kiminero

Ty tutaj mylisz pojęcia. Zawór spustowy to jest zawór pozwalający na opróżnienie zasobnika w wody gdy jest taka potrzeba. Ma on zazwyczaj złączkę na wąż. Sam zawór bezp może być jedno lub dwufunkcyjny. Jednofunkcyjny pilnuje tylko ciśnienia i wymagane jest domontowanie osobnego zaworu zwrotnego. Montuje się go jako "odnogę" rury zasilającej boiler. Można też odprowadzić od niego rurę zrzutową do kanalizacji. Są też zawory bezpieczeństwa zintegrowane z zaworem zwrotnym i one są montowane bezpośrednio w osi rury zasilającej. Wyrzut ew nadmiaru jest za pośrednictwem niewielkiego ujścia.

A dlaczego nie opcja fabryczna? Strona 20. http://klimosz.pl/tl_files/klimosz/foldery_instrukcje/kotly_grzewcze_wodne/PREMIUM_NG_2012_11_27.pdf

ecoMAX 800 ma coś podobnego. Strona 15 pkt. 8.15. http://www.hkslazar.pl/pliki/instrukcja_sterownika_ecomax_800_r_dtr_74.pdf

Zamknij zawór zasilania boilera i poluzuj śrubunek. Jak jest powietrze to je usłyszysz, jak nie to tylko woda poleci. Do wykonania na zimnym kotle, by się nie poparzyć. Jeśli to możliwe to upuść solidną ilość wody. Pisałeś o poziomowaniu boilera "pod oczko", a pamiętano o spadkach rur zasilania i powrotu? Piszesz też o wskazaniach termometru, ale jak to wygląda na kranach? Ile tej ciepłej wody masz po godzinie? Ciągle chłodna leci?

W praktyce daje za niskie przepływy dla grzejników. Widziałeś kiedyś ten zawór "na żywo" i jego budowę? Poza tym to zawór do mieszania "w dół" dla zbicia temp, a nie do podnoszenia temp powrotu. Teraz zobaczyłem nowy schemat. ŹLE! Dlaczego przestawiłeś pompę przed zawór? No przecież wcześniej było dobrze. Zawór 6 bar to jakoś zintegrował ci się z zaworem spustowym i nie wiadomo jak to rozumieć.

Zawory zwrotne lepiej z mosiężnym grzybkiem. ZB może być na zasilaniu jeśli kocioł nie ma dodatkowych wyjść. Montaż tego zaworu to koszt 20-30 zł, a jest on wręcz niezbędny gdy naczynie otwarte jest umieszczone w nieogrzewanym pomieszczeniu, np. poddaszu. Pojawia się wtedy ryzyko zamarznięcia naczynia lub jego rur i nagle robi ci się układ zamknięty niezabezpieczony. Zawór bezp 6 bar to do CWU dla zabezpieczenia boilera. Boiler zasilasz wodą zimną z wodociągu i na tej rurze ma być przed wejściem do boilera ten 6 barowy zawór. Przed zasobnikiem mają być kolejno: zawór odcinający, zawór zwrotny, naczynie wzbiorcze (opcja), zawór bezpieczeństwa 6 bar, zawór spustowy, śrubunek, boiler. Gadżeciaże czasami dorzucają manometr i regulator ciśnienia. P.S. Do ochrony powrotu zdecydowanie zawór termostatyczny, który zaproponował wyżej sambor. Ten "twój" się do tego nie nadaje. UWAGA! Ten zawór dba o kocioł. Nie reguluje temp w kierunku grzejników i tyle ile na kotle, tyle pójdzie w układ. Niezbędne stają się termostaty na grzejnikach.

Możesz to rozwinąć? Jak chcesz sterować 4D ze wskazań termostatu pokojowego i co to za termostat? Są sterowniki, które temperaturę grzejników regulują pogodowo, a jeśli obecny jest też termostat pokojowy, to w momencie dogrzania pomieszczenia do zadanej wysyła on tą info do sterownika, który wprowadza zaprogramowaną korektę, czyli pilnuje temperatury wyliczonej z pogodówki minus korekta (np. 5 sC). Powiedzmy, ze pogodowo ustalona jest temp zadana za zaworem na 45 sC, ale ponieważ termostat pokojowy wykrył dogrzanie pomieszczenia, to temperatura ta jest obniżana o korektę -5 sC, co daje ostatecznie 40 sC. Gdy termostat wejdzie w tryb grzania, to korekta jest "odwieszana" i znowu grzejesz wg pogodówki. Nie wiem, czy o to ci chodzi. Nie spotkałem się ze sterownikiem, który zmieniałby ustawienie 4D w funkcji zmian temperatury wewnętrznej. Może są. Taką regulację stosuje się w ogrzewaniu podłogowym, ale realizacja jest na zasadzie ON/OFF pompy lub siłowników stref.

Jeśli to solidny zestaw podtynkowy, to wężyk jest w całości "schowany" w przestrzeni spłuczki, podłączony do zaworu (nawet jak pęknie, to wyciek wyłapuje spłuczka i przelewem odprowadza go do kanalizy). Sam zawór "wystaje" poza spłuczkę gwintem zew 1/2" i do niego masz doprowadzić wodę rurą PP, PEX czy miedź. Nigdy nie stosuj wężyka podtynkowo! Co to za zestaw podtynkowy?

Takie "wcinki" to ja robię "w akompaniamencie" mufy. Wycinam 10 cm rury, tak by jedno cięcie odpowiadało miejscu montażu trójnika. Brakujący fragment rury łączę mufą, przy czym mufa nasunięta jest na rurę na całej swojej długości. Dzięki temu nie ma potrzeby rozciągania rur osiowo, tylko należy je odchylić od "poziomu" o wartość średnicy rury. Jak już króciec wejdzie w swoje miejsce, to ustawiam rury w osi i przesuwam mufę o połowę długości. Lut i po robocie, bez strachu, że "przegnę" sąsiadujące kształtki. Można też użyć dwóch mufek nasuniętych na oba końce króćca i wówczas stara instalacja nawet nie drgnie. Rzadko jest taka potrzeba, ale raz mi się zdarzyła na bardzo krótkim odcinku rury 28, gdzie o jakimkolwiek wyginaniu nie było mowy. Najlepiej użyć muf, które mają punktowe ograniczniki środkowe. Łatwiej jest je spiłować małym pilnikiem, tak by mufa swobodnie przesuwała się po rurze.

Teraz jest zdecydowanie lepiej. Wrzucając moją propozycję sądziłem, że nie ma opcji prowadzenia nowego pionu na poddasze. Na wcześniejszych rys było ono podpięte do rury bezpieczeństwa, co trochę sprawę komplikowało, wymagając pompy na powrocie.

Tak, jeśli po stronie ssącej nadal będzie minimalne ciśnienie napływu (obliczeniowe). Jakaś akademicka dyskusja się zawiązała. Może coś z podręcznika: Dla potrzeb dyskusji wrzucam schemat do krytykowania. Tak jak niżej będzie OK, ale w związku pracą grzejników w strefie podciśnienia, należałoby wyeliminować wszelkie odpowietrzniki automatyczne pionów (lub grzejników), a sam układ odpowietrzać wyłącznie przy wyłączonej pompie. Zawory zwrotne "pogodzą" oba kotły, resztą musi się zająć automatyka (kocioł gazowy musi zareagować wyłączeniem, gdy pracuje kocioł węglowy). Ewentualna praca w grawitacji wymaga wkomponowania zaworu klapowego ("automat") lub kulowego (ręcznie) na obejściu pompy kotła. Pomijamy kwestię ochrony powrotu, a można ją zrealizować 3D termostat. P.S. 15l naczynie jest za małe. 25-30 powinno być.

Takie jest założenie. Po to te duże średnice małego obiegu. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale z siłownikiem i funkcją ochrony powrotu działa.

A jeśli jeszcze na te grzejniki zawitają termostaty, to ja też nie widzę problemu. Jeśli ogrzewanie jest stałe, a nie cykliczne, to targowałbym się na grzejniki 1,2 i 1,4m max.

Jakąś temp oczywiście należy przyjąć, inną wg mnie gdy rozważamy kocioł na paliwo stałe, inną gdy PC. Zagęszczenie pętli przy kotle nie ma sensu, bo jedno to koszty, drugie - mamy stale dostępne źródło wysokotemperaturowe, które musi być na takim parametrze prowadzone. Temat na inne rozważania. Tutaj najlepiej ten rozdzielacz rozbudować. Rozstaw jak pisałem w poście #40 ze zintegrowaną lub wydzieloną strefą brzegową salonu. Łazienka i wiatrołap dałbym co 10, by z jednej strony zrównoważyć długości obwodów, z drugiej "naturalnie" podnieść temp podłogi.

Trochę to mało precyzyjne, bo przecież sobie sami nie wybierzemy, które to pomieszczenie. Napisz jeszcze jaki charakter mają te pomieszczenia, bo co innego łazienka, co innego sypialnia i co innego hol. Interesuje mnie zwłaszcza to pomieszczenie z drzwiami zewnętrznymi, czy masz na myśli drzwi wejściowe, czy balkonowe? P.S. Pewnie uznasz, że się czepiamy, ale Suwałki i Wrocław, to też różnica. Najważniejsze info, czyli jaką temp ty te grzejniki zasilasz nadal nie podałeś. Może odpal sobie stronę np. PURMO i tam użyj kalkulatora grzejników?

1,2,3 - sypialnie, 4 - łazienka + wiatrołap, 5 - kuchnia, 6,7 - salon. Hol mógłby żerować na nieocieplonych tranzytach, a wiatrołap zrobić z pętli schodzącej łazienki. Ewentualnie dokupić i dokręcić potrójny rozdzielacz do posiadanej 7-mki. O ile założymy na sztywno temp zasilania podłogi. Strumień ciepła z podłogi będzie inny dla temp 35 i dla 30 np. Tak samo będzie się to zmieniało, gdy będziemy różnicować rozstaw rur. Można ogrzać pomieszczenie rozstawem 15 przy założeniu zasilania 35, ale można je również ogrzać rozstawem 10, przy założeniu zasilania 30. Tu jest wiele czynników wzajemnie zależnych i dynamicznie się zmieniających. Jak sterujesz podłogą pogodowo, to przecież nie zakładasz stałej temp zasilania. Wg mnie dla PC należy upakować pętle gęsto, by wyciągnąć z niej co się da. Jak ograniczymy się do 7 pętli, to o rozstawie 10 nie ma mowy. Wyszłyby pętle po 100-120m. Pomieszczeń jest zresztą więcej.

Nikt mnie nie wkurzył. Po prostu w końcu dojdzie do sytuacji, gdzie sam sobie zaprzeczę, bo się zmienią założenia... Jaka to by była PC? Jaki przewidziałeś (pewnie już kupiłeś) zasobnik CWU? Masz malutką kotłownię i upakować tam to wszystko, to będzie mistrzostwo. Do PC to by bufor się przydał... a 7 pętli to mało wg mnie dla PC.

Wiem, dlatego obaj możemy mieć rację lub grubo się pomylić. Pomogłaby obecność autora pytania... ale tutaj pełna dezercja...

No widzisz. W każdym poście dorzucasz kolejne nowe informacje... I jak Tobie tu doradzać... W następnym dopiszesz, że ten kominek to codziennie będzie odpalany i DGP już masz...

To daje 120 i 140 W/m2. Sporo. Tak na rosyjską zimę.

Ile ścian zewnętrznych, powierzchnia przeszkleń, jakie okna, jaka temperatura zasilania, jakiej temp wew oczekujesz? Grzejnik dobiera się tak, by w najmroźniejsze dni o średniej temp zewn -20 utrzymywał temp wew +20 dla określonej temp zasilania. Jak widzisz przez pozostały okres roku grzejnik będzie "za duży". Dlatego niezbędnym elementem grzejnika jest zawór termostatyczny, który steruje mocą grzejnika w zależności od potrzeb. Innymi słowy jak kupisz "za duży" grzejnik, ale będzie termostat, to wielkiej krzywdy sobie nie wyrządzisz. "Na oko" to dla 16m2 - panel dwupłytowy z radiatorami 1000/600 to max, dla 20m2 1200/600. Ale to tak na oko dla ciepłolubnych. P.S. Jak napiszesz, że trzymasz na kotle 45, to już inna bajka... Generalnie propozycje wyżej niczym niepoparte...

Co do grzejników, to pytanie dlaczego zapadła decyzja o OP we wszystkich pomieszczeniach? Jeżeli już tak postanowiono, to dublowanie układu nie ma sensu. Osobiście dla pomieszczeń sypialnianych o małej powierzchni wybrałbym grzejniki. Jest dużo większa "sterowalność" temperaturą. Nie ma też ograniczeń dla rodzaju i jakości wykończenia podłóg. Po pierwsze spora część podłogi to będzie "zastawiona" meblami (łóżko, komoda, szafa itp.) co częściowo ograniczy prawidłowy odbiór ciepła z podłogi. Po drugie wszelkie "miękkie" wykończenie typu dywan, wykładzina oraz panel i drewno, to inne warunki pracy OP mające ogromny wpływ na jej pracę. Za grzejnikami przemawia też "wysokotemperaturowe" źródło ciepła, które spokojnie obsłuży je bez konieczności ich przewymiarowywania. OP zostawiłbym w pozostałych pomieszczeniach pozasypialnianych. Sterowaniem grzejników zajmą się termostaty, a OP jak wyżej pisałem. Można też spokojnie wysterować je zwykłym termostatem pokojowym ON/OFF, ponieważ w tym wypadku tworzy się w miarę spójna otwarta strefa. Łazienka sobie poradzi dzięki drabince oraz zagęszczeniu pętli. Wyodrębnienie osobnej strefy na łazienkę to już stosunkowo duże koszty automatyki w zależności od oczekiwanego efektu. Powinieneś jeszcze raz usiąść i przemyśleć całą koncepcję ogrzewania dopóki nie zabrniesz w kolejne koszty.

Dla rozstawu 10 cm to bardzo długie pętle ci powychodzą, ponieważ masz tylko 7 sekcji na rozdzielaczu. Poza tym ogrzewasz się kotłem a nie pompą ciepła, więc temperatury ci nie braknie. Bez projektu, to ja bym widział 10 w łazience, kuchni i wiatrołapie, 15 w sypialniach, holu i salonie. Dodatkowo zintegrowane strefy brzegowe 0,5m szer. z rozstawem 10 wzdłuż ścian zewn. Uwzględnić trzeba też stałą zabudowę pomieszczeń. Wysterować to można pogodowo, lub pogodowo plus termostat wewnętrzny. Bez założeń projektowych, to temp zasilania podłogi najlepiej powierzyć automatyce pogodowej, a skoro nie masz 3D termostat, to tylko siłownik dokupić. Pytanie też co ty masz do sterowania na kotle. Jeśli "zwykły" regulator, to do instalacji najlepiej osobny ster pogodowy. Może być Techa. Trochę to wszystko robisz na odwrót. Najpierw robisz zakupy i montaż, później pytasz czy dobrze. To "najdroższa" metoda budowy czegokolwiek. Grzejniki nie rozumiem po co.

Kocioł na węgiel odpada. Latanie z węglem i popiołem po schodach to by była jakaś pokuta..., ale w sumie to różnie ludziska potrafią nagrzeszyć, więc...

Jak najbardziej. Gazowy np.