kiminero

Musisz opisać jak zachowuje się kocioł po osiągnięciu tych 45 st. Dmuchawa rozumiem się wyłącza, a temperatura rośnie mimo to. Sprawdź czy pompa na pewno pracuje. Masz jakiś sterownik pokojowy, który by rozłączał pompę? Problem po wymianie steronik, czy wcześniej też?

Naczynie zaczyna "pracować", czyli przejmować przyrost objętości wody w układzie tylko wtedy, gdy ciśnienie w układzie wzrośnie powyżej ciśnienia wstępnego gazu w zbiorniku. Jeżeli tam masz 1,5 bara, to woda zacznie wypełniać naczynie dopiero gdy jej ciśnienie będzie >1,5 bara. Innymi słowy, Twoje naczynie robi za korek. Zastosuj się do wskazówek wyżej. Ustaw wstępne 0,8, a następnie dla zimnego układu dopełnij wody do 1 bara.

Jest OK. Dalekie od ideału, ale masz co masz i na tym sie opieramy. Odpowietrznik w belki powrotu ma zniknąć, ewentualnie zwykły mechaniczny, albo po prostu wepnij tam powrót boilera. Wtedy odpowietrznik automatyczny na zasilaniu przed boilerem (na wejściu wężownicy lub płaszczu). Na naczyniu ma być niezaślepiony otwór lub tzw. fajka, ale na pewno nie "odpowietrznik", chociaż nie wiem co przez to rozumiesz. Kiedyś może pomyślisz o rozbudowie układu o pompę CWU, zabezpieczeniu powrotu itp. Narazie jest OK.

Zrób wg rys. poniżej: Pompa w miejscu gdzie masz ją zamontowaną ma kiepskie warunki do pracy (za małe ciśnienie napływu, za nisko naczynie, za małe średnice). Przelew nie może być pexem 16 zrobiony, bo ci kiedyś wyssie wodę z układu i jest wbrew sztuce. Ma być stal (czarna, nie ocynk) o średnicy 1" lub miedź 28. Ten odpowietrznik na kotle to po co?

Przepływami możesz doregulować układ. Dla otwartych przestrzeni, gdzie powietrze swobodnie się miesza nie ma to większego znaczenia. Może się jednak okazać, że pomieszczenia "zamknięte" mogą nagrzewać się szybciej lub wolniej (przegrzanie/niedogrzanie) i tu można pobawić się rotametrami. Większy przepływ temp podnosi, mniejszy ją obniża. Jeśli takich różnic w nagrzewaniu pomieszczeń nie wyczuwasz, to modyfikowanie przepływów zbędne. Nie bez znaczenia jest też zjawisko samoregulacji ogrzewania podłogowego. Im bardziej zbliżone są temperatury podłogi i otoczenia, tym mniej energii ta podłoga otoczeniu przekaże.

Na czym polegają? No np. "nie hula jak powinno". Nie napisałeś nic nt. co to oznacza, a to cenna informacja. Masz przepływy na rotametrach? Jakie? Co do poprawności, to upewnij się, że wszystko masz zgodnie z rys. poniżej: Do prawidłowego działania tego typu rozdzielacza potrzeba min 20 st różnicy między tym co chcesz posłać w podłogę, a zasilaniem z kotła.

Ten rozdzielacz w stanie ze zdjęcia jest niekompletny. Brakuje głowicy termostatycznej z kapilarą pomiaru temperatury. Ogólnie ludzie maja masę kłopotów z regulacją tego typu mieszacza.

Masz zawór zwrotny klapowy i on łatwo się otwiera jeśli pojawia sie grawitacja. Wymień go na sprężynowy, to grawitacja sprężyny nie otworzy.

Mnożenie urojone? Dobrze, że wykrzyknika nie dałem... Silnia by wyszła. Faktycznie nie wiem ile tam ten apartamentowiec @mader'a ma wysokości. Nie wiem też czy przypadkiem nie powiesił gazówki na strychu. W sumie to mało wiem...

Czyli: 5 m przewyższenia (w domach jednorodzinnych więcej nie ma) daje 0,5 bara szacowanego ciśnienia statycznego. Do tego dodajesz 0,3 (0,5+0,3) co daje 0,8 ciśnienia wstępnego. Tyle pompujesz do naczynia. Układ nabijasz 0,2 więcej niż ci wyżej wyszło: 0,8 + 0,2 = 1 bar. Jak tam u mnie z matematyką? P.S. Powietrze już napompowałeś. Na manometrze nie ma ciśnienia wstępnego, tylko ciśnienie układu (po stronie "mokrej" naczynia).

Ha! Stereo będzie. Ciśnienie wstepne jest na tabliczce znamionowej. Stardardowo dla CO 1,5 bara, dla CWU 4 bary. Naczyń o podanych przez Ciebie cisnieniach wstępnych nie widziałem. Każde fabrycznie wypełnione jest azotem i w zależności od potrzeb należy upuścić go (lub nie) do poziomu przewidzianego dla danej instalacji.

Sterowniki pokojowe do kotłów węglowych, które wyłączają pompę po dogrzaniu pomieszczenia, to zła metoda regulacji. Kocioł węglowy w drastyczny sposób pozbawiany jest możliwości odbioru ciepła przez grzejniki, a jeśli do tego jest przewymiarowany, to może silnie przeciągać temperaturę po nagłym wyłączeniu pompy. Najlepiej sprawuje się tu sterownie zaworem 4D za pomocą siłownika i sterowania pogodowego lub zwykłe termostaty grzejnikowe. Rodzaj regulatora pokojowego nie ma znaczenia. Bez dodatkowych urządzeń każdy będzie mógł co najwyżej włączyć/wyłączyć pompę CO. Wyłączenie pompy na dłuższy czas, to również zatrzymanie krążenia przez grzejniki, w których woda stygnie do temperatury otoczenia (ok. 25 sC). Jak pompa w końcu rusza, to cała ta chłodna woda zalewa kocioł. Trzeba też pamiętać, że regulator wisiał będzie w określonym miejscu i musi ono być w miarę reprezentatywne dla reszty pomieszczeń. Najprościej zaopatrzyć grzejniki w dobre termostaty. Ewentualnie zmienić dodatkowo pompę na adaptacyjną.

Chodzi o to, by zmiany temperatury zasilania podłogi (wody w rurkach) były tak skorelowane do temperatury na zewnątrz, by do budynku w danych warunkach dostarczana była dawka energii, która zrównoważy aktualne straty. Wtedy de facto obniżenie jest niepotrzebne, ale przydaje się na sytuacje "nadzwyczajne" (kominek, nasłonecznienie itp.). Powiem inaczej. Ideałem byłoby ciagłe utrzymywanie sie tuż pod granicą komfortu, by obniżenie nie włączyło się nigdy. Za każdym razem gdy jest ono aktywne, oznacza to, że do budynku skierowałeś za dużo energii i układ musi "hamować". Trzeba to oczywiście "ubrać" w jakieś sensowne widełki tolerancji, bo jak ci przegrzeje o 0,5 stopnia, to nawet tego pewnie nie poczujesz. W sprawie CWU to bez schematu wzajemnych połączeń lub foto nie powiem nic mądrego. Jeśli zaworu różnicowego nie ma, a za pompą CWU masz zawór zwrotny sprężynowy, to teoretycznie grawitacja takiego zaworu nie powinna otworzyć.

Dziwne, że ten parametr w ogóle widzisz, ponieważ wg DTR współpracuje on tylko ze sterownikiem pokojowym TECH z komunikacją RS. Dla sterownika dwustanowego "standard" nie powinien on mieć znaczenia. Generalnie namawiam do używania opcji pogodowej w połączeniu z obniżeniem od pokojówki. Jak dobrze dobierzesz krzywą grzewczą, to załączenie obniżenia powinno być sporadyczne. Grunt to rozumieć zasadę działania sterowania i wybrać taką, która daje nam poczucie najlepszego komfortu.

Wejście do sterownika kotła zostaw w spokoju. Masz sprawdzić jak jest podłączony Tybox. Tam jest kostka przyłączeniowa potrójna i znaczenie ma do jakich pinów te dwie żyły podepniesz. Masz rysunek jak ma być i to sprawdź, ewentualnie zamień. Kolejność przewodów nie powinna mieć znaczenia. Ważne by były podpięte pod piny nr 2 i nr 3. P.S. Obniżenie -7 dla ogrzewania podłogowego, to prawie jak odłączenie pompy. Wystarczy 3-4 stopnie.

Sprawdź poprawność podłączenia Tybox117. Przewód ma być podłączony zgodnie z rysunkiem poniżej: Tu cała instrukcja rozszerzona: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjryoKRmabJAhWFCCwKHSFjAS0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.immergas.com.pl%2FProdukty%2C4769%2FInstrukcja_obslugi_rozszerzona&usg=AFQjCNHn_kQy2QF5Mo0R4gdecXmPThMVHA&bvm=bv.108194040,d.bGg Jeśli tu leży problem, to możesz to ustalić wymuszając na Tybox'sie sygnał odwrotny od obecnego. Teraz masz ustawine docelowo 20, a otoczenie ma 18, czyli teoretycznie powien wysłać sygnał niedogrzania. Zobacz co sie stanie jak dla tych 18 stopni ustawisz zadaną 16. Styk zwierny Tybox'a powinien przeskoczyć w stan rozwarcia. Wtedy spradź jak tą zmianę sygnału zinterpretuje regulator kotła dla wysterowania zaworu 4D. Teoretycznie powinno zostać zniesione żądanie "Obniżenia pokojówki" (-7) i zawór wróci do zadanej 30. Taka teoria... Jak się potwierdzi, to kontrola podłączenia przewodu dwużyłowego Tybox.

Zawsze jest opcja, że coś pod grzybek weszło i ZZ szczelność stracił, a poza tym...

Czuwa nad tym sterownik pogodowy. Chodzi o to, że 3D termostat to podejście stałotemperaturowe. Niezależnie od temp na zewnątrz, ciągle posyłasz w podłogę tak samo ciepłą wodę. By nie przegrzewać domu w okresach przejściowych trzeba mieć sterownik pokojowy (lub kilka) które albo wyłączaja poszczególne siłowniki, albo pompę. Jak temp w domu dłużej utrzyma się na poziomie zadanej, to podłoga pod stopami stygnie. Przy sterowaniu pogodowym masz regulacje jakościową, gdzie w relacji do temp zewnętrznych zmieniana jest temperatura wody zasilającej podłogę. Te zmiany nie muszą być duże, by osiagnąć efekt zmniejszenia/zwiększenia ilości energii dostaczanej do budynku w taki sposób, że komfort temperaturowy jest stały, a podłoga ma mniejsze amplitudy temperatury.

No jw. Teraz 3D to masz w funkcji ochrony powrotu. Dlaczego taki przekombinowany sposób montażu to też zagadka. Jest totalnie źle i działać nie będzie.

Dlaczego termostatyczny? Dla podłogi lepiej 3D + siłownik i pogodowe. Termostatyczny dla tej instalacji np. ESBE VTA 572 20-43 G1" Kvs 4,5.

Pisałeś, że aktualnie pogodówka wyłączona, a zadana zaworu to 26. Byćmoże te 26 to jest temp minimalna i dlatego nie widzisz efektu korekty od pokojówki (-7). Ustaw zadaną zaworu wyżej, to sie przekonamy, np. zadana zaworu 30, to po krekcie powinno wyjść 26 (niżej się nie da prawdopodobnie), analogicznie dla zadanej zaworu 40 po obniżeniu pokojówki powinno być 33. Masz zawór zwrotny sprężynowy za pompą CWU?

Jakie obniżenie temp od pokojówki ustawiłeś? Masz to zrobić w menu zaworu (nie kotła). Czy zawór nie reaguje w momencie osiągnięcia temp zadanej w domu? Ustaw chwilową na pokojówce żądaną 19 i sprawdź czy sterownik kotła koryguje temp zaworu. Może po prostu ciągle jesteś poniżej zadanej w domu? Gdybam. Tak, termostat pokojowy tylko mierzy temp w domu i wysyła dwa rodzaję informacji: 1. osiągnięto temp zadaną pomieszczeń, 2. nie osiągnięto tem zadanej pomieszczeń. W zależności od ustawień sterownika są podejmowane dalsze kroki. Po info o dogrzaniu budynku może być wyłączana pompa (czasem jest na krótko cyklicznie załączana, by złagodzić zmiany i nie wychładzać zbytnio wody w układzie), może być też utrzymana praca pompy non stop, ale temperatura zasilania połogi jest korygowana o wartość "Obniżenia od pokojówki". Rązwiązania są różne. Program tygodniowy nie ma znaczenia, bo zmieniasz tylko oczekiwaną temp komfortu w domu, więc sygnał dogrzania pojawi się albo wcześniej, albo później. CWU ci przeciąga albo z braku zaworu zwrotnego za pompą, albo masz "cudowny" zawór róznicowy na obiegu CWU i grawitacja psuje plan utrzymywania stałej temp. Zawór różnicowy jeśli ma możliwość (warunki zadziałania grawitacyjnego obiegu), to otwiera się po zatrzymaniu pompy CWU i podtrzymuje przepływ. Bez schematu ciężko ustalić przyczynę.

Ustaw w menu zaworu w opcji Regulator pokojowy - Regulator standard, w opcji Obniżenie pokojówki - wprowadź wartość o jaką ma być obniżona temp zaworu.

Musisz określić w menu zaworu, jak ma interpretować dane z pokojówki. Poczytaj DTR pkt. III.10 (str.15).