kiminero

A zdradzisz czego tak na 90 % jesteś pewien? Kolega prosi o pomoc, nie o zagadki...

W szeregu to i trzy nic nie dadzą. Jak ma być koniecznie 4D (co przy zestawie mieszającym jest parodią), to pompa kotłowa i tak musi być. Suma sumarum zbędny ten kwiatek (4d).

Było miedzią do mieszacza. Ten PEX to 25? P.S. Tylko nie 4d. Pompa mieszająca w tym wypadku.

O rotametr na belce chodzi. A próbowałeś te co masz wymontować (jeden znaczy)? Dowiedziałbyś się jak z długością, bo może coś tutaj nie gra. Mimo "zdechłych" rotametrów podłoga grzeje, czyli obie belki ta sama temperatura?

Też mi to przez myśl przeszło, ale wyglądają na wersję do zasilania. Chyba że podpięcie od strony kotła jest na odwrót.

Automatyk proszony jest o zażycie mocnej kawy lub o przerwę na świeżym powietrzu :) To w dalszym ciągu nie ten wątek...

"Zaiwestuj" w markowy rotametr, podmień i będzie pewność.

Gdzie jest napisane, że to kondensat?

Spokojnie. Kolega automatyk nie do ciebie pisał. Czytaj do jakiego cytatu się odniósł. Słusznie zresztą. Wprowadziłeś lekkie zamieszanie podpinając się pod "stary" temat.

21 pętli do 100 m. Razem to ile tego jest? Jak przygotowywana jest woda do zasilania rozdzielaczy? Jaki zawór mieszający? Może za mała przepustowość tego zaworu? Rotametry jak to rotametry. Jeżeli to jest komplet z rozdzielaczem, to mało prawdopodobne, że źle wyskalowane, a skoro jednak potrafią się wychylić, to i miejsce na "pracę" w rozdzielaczu mają. Wydaje mi się, że pompa 40 nie daje rady. Większość zestawów powyżej 9 pętli ma na wyposażeniu pompy 60 i własne zawory mieszające, a tu masz dwa takie rozdzielacze, pompę 40 i prawdopodobnie jeden 3D.

Kocioł sterowany czy śmieciuch? Jak śmieciuch, to załóż chociaż miarkownik ciągu. Życie sobie ułatwisz. Czy przed zagotowaniem (w okolicach 75-80) grzejniki są "parzące" czy może przestają grzać wcześniej? Rzuć też okiem na pierwszy rysunek, bo tak podniesione zasilenie zapowietrza sie wyłączając grzejniki parteru. Byćmoże wtedy się zaczyna gotować. A wyglądać powinno tak (w wielkim skrócie):

Trochę się pewnie będę powtarzał, ale skoro już napisałem, to puszczam... Tak więc wszelkie źródła łącznie z Hermogenesem mówią tak: Jeżeli pompa jest na powrocie w układzie otwartym, to naczynie masz po stronie tłocznej pompy i strefa nadciśnienia jest od pompy przez kominek i kończy się na trójniku odchodzącym na bufor. Cały układ wężownicy bufora pracuje w strefie podciśnienia. Gdy naczynie zawieszone jest zbyt nisko, to panuje tam ciśnienie niższe od ciśnienia atmosferycznego, co jest przyczyną otwierania wszelkich odpowietrzników automatycznych i zasysania powietrza, rónież przez ewentualne nieszczelności. Zjawisku temu przeciwdziała się poprzez montowanie naczyń wysoko nad kotłem (dokładnie min. 0,7m*Hp, gdzie Hp to wysokość podnoszenia pompy). Dzięki temu uzyskuje się na układzie wypadkową ciśnienia statycznego ze strony naczynia i zmian wywoływanych przez pracę pompy. Wszystko to przy pompie na powrocie. Gdy pompa jest na zasilaniu i ma naczynie wpięte po stronie ssawnej, to wystarczy zawieszenie go 0,3m powyżej najwyższego punktu układu. Obrazowo jak niżej (porównaj b oraz c): Jaki to zawór zabezpieczenia powrotu? Jeżeli termostatyczny to o jakiej nastawie? Słuchaj się Hermogenesa! Na takich temperaturach zarzynasz ten swój kominek i smoły się nie pozbędziesz. Samo sterowanie ładowaniem bufora też jakoś mnie nie przekonuje, szczególnie to jej wyłączanie, które kłóci się z ideą ochrony powrotu kominka.

Odpuść sobie te zawory. Masz dziurawy układ (czyt. otwarty) i test wykazał, że ze wzrostem ciśnienia sobie radzi. Jeżeli szalone gotowanie dało max 0,8 bara, to te zawory i tak się nie otworzą. Pisałem też, że 1,5 bara to wystarczające zabezpieczenie.

Jak już wyżej pisałem, nie widzę sensu kruszyć kopii o te 0,5 bara wcześniejszej reakcji. To działanie podobne do wmontowania w ten układ naczyń przeponowych. Samej ideii montowania ZB w układzie otwartym będę jednak bronił, bo spotkałem się dwukrotnie z sytuacjami, gdzie ratowały one życie kotła (a może i nie tylko). Liczenie na użytkownika jest zawodne, bo latami potrafią oni nie kontrolować stanu ocieplenia naczynia (np. widziałem ocieplenie rozniesione w pył przez gryzonie) lub samowolnie domontowywać coś do układu nie znając zasady jego działania. Zaworu bezpieczeństwa z kotła nikt nie zdemontuje, już prędzej będzie szukał suchej gałęzi...

Wg mnie niewiele to zmieni. Masz układ otwarty, który jako taki jest najbezpieczniejszy w kwestii przyrostu ciśnienia (nawet ten twój źle spięty). Gdyby doszło do przyrostu ciśnienia w okolicach ZB, to próg 1,5 bara jest "bezpieczny" zarówno dla kotła i kominka, jak i dla układu. Wymiana zaworów na efekty dźwiękowe nie pomoże. Po sezonie pomyśl o domontowaniu tych rur bezpieczeństwa a spał będziesz spokojnie. Jak je najefektywniej wpiąć (by skutecznie odprowadzały parę), to można powiedzieć znając budowę twojego układu.

Ponieważ para jak każdy bąbel szuka drogi ku górze, a nie chowa się po kątach. Duże znaczenie ma też ruch wody generowany przez pompę, właśnie w kierunku na układ, a nie do naczynia.

Generalnie OK. Tak też się robi ale nie jest to rozwiazanie idealne, ponieważ nie odprowadzi całej pary do naczynia. Bezpieczeństwo 100%, efektów dźwiękowych brak. Jak skrobniesz szkic, to może podpowiemy coś lepszego.

Z opisu wynikało, że układ jest zbudowany błędnie, więc zrobił źle. Wytrawny hydraulik z doświadczeniem nie przewidzi co w takim układzie "nawali" a tymbardziej laik (bez urazy), który przy kotle waruje i pilnie się przygląda co się stanie jak go do 120 C dopiłuje. Pewnie nawet sporządzał notaki lub jakiś protokół. Następnym razem proponuję zacząć od testamentu... Idąc tropem tych panów co to mosty budują i stojąc pod nim robią próby wytrzymałościowe, to kolega CM2X zasłużył sobie na tytuł "Palacz Oblatywacz". Jak ktoś ma jeszcze podejrzaną kotłownię do odpalenia, to może kolega podjedzie... ;)

Przerażasz mnie... Chcesz być pierwszą ofiarą sezonu? Jak napiszę, że leżenie na torach jest niebezpieczne, to też to sprawdzisz...? :o

Taka opcja zawsze jest. Spróbuj dobić go pompą na biegu trzecim. Włącz i wyłącz pompę kilka razy (wyjmując wtyczkę ze sterownika np. lub wykorzystując "martwe pole" przełącznika biegów). Kocioł powinien pracować a przerwy między załączeniami po kilkanaście sekund. Może drgnie...

Własnie wg rad Hermogenesa nic ze sobą nie połączysz. Od kominka i od kotła prowadzisz osobne rury bezpieczeństwa, które nigdzie się nie łączą i wyprowadzasz je ponad naczynie, gdzie wpinasz je z góry. Rura wzbiorcza zostaje jak jest. Pytasz czy to co masz jest bezpieczne. Na tak zadane pytanie odpowiem, że nie. Groźna sytuacja to moment zagotowania wody w układzie. Wytworzona para będzie po pierwsze wyrzucała duże ilości wody z układu, czego przelew może nie odebrać. Duży ubytek wody to kompletne zapowietrzenie układu, a w chwili gotowania silne uderzenia hydrauliczne przeciskajacej się pary. Nie wiem czy słyszałeś historie o uciekających z domu mieszkańcach, bo kocioł się zagotował i w rurach "wali" jakby młotem ktoś napier.... Tak właśnie się zadzieje gdy para nie ma prostej drogi (zawsze ku górze) do naczynia. Prawdopodobnie też zadziałają zawory bezpieczeństwa, zaleją kotłownię a gdy się woda "skończy" przejdziesz na ogrzewanie parowe. Może też nigdy do takiej sytuacji po prostu nie dojść, bo nigdy kotłów nie zagotujesz. Oby tak było. Ale bezpieczna alternatywa jest.

A ja się pytam, czy my w próżnie piszemy. Z pompą kotłową wystarczy mały, bez pompy trzeba się ratować dużą średnicą. Jakieś pytania? Chcecie podnieść temperaturę powrotu to najlepiej zrobi to zawsze pompa kotłowa w konfiguracji z 3D lub 4D. Inne rozwiązania, jak przewymiarowanie 4D i małego obiegu, to alternatywa. Lepsza czy gorsza, ale działa. Gdyby było jedno idealne i uniwersalne rozwiązanie, to dyskusji tej by nie było.

A jaki jest cel montażu? Nie tylko 4D zadba o temperaturę powrotu, są też inne sposoby. Wrzuć schemat tego co tam masz, to może jakaś alternatywa się znajdzie. Na rurarzu 28 żadnej grawitacji w obrębie małego obiegu nie będzie. Pozostaje tylko pompa kotłowa, ale wtedy 4D calowy jak wyżej pisano lub 3D i pompa podmieszania powrotu.

1. Jak na rysunku. Wystarczy ją ukierunkować w dół, nawet zwykłym kolanem. 2. Jak na rysunku. Co najmniej na równej wysokości. 3. Bez znaczenia. 4. Bez znaczenia. 5. Na przelew ostatecznie może zostać.

Takie układy działają i współpracują. Tym nie mniej ideę 4D zaszczepili w nas producenci kotłów, chociaż pompa kotłowa w układzie zaworu 4D jest dla mnie bez sensu. Jeśli już pompa podmieszania, to we współpracy z zaworem 3D na CO. Większość ludzi jednak woli ograniczać liczbę pomp na układzie (może nawet słusznie), a w połączeniu z wymogami gwarancyjnymi, 4D i tak musimy montować. I tu pozostaje tylko zwiększenie jego średnicy, by efekt był. Jak widać po tematach tego forum, wielu oczekuje od swoich instalacji również pracy grawitacyjnej, co dodatkowo sprawę komplikuje.