kiminero

Podepnij pompę dużo niżej, gdzieś bezpośrednio nad kotłem. Mi to wygląda na za niskie ciśnienie napływu i pompa kawituje. P.S. Patrz str. 55. Instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych.pdf

Nie obraź się, ale skoro sam przyznajesz się, że jesteś "miastowy" i to chowu blokowego, to nauka palenia via forum jest złym pomysłem. Po pierwsze to jak ty jesteś najemca, to jest też jakiś "najemnik" i to jego obowiązkiem jest zapoznać cię z obsługą jego zabawek grzewczych. Po drugie jak już musisz na szybko, to pal pod okiem kogoś, kto robi to na co dzień. Sąsiad może? Przy okazji to dobry pretekst do zapoznania tubylca. Uwagi kolegów są OK. Dodam, że ewentualne samodzielne "odpały" zacznij od niewielkiej ilości paliwa (drewna najlepiej). W miarę wzrostu temperatury będziesz dokładał po trochu. Nie znasz inst i jej możliwości odbioru, więc trzeba powoli i delikatnie na początku.

"Głupie" pytanie: czy nie przełożyłeś przypadkiem (lub instalator) czujnika temperatury CWU do innej (wyższej) tulei pomiarowej? Poza tym to trudno coś sensownego napisać. Jedno, to zaizoluj te rury. Drugie, napisz jak to funkcjonuje jako całość. Kiedy korzystasz z Defro, kiedy z Junkersa. Spróbuj też po wyłączeniu grzania bojlera sprawdzić obie wężownice (ręką), czy na pewno stygną do temp otoczenia. Jeśli wcześniej ucieczki ciepła z zasobnika nie było i problem zaistniał nagle, to coś się musiało zmienić.

Da radę. Naczynie tak jak piszesz pod sufitem będzie OK. Ma to działać na grawitacji, więc najlepiej stalą to wykonaj. Pamiętaj o dużych średnicach (min 1" na boiler, 3/4" na grzejnik), spadkach w kierunku podkowy (pod górkę do naczynia) oraz o zawieszeniu grzejnika powyżej podkowy (powrót grzejnika minimum na wysokości powrotu podkowy).

Kup kociołek z możliwością pracy w układzie zamkniętym (najlepiej z wbudowaną wężownicą schładzająca). Całość układu CO zalej glikolem i ciesz się działką nawet zimą, bo wody spuszczać nie będziesz musiał i w każdej chwili będziesz mógł sobie napalić. Jak układ zamkniesz, to twoja wizja rozprowadzenie rurarzu jest OK. Odpowietrzanie układu będzie za pośrednictwem grzejników. Otwarcie układu to konieczność zabudowy naczynia przelewowego na strychu (min. 0,5m powyżej grzejnika piętra) , a nie wiem na ile to możliwe. Obie wersje muszą mieć pompę, a dorobienie podgrzewu CWU to szczegół. Uwaga na instalację wodną, którą opróżniać będzie trzeba i najlepiej przygotować sobie we właściwych miejscach zawory spustowe oraz sensownie rury poprowadzić.

Sprawdzałeś czy ci obieg kotła gazowego nie zabiera ciepła? Może się zdarzyć, że po wyłączeniu grzania, górna wężownica rozprowadza grawitacyjnie część zakumulowanego w zasobniku ciepła. Sprawdź, czy masz zawory zwrotne za pompami ładującymi bojler, a najlepiej wrzuć zdjęcia lub schemat jak to jest razem pospinane.

Szkoda, że nie oparłeś się na "moich" propozycjach. "Najmniejszym złem" byłoby zrobienie tego wg schematu z postu #10 (i tak byłoby to wbrew zasadom i robić tak się nie powinno), a tutaj widzę kolejne wariacje na temat "co by tu s..." Uświadom mnie dlaczego pozwoliłeś, aby fachowiec na drodze do naczynia zamontował zawór 4D? Narysowałem wyżej jak "od biedy" bez przerabiania naczynia podpiąć 4D. W mojej wersji na pionie idącym na piętro (gdzie jest naczynie) masz "TYLKO" zawór różnicowy. Po pierwsze ma on zawsze możliwość samoczynnego otwarcia, a po drugie użytkownik nie ma opcji aby go jakkolwiek zastopować. Ty masz najpierw 4D, a później zawór różnicowy, czyli pod kątem bezpieczeństwa jest gorzej niż było (sytuację ratuje na szczęście zawór bezpieczeństwa). Co do trudności z osiągnięciem zadanej, to przyczyn może być kilka. Po pierwsze przerobienie układu i uporządkowanie kierunków przepływu sprawiły, że pompy tłoczą tam gdzie powinny i przez kocioł przepływa więcej wody niż wcześniej. Po drugie może to być sytuacja przejściowa i minie po ustabilizowaniu się temperatur. Po trzecie zadana kotła jest tylko 5 sC wyższa od zadanej zaworu, więc jak widać osiągnięcie jej wymaga całkowitego otwarcia 4D na 100%, czyli mieszania brak, a dwie pompy CO to szybka bieżąca wymiana wody w kotle na nową. Receptą na to mogą być zawory termostatyczne na grzejnikach, które będą regulować przepływ wg potrzeb, zmniejszenie biegu pomp, albo podniesienie temperatury kotła do 70-75, by mieszanie mogło w ogóle zaistnieć. Najlepiej wszystko na raz. Do oceny też sprawność spalania i ew regulacja, by kocioł grzał wodę a nie komin.

Pompa na bieg 1.

Do pompy na zasileniu należy przerobić naczynie wg rys poniżej.

Może to zrobić jeśli teraz założony jest odwrotnie. Na korpusie ZR powinna być strzałka, która ma być skierowana do góry. Jest to jedyna możliwa pozycja montażowa ZR i jeśli tak właśnie teraz masz zawór wmontowany, a gość proponuje go odwrócić, to proszę cię, żebyś go ode mnie kopnął w zadek... Może rozum mu wskoczy na właściwe miejsce. Jeśli ta cienka rurka jest faktycznie wpięta z powrotem do pionu, to jest to idiotyczny bypass, który do niczego nie służy, a zabiera przepływ, bo pompa zamiast wodę tłoczyć na grzejniki, to częściowo zawraca ją na własny ogon. Bezsens. Jeżeli zawór 4D zostanie 1", to na powrocie małego obiegu niezbędna pompa kotłowa do wymuszenia dogrzewania powrotu kotła.

To może zainwestuj w pompę. Grzejniki będą grzały po całości nawet jak będzie 60 na kotle i poprawi się efektywność oddawania ciepła. Pompę daj na powrocie.

Błędy są, ale pytanie podstawowe, to czy w domu robi się zimno jeżeli grzejniki nie grzeją od góry do dołu? W ogrzewaniu nie chodzi w końcu o gorące grzejniki, tylko o utrzymanie komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Jak grzejnik da radę ogrzać pokój będąc ciepły tylko do połowy, to jest OK. 4D za mały do pracy grawitacyjnej, a ta rurka cienka, to chyba do naczynia ma iść, tylko dlaczego piszesz, że łączy się z głównym pionem grzewczym? Nie powinna. Sprawdź to jeszcze raz i napisz gdzie w końcu wpięto naczynie.

Jaki odpowietrznik masz na tym kaloryferze? Jeśli zwykły, to wymień go na higroskopijny. http://www.ferro.pl/produkt--4376-O15AH.html Instrukcja - seria 5080.pdf

Hola, hola! PC oszukuje sprężarką! ;)

Z definicji wymiany ciepła, nie ma takiej sytuacji kiedy temperatura źródła ciepła jest niższa od temperatury po stronie odbioru. Dalej twierdzę, że masz nieskalibrowane czujniki pomiaru, ale w granicach dopuszczalnego błędu. Zawsze na wymienniku jest obserwowana strata na niekorzyść odbioru, a u ciebie termometry pokazują odwrotnie. Błąd może też wynikać z tego, że kocioł mierzy czujnik elektroniczny, a stronę wtórną wymiennika termometr analogowy. Sugeruję zajrzeć pod to sreberko i upewnić się, że czujnik dobrze dolega do rury (najlepiej jak mocowany jest za pośrednictwem wyprofilowanej blaszki przewodzącej). Ocieplenie też zmień na lepsze, np. kilka warstw szarej otuliny.

Efekt podobny uzyskasz redukując wydajność pompy grzejników. Wrzuć bieg pierwszy, a przepływ się zmniejszy i grzejniki będą dłużej pracować by pomieszczenia nagrzać. Jeśli będą grzać nierówno, to musisz je tylko wyregulować hydraulicznie na nastawach wstępnych. Po obserwacji efektu zadecydujesz , czy jakiekolwiek przeróbki są ci potrzebne. Edit: Założenie 3D na obiegu wtórnym to mimo wszystko możliwość płynnego dostosowania temp grzejników do warunków, poprzez regulację pogodową (o ile te amplitudy grzania ci przeszkadzają).

Sprawdź mocowanie czujnika kotła i go dobrze zaizoluj. Wyjmij termometr tarczowy pomiaru CO z tulei i połóż go w pokoju na godzinę. Wtedy sprawdź, czy nie zawyża wskazań. Jeśli tak, to wymień go lub wyskaluj. Zdarza się, że śruba do skalowania jest luźna i przy wkładaniu do tulei wskazówka przemieszcza się względem tarczy. Montaż 4D wg to niepotrzebny wydatek. Oprócz 4D i sterownika potrzebujesz jeszcze wężownicę schładzającą, bo rozumiem, że zamykasz całość. Do sprawdzenia też, czy Witkowski pozwala swoje kotły "zamykać". Tak jak pisałem wyżej. Do osiągnięcia tego samego celu wystarczy przerobić stronę wtórną wymiennika poprzez domontowanie zaworu mieszającego 3D z siłownikiem + niezależne sterowanie (chociaż nowszy Titanic/Iryd powinien mieć w standardzie obsługę mieszacza). Do tego rozwiązania potrzebujesz małego 3D (max 1"), a 4D musiałby być 1 1/2", więc dużo większe koszta (siłownik też musi być mocniejszy, bo 10 Nm chyba). Do tego prucie całości kotłowni do zera. Bez sensu.

Najpierw to ty napisz czy opał spala się prawidłowo i jaka jest temperatura spalin na wyjściu. Sam opał też ma znaczenie i pytanie czy nie został zmieniony (inne źródło, kopalni, rodzaj). Kocioł przed jakimikolwiek zmianami ustawień powinien zostać wyczyszczony, bo na zabrudzonym to zmiany będą nie wiarygodne. Czy wcześniej kocioł też pracował w automacie, czy na ręcznych ustawieniach? Tryb parametrów wybierasz przy starcie sterownika po wciśnięciu ikony klucza i podaniu hasła. Fabrycznie to same zera, o ile nikt nie zmieniał. Masz później wybór trybu użytkownika, serwisowy i instalatora (chyba). Musiałbyś wyłączyć ster i ponownie go uruchomić.

Gdzie można kupić taki wymiennik? Też taki chcę! :D Albo masz "walnięty" czujnik kotła, albo termometr źle pokazuje, albo coś pokręciłeś z tymi danymi. No cudów nie ma... Jak zależy ci na regulacji po stronie wtórnej, to wymiennik może zostać, a dostawiasz tylko 3D przed pompą obiegu wtórnego. Na jedno wyjdzie. A na jakich biegach masz pompy?

Słuchaj. Jeżeli chcesz to mieć zrobione wg wszelkich standardów (również Defro), to niewiele można przeskoczyć. Takie mamy prawo (normy) i wszelkie odstępstwa mogą być wykorzystane przeciwko tobie. W związku z twoim oporem co do prowadzenia nowych rur zabezpieczających kocioł masz kilka opcji. 1. Skontaktuj się z Defro i zapytaj czy ten model można montować w układzie zamkniętym, a jeśli tak, to układ zamknij i odpowiednio zabezpiecz. 2. Rozdzielić kocioł od układu wymiennikiem ciepła i naczynie otwarte umieścić w kotłowni, a grzejniki zrobić w układzie zamkniętym. 3. Olać zasady bezpieczeństwa i gwarancję i zrobić po staremu z zaworem różnicowym na rurze bezpieczeństwa (teraz tak jest i pewnie było tak na śmieciuchu). Wyglądałoby to jak niżej, a jeśli zostawisz ten 4D, który masz to ochrony powrotu nie będzie. Jakie ryzyko jesteś w stanie podjąć zależy od ciebie. Najbezpieczniejsza, zgodna z przepisami i warunkami gwarancji jest wersja nr 2. Dziś już nie mam chęci tego rozrysowywać.

Zgodnie z tym co piszesz, proponuję taki układ jak niżej (bazowałem na materiale Kostrzewy). Pewnie będzie więcej układów mieszania podłogi z własnymi pompami (parter, piętro), więc sprzęgło jak najbardziej, zwłaszcza, że do ochrony powrotu będzie 3D termostat. Na schemacie Kostrzewy masz zawór schładzający dwu funkcyjny. Osobiście wolę rozwiązanie z wężownicą schładzającą zewnętrzną, ponieważ w razie zadziałania zawór dwu funkcyjny wprowadza do kotła bardzo dużo zimnej i świeżej wody, wężownica zaś nie ingeruje w objętość wody w układzie, tylko odbiera od niej ciepło wymiennikiem. 1. Pompy masz na schemacie: kotłowa (dodatkowo do napędzania drabinki), bojler, rozdzielacz parter, rozdzielacz piętro, cyrkulacja CWU. 2. Pompa cyrkulacyjna to zużycie max 9 W/h. Nie wiem, czy jest o co kruszyć kopie. Wystarczy standardowe sterowanie czasowe ze sterownika kotła w określonych porach dnia. Dodatkiem do stref czasowych może być prosty termostat pompy z czujnikiem za pompą. Gdy temperatura za pompą cyrkulacji osiągnie określony poziom, to pompa OFF, gdy temp spadnie o np. 5 sC, to pompa ON. Dla mnie szkoda zachodu. 3. Tu nawet niewielkie sprzęgło da radę. 4. Bojler wg gustu. Chcesz dwupłaszcz, OK. Ja bym wybrał stojący z wężownicą spiralną. 5. Zawory 3D są potrzebne 3. Jeden zawór termostatyczny o progu otwarcia 55 oraz 2 zawory z siłownikami. Rozmiar wszystkich to 25, firma dowolna (ESBE, Afriso, WITA). 6. Nie wiem o jakich czujnikach mowa. Wszystkie niezbędne będą ze sterownikiem kotła. 7. Drabinkę wepnij jak na schemacie, aby pomp nie mnożyć.

Niżej masz propozycję jak to ma wyglądać. 1. Zwróć uwagę na realną możliwość przerobienia naczynia. 2. Jeśli piętro ma szansę grzać grawitacyjnie, to zawór różnicowy zostawiłem ci na obiegu piętra. Najlepiej byłoby zaopatrzyć się w układ podtrzymania napięcia przynajmniej dla pompy piętra, lub mieć w opcji mały agregat. 3. Bojler ma być bezpośrednio w kocioł wpięty (na obiegu kotłowym). 4. Parter wobec tego to napisałeś najlepiej zostawić z własną pompą sterowaną termostatem ściennym, jeśli koniecznie chcesz redukować ogrzewanie na noc. Na zwykłych termostatach tego nie zrobisz, bo to uciążliwe. Nie oznacza to, że nie przydałyby się one na każdym grzejniku. Dobra praca termostatu ściennego jest możliwa, gdy jest on w "reprezentatywnym" pomieszczeniu, a grzejnik są dobrze dobrane wg mocy do zapotrzebowania. 5. Jeśli 4D ma pracować grawitacyjnie dla ochrony kotła, to musi być duży, najlepiej 40 (min 32). Rury łączące go z kotłem mają mieć średnicę wyjść z kotła. Montowanie 4D o mniejszej średnicy to konieczność montażu dodatkowej pompy na małym obiegu zaworu (kotłowym). Musisz przekalkulować, czy taniej nie wyjdzie dorzucenie tej pompy.

Pierwszy znaleziony w necie przykład podpowiedzi Buderusa dla kotłów gazowych. Czytaj strona 8-12. Twój schemat to ten z 2 lub więcej obwodów grzewczych. Masz kocioł kondensacyjny, więc jest opcja ogrzewania podłogi bez układów mieszającym bezpośrednio wodą z kotła. Schemat pokazuje ogólną zasadę montażu sprzęgła: pompa główna kotła zasila sprzęgło, a za sprzęgłem masz pompy obwodów odbioru. Sprzęgło tylko równoważy przepływy na obiegach, tak aby nie było sytuacji podkradania wody przez pompy. 200801231417450.Kurier 22_062006.pdf Miejsce montażu sprzęgła jak niże. Edit: Na trzecim rozdzielaczu też pompa, przy czym nie wnikam, czy to ma sens. Skoro już dwie pompy zamontowano w rozdzielaczach piętra, to ten na parterze też musi być czymś zasilany.

To naczynie niestety do przerobienia jest. Tutaj może być największy problem, jeśli z rurami trzeba będzie przez strop się przebijać. Opcjonalnie można pomyśleć o montażu wężownicy schładzającej na kotle i zamknięciu układu. Defro chyba ma atesty do pracy w układzie zamkniętym, ale to do sprawdzenia w DTR kotła. Napisz jeszcze jaki był cel montażu 4D. Jeśli wymóg gwarancyjny, to formalnie jest OK, ale roli ochrony powrotu nie spełnia. Jest albo za mały, albo brakuje pompy kotłowej. Niestety masz sytuację gdzie zainwestowałeś spore pieniądze w osprzęt kotłowni i teraz przerobienie tego wg prawideł prowadzi do kolejnych wydatków, bo z tego co masz to tylko kolejny zakalec wyjdzie. Spróbuję coś stworzyć bazowego, ale to chwilę potrwa. Później będziesz mógł się do tego odnieść i ewentualnie się dopracuje. Generalnie zasady są niezmienne i schemat będzie odbiciem propozycji każdego producenta kotła czy 4D. Wystarczy instrukcje czytać. Szkoda, że instalator nie czytał.

Jak ty tam masz teraz trzy pompy, to sprzęgło niezbędne. Próbowano wcześniej zamontować mocniejszą pompę główną? Jeśli była 25/40, to nie miała szans na obsłużenie tej podłogi. Ktokolwiek zainteresował się DTR kotła i sugerowanymi schematami producenta? Był jakiś projekt, pomysł chociaż?