodę do wyczystki jak ma kocioł defro ds , jak rozpalać w kotle przy braku klapki krótkiego obiegu spalin ? z tą ceramiką też zaszaleli jedna płytka , a tak ogólnie to zawsze mi się zdawało ze powietrze dopalające ma wychodzić na rozgrzaną ceramikę a nie nad nią

cichewicz dał przekrój Vespy szkoda iż nie widać tam czy ma klapkę oddymiającą , nie wiem dosłownie ale czy mi się zdaje czy ktoś z kogoś sobie żartuje

dzięki , kotła nie kupiłem napisałem do cichewicza aby dał mi wykaż sklepów w których mogę kupić nowy model vespy , następnie zamierzam zadzwonić do sklepu ewentualnie pojechać osobiście i obejrzeć , bo tak na słowo mówione czy pisane o ile nie bedzie na oficjalnej stronie to ja jakoś nie wierzę

rozmiary kotłowni 150 na 120 cm , wejście do komina 30 cm od końca na dłuższej ścianie , kocioł z otwartymi drzwiczkami załadunkowymi przy ustawieniu na wprost komina musi mieć max 70 cm z czopuchem , kocioł ustawiony bokiem do wejścia kominowego może mieć ( pod warunkiem że do kotła dołożę kolanko w górę następnie zawrócę drugim kolankiem do przodu i trzecim kolankiem w bok ) 90 cm . 150 cm minus 40 otwarte drzwiczki minus 20 na kolanko nawracające dym , defro ds z bólem bym wcisnął , kocioł z wyjściem spalin do góry max długość kotła 110 cm , kocioł z wyjściem spalin do góry jest jedynym dolnego spalania jaki mogę zamontować , jak bym miał większą kotłownię brał bym mps ds

ja nie widzę tutaj klapki krótkiego obiegu spalin , nie widzę dopływu ani regulacji dostępu powietrza wtórnego , nie widać także czy dalej jest ta przegroda nad pionowym wymiennikiem , ogólnie to przydał by się przekrój ,a właściwie to mam wrażenie że Cichewicz nas ignoruje , w kotłach MPM wszystkie sugestie zmian są szybko realizowane i zmiany równie szybko pojawiają sie na stronach producenta , niestety mpm dolnego spalania mi się nie zmieści inaczej nawet bym nie czekał na vespę , jak kupić piec którego przekrój budowa i dane techniczne nie są podane przez producenta