kiminero

Bufor 200l to on raczej za sprzęgło robi, bo ile on może energii zakumulować? Jak w kotle wygaśnie, to długo jeszcze masz ciepło w w tym buforze? Saunę musisz mieć w kotłowni od tego gołego "bufora". Przekombinowane to wszystko.

Dwa stery widzę "tylko". A cyknij jeszcze fotkę tabliczki znamionowej tego sprzęgła.

A jak to jest zasilane z kotła, bo nie widać. To jest jakieś za...maszyste sprzęgło. Magik miał, magik sprzedał... I po cholerę tam dwa sterowniki?

Co to jest?

Dokładnie. Pytanie, czy to jeszcze jest do odczarowania jak Ty już mieszkasz.

Bo miałeś magika, a nie hydraulika. Teraz trzeba zaklęcia zdejmować.

No musi.

Pomyśl o kolejnej wymianie zaworu na zwykły z siłownikiem i sterowaniem pogodowym. Teraz to jakaś masakra. P.S. I zmień hydraulika.

Jak skopana podłoga, czyli za mało rury położono, to może tyle potrzeba, ale to już niezdrowe dla zdrowia jest, bo prawdopodobnie przekraczasz bezpieczną dla człowieka temp powierzchni podłogi. Próbowałeś grzać na 35?

52? Z Alaski piszesz? Aaaaa! To ja już wiem! Ty konopie hodujesz! Stąd ta wizyta na forum hydraulicznym. Po ile wore... znaczy warkocz?

3 godziny? W wieżowcu mieszkasz? Głupoty jakieś wypisujesz. Co ma ciśnienie do napełniania instalacji? Reduktor montuje się za wodomierzem. Jak go nie chcesz, to większe naczynie lub drugie domontować. Moim zdaniem różnicy między 4 a 5 bar to ty nie zauważysz. To, że zawór bezpieczeństwa musi "pracować" tak często nie jest dla niego dobre. Z biegiem czasu może odłożyć się na nim kamień i jego parametry mogą się zmienić. To już niebezpieczne, bo zasobniki CWU zazwyczaj maja atesty na 6-8 atm i powyżej mogą się rozerwać na spawach. Dla instalacji też zdrowe to nie jest, bo masz duże wahania ciśnienia co może powodować spore uderzenia hydrauliczne i "piki" ciśnieniowe. A ile pokazuje manometr przy naczyniu jak woda z zaworu wypływa? I jeszcze jedna uwaga. Zawór termostatyczny ze zdjęcia wyżej to od podłogówki? Ten z foto to akurat do CWU jest (35-60). To ile Ty w podłogę puszczasz?

Należałoby znać ciśnienie sieciowe w wodociągu, bo jak tam masz ok. 4 bary, to pakowanie 5 bar w naczynie nie jest OK, bo zanim naczynie zacznie przejmować nadmiar, to jest już blisko progu otwarcia ZB. Z kolei jeśli ciśnienie masz faktycznie tak wysokie od strony wodociągu, to ratuje cię tylko montaż reduktora ciśnienia. Na początek musisz dowiedzieć się jakie ciśnienie wstępne masz aktualnie w naczyniu. Zamknij dopływ wody do bojlera, odkręć kran z ciepłą wodą by spuścić ciśnienie do zera (chyba tam manometr widziałem, to ma on pokazywać 0). Wtedy odkręć ten czarny plastikowy kapsel pod naczyniem i zobaczysz wentyl (jak w oponie). Teraz sprawdzisz ciśnienie wstępne zwykłym manometrem samochodowym. Ja bym ustawił 4 bary, ale jak pisałem wyżej to zależy od warunków jakie masz od strony wodociągu.

Z tego co opisujesz Twój układ nie ma listwy sterującej. Każdy siłownik (nie "termostat") jest podpięty bezpośrednio do odpowiedniego sterownika ściennego, który na styk ma podane napięcie 230V i w zależności od położenia (zwarty/rozwarty) przekazuje to napięcie bezpośrednio na siłownik 230V. Tak to rozumiem. Problem zamykania się siłowników wynika z ich rodzaju. Masz siłowniki NC (Normally Closed), czyli bezprądowo zamknięte. Aby się otworzyły należy podać na nie napięcie. Wyjściem byłaby wymiana siłowników na NO (Normally Open - bezprądowo otwarte), ale wtedy należy w sterownikach przełożyć przewody idące od sterownika do siłownika, z pól NC, na pola NO. Chodzi o to, by otrzymać właściwą reakcję siłownika na podanie napięcia (spada temperatura poniżej zadanej, to styk się rozwiera odcina prąd siłownikowi powodując jego otwarcie aż do momentu wzrostu temperatury w pokoju do zadanej, wtedy prąd wraca i siłownik się zamyka). Nie widzę sensownej możliwości podpięcia tego co masz do UPSa. Twoje siłowniki wyglądają na stare (wycofane) siłowniki Kan Therm: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/automatyka-BASIC-silownik-230V-instrukcja-kan-therm-pl.pdf Co do cieknącej wody z zaworu bezpieczeństwa. Musisz sprawdzić jakie naczynie Ci majster zamontował, tzn. o jakim ciśnieniu wstępnym. Później musisz to ciśnienie skontrolować. Do CWU naczynie powinno mieć 3-4 bary ciśnienia wstępnego. Jeśli z jakiegoś powodu uszedł ze zbiornika azot, to zwykłą pompką samochodową spokojnie powietrza dopompuj. Jak tego nie ogarniasz, to wytłumaczymy krok po kroku.

A z jaką szybkością tempomat reaguje na wjazd pod górkę? Godzinę?

W większości przypadków do uzyskania komfortu cieplnego wystarcza centralne sterowanie temperaturą zasilania rozdzielacza podłogowego wg odpowiedniej krzywej grzewczej. Czego tu nie rozumiesz? Mniejsza temperatura podłogi jak ciepło za oknem, wyższa gdy temperatura spada. Stała temperatura podłogi bez uwzględnienia tego co za oknem doprowadzi do przegrzania pomieszczeń lub na odwrót. Ta sama zasada co dla zepsutych zegarów, co to dwa razy na dobę pokazują właściwą godzinę, tak tu raz dobrana temperatura jest dobra tylko dla określonej temperatury zewnętrznej. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest zróżnicowanie jej w korelacji do pogody za oknem. Alternatywą jest sterowanie ON/OFF dla wydzielonych stref i zasilanie stałotemperaturowe. Wadą w moim przekonaniu jest tutaj niestabilność układu. W dobrze zaizolowanym domu zyski z promieniowania słonecznego potrafią podtrzymać temperaturę zadaną w salonie na długie godziny i podłoga zwyczajnie stygnie. Wystarczy, że słońce schowa się za horyzontem i salon szybko się wychładza czego nie można powiedzieć o ponownym rozgrzewaniu podłogi. Osobiście "tworzę" układy łączące obie metody, czyli centralne przygotowanie wody wg krzywej pogodowej i centralny termostat pokojowy do wprowadzenia korekty na wypadek niespodziewanych zysków cieplnych.

Udał o niebieskiej otulinie? No to jak on wredny taki, to może udaje z tym stukaniem?

Masz dwie identyczne rurki obok siebie i na jednej zamontowany RTL. Podaj kierunki przepływu nie dotykając rurek bez zakładania nieomylności instalatora.

Sprawdź, czy prawidłowo podłączono grzejniki. Dla grzejników dolnozasilanych powrót zawsze jest od zewnątrz (zasilanie bliżej środka grzejnika). Sprawdzisz to zamykając grzejnik aż się wystudzi. Potem go otwórz i złap za rurki pod grzejnikiem, by wyczuć, która rozgrzewa się pierwsza.

... który oparty jest na sprzęgle. Moim zdaniem lepiej poskładać to z własnych klocków, a zacząć od wyboru kotła. Resztą niech się zajmie pan od wczorajszej oferty. Spotkaj się z nim i porozmawiaj, bo dobrze ocenia potrzeby Twojej instalacji i nie próbuje być konkurencyjny zaniżając koszty na drodze wycinania "zbędnego" osprzętu.

Po kolei: 1. Pokrętła zaworów dolnej belki odkręć na max. One nie służą do regulacji. 2. Zdemontuj te białe nakładki z rotametrów i wszystkie rotametry odkręć na max. 3. Ustaw pompę podłogową na 1 bieg. 4. Sprawdź jakie przepływy uzyskujesz na tym biegu pompy. Jeśli są minimum 1,5 l/min, to jest dobrze i nie ma potrzeby kręcić pompą szybciej. Jeśli są mniejsze, to pompa na bieg drugi lub trzeci. 5. Jak już dobierzesz wstępnie wydajność pompy, to wyreguluj przepływy tak, by były mniej więcej równe ok. 1,5-2 l/min. Masz rotametry odkręcone na max, więc pętle o najwyższym przepływie dławisz przykręcając rotametry na tyle, by talerzyk pływał w okolicach 2 l/min. Dławienie przepływu pętli o małych oporach (tych krótkich) wpływa na zwiększenie przepływu w całej reszcie. UWAGA! Jeśli masz projekt OP, to przepływy ustaw zgodnie z wytycznymi. Jeśli projektu brak, lub ułożono pętle inaczej niż w projekcie, to regulacja musi być niestety "na macanego" (regulujesz, czekasz minimum dobę i oceniasz efekt). 6. Po regulacji możesz zamontować z powrotem te białe nakładki rotametrów. To są niby blokady położenia rotametru zabezpieczające je przed "przypadkowym" przekręceniem. Jak to zrobić przypadkowo nie wiem. Odrębna kwestia, to sterowanie. Najlepiej pogodowe. Różnicowanie temperatur w pomieszczeniach można uzyskać zmienną gęstością upakowania pętli, intensywnością przepływu przez pętle danego pomieszczenia lub sterowaniem strefowym (pętle danej strefy/pomieszczenia są odcinane siłownikami termoelektrycznymi zgodnie ze wskazaniami termostatu ściennego strefy).

Zapytaj gościa, dlaczego "wciska" Ci "zbędne" sprzęgło. Potem zapytaj resztę, czy w przypadku problemów z wydajnością pompy kotła domontują ci to sprzęgło w prezencie (w ramach podziękowania za użyczenie instalacji do nauki na żywym organizmie CO). Jak się zgodzą, to OK.

Bojler minimum 30 cm poniżej dna naczynia. W drugą stronę nie ma ograniczenia. Może leżeć na posadzce nawet. Czasem mniej miejsca zajmuje wymiennik CWU stojący typu slim.

Schemat OK (po poprawkach kolegi odpowietrznika). Co do wysokości, to ja bym wpiął pompę kotła bezpośrednio w trójnik na wyjściu z kotła (najniżej jak się da). Masz tam bardzo nisko i trzeba zadbać o minimalne ciśnienie napływu dla pompy.

Pytanie czy ciśnienie za reduktorem wzrasta z racji przepuszczającego reduktora, czy nie trzyma ZZ boilera. Duży masz ten boiler i naczynie?

Na reduktorze lub za nim powinien być manometr poglądowy. Teraz to sobie gdybasz, że przepuszcza, a jak by był, to by gdybania nie było. Reduktory Watts maja gotowe przyłącza manometrów, fabrycznie zaślepione. Zainwestuj w mały manometr aksjalny. Czyszczenie polega na dostaniu się do uszczelki pod sprężyną, więc musisz wykręcić ten plastikowy element ze sprężyną. Reduktor powinien być poprzedzony filtrem.