kiminero

Witam. Trochę z tobą mak będę polemizował. Trzeba się zastanowić po co producenci kotłów gazowych, wogóle dopuszczają ich współpracę z zasobnikami CWU. Przecież każdy kocioł dwufunkcyjny z powodzeniem mógłby zaspokoić nawet wygórowane wymagania użytkowników co do temperatury i ilości CWU. Po co więc zasobniki i kotły jednofunkcyjne? Moim skromym zdaniem, są one właśnie dedykowane do układów CWU z cyrkulacją, czyli wszędzie tam, gdzie czas oczekiwania na ciepłą wodę z kotła dwufunkcyjnego, po odkręceniu kurka, jest nieakceptowalny (rzecz gustu, wiadomo). Utrzymywanie stałej ilości wody użytkowej podgrzanej, to konieczność zgodzenia się na pewne straty energii na utrzymanie tego stanu. Na straty idzie też energia oddawana w procesie cyrkulacji na drodze zasobnik-krany i nazwałbym to kosztami luksusu. Pocieszam się tym, że energia ta nie ulatuje w kosmos (przynajmniej nie bezpośrednio), a pozostaje w bilansie cieplnym domu. W skrajnym przypadku możnaby opasać dom siecią cyrkulacji CWU i grzać tym dom. Kwestia wydajności. Wracając do tematu, to nie wydaje mi się aby producenci nie brali pod uwagę możliwości współpracy zasobnika, z instalacją CWU cyrkulowaną. Bardzo możliwe, że nawet ten "firmowy" zestaw Junkersa będzie miał przyłącze cyrkulacji, chociaż mogę się mylić. Galmet ma, więc nie należy się tego typu rozwiązań obawiać. Obie metody rozwiązania problemu, czyli cyrkulacja w obrębie zbiornika lub zawór termostatyczny, tak naprawdę dają podobny efekt. W pierwszej dostajemy 120 l o założonej temperaturze 40 sC, w drugiej prawdopodobnie ilość wody będzie podobna, ponieważ te 60 sC u góry będzie najpierw "wychładzane" dodatkową wodą zimną. Różnice? Najlepiej gdyby autor na Galmeta założył pompę, a na Junkersa termostat (nie wymaga ingerencji w układ kocioł-zasobnik) i nam je uprzejmie wyłuskał :D Bylibyśmy wdzięczni. Pozdrawiam.

Generalnie wygląda mi OK. Kilka szczegółow. 1. Przy dwóch pompach na obiegu pierwotnym muszą być za nimi zawory zwrotne. 2. Te odpowietrzniki przy wymienniku muszą być mechaniczne (nie automat). Poza tym jeżeli ten układ rozprowadzenia instalacji odpowiadał będzie rzeczywistemu, to powietrze nigdy tam nie ugrzęźnie. 3. Ktoś wcześniej zauważył, że to naczynie nie musi być z dopełnianiem i ja to popieram. Wody z naczynia starczy ci na bardzo długo, a jak zawór dopełniania przestanie trzymać, to nawet nie zauważysz jak ci do kanalizy woda ucieka. 4. Na schemacie brak jeszcze nitki dopełniania dla obiegu wtórnego. 5. Fltry "skosami" w dół ;) 6. Załóż gdzieś zawór spustu po stronie wtórnej, to samo dla zbiornika CWU gdzieś miedzy ZZ a boilerem. 7. Wygoda czyszczenia filtrów, to posiadanie zaworów je odcinających. Mam nadzieję, że o tym pomyślałeś. 8. Pompy wystarczą 40-stki. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na zużycie prądu. 9. Pion na tą podłogę zdecydowanie Pex. 10. Sprawdź, czy przelew wpięty do kanalizy, nie będzie wprowadzał do przestrzeni naczynia gazów ściekowych. Skraca to jego żywotność. Naczynie otwarte jak sama nazwa wskazuje musi mieć stałe połączenie z atmosferą poprzez otwór odpowietrzający. Zadbaj o to.

Poza zaworami ze schematu nic nie potrzeba. Z tym brudzeniem filtra troche mogłem przesadzić. Piszesz o miedzi i Pex, czyli zanieczyszczeń aż tak dużo nie będzie. Filtr ma być przed pompą, gdziekolwiek by ona nie była. Skręcane kształtki Pex są niestety dosyć awaryjne. Jak pisałem wcześniej lubią się luzować przy wysokich skokach temperatur. Lepsze już prasowane. O pompach jak widzisz są różne opinie. Czase górę bierze po prostu czynnik ceny, a towar można trafić dobry. Mecedesy też się psują. Jeszcze słowo o naczyniu. Pompy na powrocie (ja to tak rozumiem) w układzie jak twój, część wydajności poświęcają na podniesienie słupa wody w kierunku naczynia. Skutkuje to sporym objętościowo wypływem do przelewu oraz tym, że przepływ na instalacji jest mniejszy, niżby to wynikało z parametrów pompy. To z kolei wynika z mniejszego ciśnienia napływu po stronie ssawej. Wspominałem o zasadzie wynikającej z normy polskiej, gdzie dopuszcza się instalowanie pomp na powrocie w układach otwartych pod warunkiem, że naczynie wisi powyżej najwyższego grzejnika Hp*0,7, gdzie Hp=wysokość podnoszenia pompy. Dla pompy 25/40 daje to 4m*0,7=2,8m. Twój najwyższy grzejnik to boiler, czyli sam widzisz co na to teoria. W praktyce różnie to bywa, ponieważ pompa 25/40 przy małej instalacji ma spory "zapas" i mimo wszystko generuje zadowalające przepływy. Niestety ubytek wody w naczyniu i tak będzie spory, stąd moja sugestia by na jego objętości nie oszczędzać. Zastanawia mnie dlaczego koniecznie na powrocie ta pompa. Czy ta stara instalacja pracowała na pompie czy grawitacyjnie? Coś mi się wydaje, że pompę dopiero ty dorzucasz. Wypis z normy: "2.5.4. Umieszczenie naczynia wzbiorczego. Naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone na takiej wysokości, aby podczas pracy instalacji w adnym punkcie jej obiegów wodnych nie nastpiła przerwa w przepływie wody oraz tak, aby istniała możliwość odpowietrzenia instalacji zgodnie z PN-91/B-02420. Wysokość położenia naczynia wzbiorczego H, w m, określana jest przy rozdziale górnym - od najwyższego punktu obiegu wody do dna naczynia wzbiorczego, a przy rozdziale dolnym - od wierzchu najwyżej położonego grzejnika do dna naczynia (rys. 3). Wysokość H, w m, powinna wynosić: a) w instalacjach ogrzewań wodnych grawitacyjnych oraz pompowych z pompami obiegowymi zamontowanymi na zasilaniu H >= 0,3 m B) w instalacjach ogrzewań wodnych pompowych z pompami obiegowymi o wysokości podnoszenia Hp, m, zamontowanymi na powrocie H >= 0,7 Hp"

Witam kolegę Marka! Z podłogówką na piętrze masz rację. Założyłem, że prowdopodobnie mowa o łazience o powierzchni 20 m2. Łazienka jak to łazienka, po całości podłogówki ni położysz (wanna, brodzik, WC itp.) Zbyt optymistycznie przyjąłem max połowę powierzchni "opętlowanej". Autor musiałby się z tą powierzchnią określić. O rotametrach wspominałem w pierwszym poście. Reszta twoich uwag też ma sens i autor powinien wziąć je pod uwagę. Decyduje ostatecznie on a schemat jest raczej ideowy niż wykonawczy i braków można się dopatrzeć więcej. Skoro podobny układ działa u ciebie to skonfrontuj swoje doświadczenia z proponowanymi średnicami. Merytorycznym postem nikt mnie nie rozdrażni. Oby tak dalej. Pozdrawiam

Witam. Ten Galmet to poziomy? Spróbuj tak. Wyłącz wszystko (pompy STOP). Zamknij zawór zasilania boilera. Dalej poluzuj śrubunek na zasilaniu boilera aż woda zacznie lecieć. Ciśnienie z instalacji odwróci obieg w wężownicy i bąbel powinien ujść poluzowanym śrubunkiem. Generalnie dwóch będzie miało łatwiej. Na koniec uzupełnij wodę w układzie (najpierw może sprawdź jakie masz ciśnienie, potem odpowietrzaj). Wklej fotke jak ten boiler jest z instalacją połączony i gdzie ma odpowietrznik. Przelewanie w boilerze to prawie zawsze winna przewężeń na wejściu i odpowietrznika w złym miejscu.

Na "0" jest nie tylko odcięty kocioł, ale co gorsza naczynie. Dlatego póki co tego nie rób! I uciekaj z tą fuszerką jak najszybciej. Pamiętaj o zaworze bezpieczeństwa.

To tylko jedna więcej, niż na schemacie wyjściowym Decydując się na pompę CWU ten czerwony "mostek" znika. Myślałem, że to oczywiste. Za 3D dasz tyle co za pompę. Nie wyobrażam sobie dzisiejszego sterownika kotła z podajnikiem, który nie posiadałby funkcji sterowanie pompą CWU. W sterowniku będzie czujnik temperatury, który należy przypiąć do zasobnika CWU i zaprogramować w sterowniku temp do jakiej ma ci się ten zbiornik rozgrzać. Na kotle możesz trzymać 90 a na boilerze 40. Po osiągnięciu tej temperatury sterownik wyłączy pompę CWU. Jestem pewien, że będziesz mieł też możliwość zaprogramowania stref czasowych CWU, czyli np. między 7-9 rano dogrzewanie wody do powiedzmy 50 sC, później postój, bo nie ma nikogo w domu, dalej od 14-22 utrzymywanie temperatury zadanej i znowu postój na noc. Czasem jest też opcja utrzymywania temp minimalnej. Sporo mnie ostatnio na forum i byćmoże się powtórzę. Uważam, że lepiej utrzymywać na grzejnikach niższą temperaturę ale stabilną, niż podawać na instalację temperaturę kotła i regulować to termostatami. Termostaty oczywiście tak, ale w tym drugim przypadku grzejnik najpierw rozgrzeje się do tych 60 sC, by po krótkim czasie się na godzinę zamknąć i ostygnąć do 20. I tak w kółko. Przy grzejnikach płytowych, gdzie oddawanie ciepła w dużym procencie odbywa się na zasadzie radiacji, daje to nieprzyjemne wrażenie "falowania" temperatury otoczenia. Rzecz gustu.

W trakcie napełniania otwórz kran z ciepłą wodą. Zakręć gdy pojawi się woda. Sugeruję wymianę zaworu bezpieczeństwa. Wygląda na staruszka. Może na wężykach będzie łatwiej?

Jest jak być powinno. Na obudowie podgrzewacza jest niebieska strzałka po prawej. Kolega się w opisie pomylił.

Koncepcja słuszna wielokrotnie tu na forum potwierdzona. Będzie działało. Im niżej wepniesz cyrkulację tym więcej będziesz miał ciepłej wody, ale dłużej będzie dochodziła do zadanej temperatury na wyjściu. Maksimum uzyskasz podpinając się pod zasilanie ZW tuż pod zasobnikiem, za ZB i ZZ. Na obiegu cyrkulacji koniecznie załóż za popmą zawór zwrotny.

1. Zakręcić główny zawór. 2. Zakręcić ten mały zaworek (to nie odpływ tylko dopływ zimnej wody). 3. Poluzować śrubunek po prawej stronie (trochę wody wypłynie). 4. Odkręcić śrubunek po lewej stronie. Woda nie powinna popłynąć, ponieważ powyżej, to srebrne, to zawór zwrotny/bezpieczeństwa, który puszcza wodę tylko w jedną stronę. 5. Byćmoże ww. zawór zwrotny już "nie trzyma" i uda ci się spuścić wodę. 6. Jeżeli zawór trzyma, to albo targasz boiler z wodą, albo: a) dokręć śrubunek po lewej B) wszystkie baterie w domu pozamykane c) zdemontuj ten srebrny bezpieczeństwa (ten tuż pod boilerem po prawej) d) poleci woda, ale wolno i przestanie e) aby dalej te 80l spuścić, poluzuj ponownie śrubunek po lewej, woda zacznie lecieć. Możesz ją zatrzymać "palcem" lub dokręcając śrubunek. Wystarczjąco jasno? Lepiej żeby było was dwóch.

Sory, ale punktuję dalej. 1.Naczynie tak podłączone musi być wpięte po stronie ssawnej pompy. Tak jak teraz pompa opróżni ci naczynie i układ się zapowietrzy. Do tak małego kotła można połączyć rury bezpieczeństwa i wzbiorczą wg mojego schematu. 2.Cyrkulacja nadal źle wrysowana. Poprawiłem. 3. RTL do pętli na piętrze można zainstalować pod rozdzielacz. Najlepiej jak jest podpięty pod skrajne przyłącze, aby nie łapał temperatury grzejników. 4. Nie ma to wielkiego znaczenia, ale zwyczajowo górna belka zasilenie dolna powrót, dla podłogówki nie ma reguły. 5. Źle podpięta pompa podłogówki. Mieszacz ma korzystać wyłącznie z powrotu z pętli a nie powrotu grzejników piętra. 6. Pompy CO i pogłogi de facto wpięte szeregowo. Obie na zasilanie. 7. Nie rezygnowałbym z przepony CWU. To 200l zbiornik! 8. Pompa CO pewnie by sobie poradziła przerzucić wszystko, ale regulacja układu już taka prosta nie będzie. Może się okazać, że aby podać wodę na górny rozdzielacz, trzeba będzie silnie skryzować parter i boiler. Z kolei gdy będzie duże zapotrzebowanie na CWU, to może ta kryza na boilerze nie wyrabiać. Lepiej osobna pompa. Nawet taka za stówę. Przy dobrej izolacji zbiornika będzie głównie stała. 9. Dlaczego koniecznie boiler na obiegu wtórnym? Moim zdaniem wepnij go w układ pierwotny. Może być na jednej lub dwóch pompach. Szczegóły schemat. 10. Odpowietrznik nitki boilera będzie siorbał powietrze (no może nie "będzie", ale "może"). 11. Jeśli w danym obiegu występuje tylko jedna pompa, to nie zakładaj zaworów zwrotnych. Będą tylko dławiły przepływ. 12. Pomyślałeś o ewentualnym 3D do regulacji temp posyłanej na grzejniki? Może warto. 13. Przelew naczynie oczywiście wyżej. 14. Grupa bezpieczeństwa rozumiem w domyśle. A tu moja propozycja.

Masz jeszcze wątpliwości? A majster twierdził, że przeciśnie... Był wogóle przy pierwszym rozpaleniu? Działało cokolwiek? Jestem też ciekawy, jak ten "bandyta" wytłumaczył ci działanie tego 3D. Jaki efekt miałeś osiągać kręcąc tym zaworem? No i czy ten efekt przy tobie ci zaprezentował? Miło nam, że się z tym zgadzasz, ale ty to zrób a nie tylko piszesz o tym. Druga sprawa, że "bandyte" pewnie zamkneli i jest nieosiągalny. Może to i dobrze, bo jak on by ci to poprawił... Szukaj innego fachowca a rachunek za usługę "bandycie" na widzeniu zanieś. vernal pisze, że ten układ z "czarnym" naczyniem to i tak bomba, no ale jakby trochę mniejsza. Co ty na to vernal? Proponuję dodatkowo rozbroić tą "bombę" montując na kotle zawór bezpieczeństwa 1,5 bara. Sumienie mnie nie będzie gryzło :) A co chcesz od tego 3D? Ideowo wygląda to tak: Możesz też połączyć obie funkcjonalności zakładając 4D :P P.S. Żeby na tymczasem (!) ułatwić ci życie zrób rekonfigurację zaworu 3D wg wskazówek poniżej. Zawór w takim układzie będzie mieszał, czyli ZZ przestanie ci dzwonić.

1. Rozdzielenie kotła od instalacji wymiennikiem płytowym. Kocioł pracuje wtedy w układzie otwartym a grzejniki w zamkniętym. 2. Zainstalowanie wężownicy schładzającej na wyjściu kotła. 3. Zawór schładzająco-upustowy. Dużo by pisać.

Generalnie to ty tam masz system zamknięty w układzie z kotłem na paliwo stałe, bez widocznych (na zdjęciach) urządzeń zabezpieczających. Krótko mówiąc instalacja jest "niezgodna z prawem". Ponieważ omawiamy w tym wątku rzecz inną, ten problem przemilcze. Zawór różnicowy ma sens gdy instalacja grzejnikowa ma możliwość pracy grawitacyjnej. Patrząc po rurach, to przekroje raczej są za małe i jak wcześniej pisałeś, po wyłączeniu pompy grzejniki ostygły. Czyli grawitacji brak. Z drugiej strony pisałeś też, że kocioł ma tendencje do "galopowania" (znacznie przekracza temp zadaną). Nawet przy dobrze działające pompie, gdy to zjawisko nie występuje, to może się zdarzyć przerwa w zasilaniu i nieplanowany postój pompy. Chyba bezpieczniej dla kotła będzie jeśli ten zawór różnicowy zostawisz, bo łatwiej się energia zmagazynowana w kotle rozejdzie. Proponuję wymienić zawór na średnicę max cal i ćwierć (32), a osobiście założyłbym calowy (25). Do opisanych wyżej celów wystarczy. "Stary" zawór wygląda na 2-calowy i jest zdecydowanie za duży dla tej pompy. Niekoniecznie musi być wadliwy. W konstrukcji zawory te się nie różnią, inne są tylko materiały z jakich wykonana jest kula (stal, guma, plastik). Najważniejsze nie przesadzić ze średnicą. Niektórzy stosują jako zawory różnicowe, zwykłe zawory zwrotne (pozbawione sprężyny) lub zawory zwrotne klapowe. Nie stosuję, więc się nie wypowiadam, chociaż raz usuwałem awarię takiego zwykłego zaworu zwrotnego, którego grzybek od temperatury się zdeformował i szczelności nie trzymał. Nie musi to być regułą. P.S. Jak tam te uparte grzejniki?

Bardzo na miejscu jest zamieszczanie zdjęć w formacie jpg lub innym mało bajtożernym :P Nielubimy plików bmp :angry: , bo to "kobyły", jak je ktoś tutaj nazwał.

Czyli coś drgnęło. Zawór różnicowy to złośliwe ustrojstwo. Po pewnym czasie kula, która w nim jest brudzi się lub odształca (jajo) i wówczas w zależności jak się ustawi to albo szczelnie jest albo nie. Problem w tym, że szczelność musi być 100% by pompa nie mieliła wody w kółko. Zrób zdjęcie. Może tek zawór wogóle nie jest ci potrzebny? Jeżeli średnice są "miedziane", to na grawitacji raczej i tak ni pogrzejesz. Chyba że jest inaczej. Jak to wygląda gdy braknie prądu? P.S. Pompa na biegu trzecim to wyższa różnica ciśnień przed i za pompą. Dzięki temu kula zaworu różnicowego dociskana jest z większą siłą i szczelność na nim wzrasta. Taka teoria ale chyba się sprawdza. Albo ten ZR wywalić albo wymienić na mniejszy (chociaż nie wiem jaki jest teraz). Mniejszą kulę grawitacja tak łatwo nie podniesie a na skuteczności ewentualnej pracy "unpluged" to raczej nie zaważy.

A zakręć wszystko poza tym grzejnikiem i ewent wrzuć 3-ci bieg. Jeśli jest drożność to cudów nie ma. Zawór różnicowy ktoś wymieniał? Jeśli możesz zrób próbę działania układu na wyłączonej pompie. Będzie działała tylko grawitacja i teoretycznie powinna się sytuacja pogorszyć. Jeżeli nic się nie zmieni i grzejniki dalej grzeją jak grzały to znaczy że ZR do wymiany lub z pompą coś nie tak. Spróbuj jeszcze wyjąć całkowicie wkład filtra i pompa na 3. Poza tym zawory kulowe nie wystarczy lekko przykręcić, trzeba te pierwsze prawie całkiem zamknąć aby kryzowanie było skuteczne, tym bardziej że rury miedziane i ze średnicami nikt pewnie nie szalał. Może to jakiś poważniejszy problem na przebiegu samej instalacji, skoro 10 lat nikt niczego nie wymyślił. Instalacja zamknięta, czyli ciśnieniowa ze zbiornikiem wyrównawczym przeponowym. Otwarta to ta ze zbiornikiem przelewowym w najwyższym punkcie instalacji. Dopuszczając wodę naczynie to będzie się przelewało.

Musisz wysilić się na lepszy opis sytuacji, bo wiele postów upłynie zanim się dowiemy co ty tam masz. 1. Jak długo funkcjonuje instalacja. 2. Problem od początku czy stało się niedawno. 3. Układ otwarty czy zamknięty. 4. Przydałby się schemat poglądowy jak to rozprowadzone. 5. Jakie są średnice głównych rozdziałów. 6. Z czego ta instalacja. 8 Jakie grzejniki. 9. Patrząc od strony kotła które grzejniki grzeją najlepiej, które najgorzej. 10. Są odpowitrzniki na każdym grzejniku? 11. Przy odpowietrzaniu wylatuje powietrze czy woda? 12. Ewentualnie jak długo jest dobrze? 13. Typ i moc pompy i na jakim biegu pracuje? 14. Jest obejście grawitacyjne? Słychać uderzenie zaworu różnicowego po uruchomieniu pompy? 15. Słychać wogóle pompę? 16. Jeżeli są zawory na boilerze, to czy są przykręcone? 17. Naczynie przelane? No to jakiś pogląd będzie. Napisz też co do tej pory ty lub inny majster robiliście i z jakim efektem.

Filtr czyścisz po wyłączeniu pompy i zamknięciu zaworów okalających filtr. Intuicyjnie powinieneś wiedzieć które zawory zamknąć, aby po odkręceniu zaślepki filtra woda nie wypłynęła. Troche wiadomo poleci. Jeżeli jest obejście grawitacyjne to można to zrobić gdy napalone. Inaczej lepiej robić to na zimnym kotle lub w trakcie "postoju". Do czyszczenia zaworów na grzejnikach się nie zamyka. Odpowietrzanie grzejników ma sens jeżeli któryś przestał grzać lub grzeje słabo. Metoda zależy od sposobu poprowadzenia instalacji. Czasem lepiej przy pacującej pompie, czasem przy wyłączonej.

Próbowałeś jak to chodzi z wyjętym wkładem filtra? Byćmoże siatka na filtrze działa jak separator powietrza i generuje bąble. Do układu uwag raczej nie ma poza brakiem ZZ. Możliwe też, że z wodociągu podają ci silnie napowietrzoną wodę i gdzieś to powietrze musi odgazować. Wtedy podobny problem będzie miał sąsiad. Zapytaj.

Witam. Troche cię "wypunktuje" ;) 1. Manometr na obiegu pierwotnym raczej jako ozdoba. Co chcesz się z niego dowiedzieć przy tej wysokości naczynia? 2. Zasobnik CWU lepiej jakby miał swoją pompę, co pozwoli ci zapanować nad jego stopniem rozgrzewu. Pompa ta musi mieć ZZ. Ewentualnie trzeba zmienić wpięcie powrotu boilera. Tak jak teraz nie zagrzeje. 3. Podłogówka na piętrze może być tak wpięta, ale odpowietrznik na zejściu powrotu. Zastanów się jak krąży woda. Ta różnica wysokości pętli utrudni regulację przepływów i przydadzą się rotametry. Ewentualnie tego typu pojedyńczą pętlę możesz podpiąć do skrzynki rozdzielacza grzejnikowego na piętrze za pośrednictwem zaoru RTL. Też będzie działać i z odpowietrzeniem nie ma problemu. 4. Przyłącze powrotu z belki rozdzielacza podłogówki trochę zamieszałeś, ale chyba przeoczenie. 5. Przyda się zawór odcinający przed filtrem obiegu wtórnego dla wygody czyszczenia. 6. Obieg cyrkulacji CWU też chyba niecelowo pomyliłeś. Chodzi mi o miejsca wpięcia. 7. Do tej wielkości zbiornika CWU przyda się przepona. 8. Do trójnika nad kotłem pójdź stalą bez redukowania średnicy wyjścia z kotła, dalej może być miedź po całości 28 w obiegu wymiennika oraz 22 na CWU. Grawitacja boilerowa rozumiem niemożliwa. Po stronie wtórnej do pomp 28 dalej można zejść na 22 w kierunku szafek (za trójnikami). To chyba tyle. Inni może coś dorzucą Pozdrawiam.

Podrzucam ci poglądowy schemat. To co na nim jest to wersja minimum. Naczynie wzbiorcze byłoby dobrze podpiąć tak jak zielone linie idą. Na schemacie jest prawdopodobnie aktualna wersja. Nie jest to dobre rozwiązanie, ale czasem prowadzenie nowych rur do naczynia to duża dewastacja mieszkania lub też naczynie jest istotnym elementem odpowietrzenia całości układu. Wtedy można tak ostatecznie zostawić. Cała reszta "nad kotłem" jw koledzy pisali do natychmiastowej przeróbki. Na schemacie masz kolejność w jakiej poszczególne elementy muszą występować. Ich wzajemny układ można dowolnie konfigurować w zależności od miejsca i wygody podłączenia. Najlepiej jakby udało się filtr zamontować w poziomie (koledzy pewnie mi to wypowiedzą), jednak miejsce się nie zmienia. Ma być tuż przed pompą. Jeżeli w układzie znajduje się 3D, to niezbędny jest drugi termometr, który pokaże ci na ile skorygowałeś temperaturę. Swoją drogą dziwne zachowanie tego 3D gdy nim kręcisz. Takich efektów być nie powinno, chyba że majster nie sprawdził zgodności układu 3D ze sposobem montażu na instalacji (zamyka nie to przyłącze które powinien). Z tego co piszesz to powyżej "7" następuje stopniowe zamykanie przyłącza idącego na pompę aż do jego całkowitego zamknięcia przy "0".

Ciepełka życzymy!

Trochę kolegę JONAIK-a będę bronił. Ja też tak ciebie zrozumiałem czytając: "Wg. mnie lepsze było pierwotne rozwiązanie w którym powrót wody z bojlera wprowadzony był pomiędzy pompę a kocioł. Zawór zwrotny zabezpieczy układ przed wpompowaniem wody w ten powrót.". TEN POWRÓT to z kontekstu powrót boilera, czyż nie? Jeżeli nie precyzujesz miejsca montażu ZZ to się musimy domyślać. Teraz też nie piszesz gdzie jest to "właściwe" miejsce i dalej będziemy zgadywać. Ja takiego miejsca na całym obiegu boilera nie widzę. Ewentualnie jestem sobie w stanie wyobrazić vernalowy priorytet grawitacji boilera w tym układzie wpięcia powrotu, gdzie czujnik temperatury boilera wyłączy pompę CO, gdy spadnie ona poniżej zadanej. Dalej już tylko czekać aż grawitacja ruszy szturmować boiler :P :(