Kadafi

Sam regulator pokojowy który wyłącza tylko pompkę po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu to wielka pomyłka (miałem takie rozwiązanie ) . Termostaty na grzejnikach dadzą regulacje temp. w pomieszczeniach ale nie gwarantują właściwej temp.na powrocie (nawet przy drabince włączonej "na sztywno"). Zawór 4d + pogodowy zapewni właściwą temp w pomieszczeniach + przy dobrym sterowniku zadba o powrót. Ja mam akurat termostaty, pogodówkę i regulator pokojowy - temperatura w pomieszczeniach +/- 0,25*C . Termostatów i regulatora pokojowego mogłoby nie być wcale.

Naczynie podłącz bezpośrednio z kotła przed pompą i jakimikolwiek zaworami rura 1' czarna lub 28 Cu.

Nie razi cię sposób prowadzenia rurek? Tragedia i wzór jak nie należy robić instalacji (to taka instalacja "na luzaka") :rolleyes: . To że ma działać poprawnie to jedno ale i wyglądać musi odpowiednio.

Ooo o tym że jest odwrotnie nie wiedziałem. Czy trzeba do naczynia kupić specjalny zawór z odpowietrznikiem (dosyć drogi) czy są inne tańsze metody aby zrobić to dobrze. Tak jak na rysunku będzie dobrze? Odpowietrznik - może zwykły zaworek 1/2" ? Gaz jest tylko do kuchenki - kociołek gazowy dawno zdemontowany i raczej nie będzie już używany. Latem do ogrzania cwu idzie eko za ok 50 zeta/miesiąc.

A co z kotłową? Coś żle? Gaz do gotowania - w planach przerobienie rury z gazem (inaczej poprowadzona).

Jaka temp. w pomieszczeniach?

W zasadzie w niczym. Instalacja hula od pierwszego uruchomienia bez żadnych zastrzeżeń. Zamieściłem fotki i opis na prośbę jednego z forumowiczów. Oczywiście jeśli ktoś ma jakieś uwagi to proszę pisać.

Nie mierzyłem dokładnie spalania ale muszę to zrobić. Od początku grzania w tym sezonie (koniec września) do dzisiaj poszło ok 1,2t czeskiego eko (420 PLN/t). Dom 200m nie ocieplony, temp termostatu pokojowego ustawiona na 21 i tyle trzyma.

Instalacja po przeróbce - obecnie drugi sezon. Wykonana przez amatora który sporo się naczytał a wcześniej jedynie wymieniał uszczelki w spłuczce i kranie. Greń 25kW + Geco Unicontrol Mix07 Honeywell 1" + siłownik Pompy Leszno - C.O. Kotłowa, c.w.u , cyrkulacja (na razie nie podłączona) - za każdą pompką zawór zwrotny a przed filterek. Rury - 90% - Aquatherm stabiglass , 10% Cu (przy kotle,zasilanie boilera, pion nad kotłem, zasilanie naczynia). boiler 140l i awaryjnie chyba 60l elektryczny. Kotłownia jeszcze do prac kosmetycznych. Wcześniej wyglądało to tak: http://imageshack.us/photo/my-images/137/obraz191di1.jpg/

Daj fotkę tych wyjść lub nazwę/symbol bojlera. Poza tym temat wielokrotnie poruszany na forum.

To tak na początek. Naczynie bezpośrednio z kotła. Zero odpowietrzników przy naczyniu - na górze naczynia ewentualnie zagięta w dół rurka. Co do grzejników to sprawdź nastawy wstępne ( o ile są). Najlepiej umieść tu jakieś fotki instalacji.

Jeśli ślimak ruszy jak pomożesz mu ręką to może być uszkodzony kondensator w silniku. Ale na początek sprawdź zawleczkę jak pisał 0degree

Popieram słowa kolegi przemysław2ar z postu wyżej. Co do instalacji z rur PP - sądząc po opisie to masz ją wykonaną w niewłaściwy sposób. Po pierwsze przy zgrzewaniu trzeba ściśle przestrzegać zaleceń producenta odnośnie temperatury i głębokości zgrzewania - pewnie to drugie jest przyczyną "najprawdopodobniej pozalepiał je przy łączeniu". Po drugie rury PP (stabi zdecydowanie mniej) przy nagrzewaniu wydłużają się dlatego stosuje się kompensację oraz podpory stałe i podpory przesuwne - zapobiega to właśnie wyginaniu się rur. Sam mam 2 sezon PPstabiglass Aquathermu i poza "kontrolowanym rozszerzaniem" się rur nie zauważyłem innych niepokojących objawów. Kto będzie ci robił nową instalację - teść?

Poszukaj instrukcji montażu zaworu honeywela i porównaj. Wieczorem sprawdzę u siebie ale o ile dobrze pamiętam to masz zamienione zasilania miedzy sobą i i pomylone powroty. EDIT: http://products.ecc.emea.honeywell.com/poland/pdf/mu0082-ge51r1296.pdf

Jakiej firmy to PP?

A ja zwróciłem uwagę że w naczyniu jest rurka/odpowietrznik co z automatu robi że instalacja jest otwarta. Brakuje mi naczynia przeponowego na zasilaniu zimnej wody (do zasobnika) i zaworu bzp. Optymalnie było by zastosowanie pompy obiegi cwu (jak pisali wcześniej) sterowanej od temperatury. Przy źle działającym obiegu kotłowym - pompa kotłowa. Myślę że ilość odpowietrzników można zredukować - wystarczą te co są na ich końcach ( o ile są).

Ja na tym forum już pisałem o czeskim z mieszanymi uczuciami. W tym roku jednak się z czeskim przeprosiłem i nie narzekam. W tym sezonie: październik - węgiel z zeszłego sezonu listopad - 1 tona retopal ( nie było innego polskiego na składzie) 600pln ( retopal - nigdy wiecej :-) ) grudzień - 1 tona polskiego + 1 tona czeskiego mix - 1000pln styczeń - 1 tona czeskiego - 360pln luty - 1 tona czeskiego - 360pln marzec - 2 tony czeskiego 720pln - to spokojnie sterczy do końca sezonu. Dom 200m nie ocieplony - temp wew. 20.5 - 21.25. Kociołek musi być dokładnie czyszczony max 1 na tydzień. Przy nie czyszczeniu kotła przez 2 tygodnie spalanie wzrosło około 20-30%. Ilość popiołu do zaakceptowania, nie ma spieków a to co zostanie da się na pył rozkruszyć w ręce. Odnośnie kaloryczności 25MJ. Na koniec lutego musiałem kupić worek eko w casto (niedziela a dostawa była na poniedziałek). Węgiel chyba po 17,90 czy jakoś tak za worek. Biały foliowy worek z ładnym nadrukiem - nie pamiętam firmy pakujacej ale na worku kaloryczność : OKOŁO 25MJ. Po rozpakowaniu w domu identyczny jak mój brunatny czeski - śmiech na sali że piszą taką kaloryczność..... OKOŁO 25 - zawyżyli o jakieś 20%...

N i cyferki to ustawienia kryzowania na głowicy. N - przepływ nie ograniczony. 1 - przepływ najmniejszy ....... i az do końca skali 7 przepływ naj mniej ograniczony. To pokrętło musisz delikatnie pociągnąć do siebie i odpowiednio ustawić. http://pl.heating.danfoss.com/xxTypex/1057...6822_SIT18.html

Sprawdź nastawę wstępną na zaworze. Najlepiej ustaw (do sprawdzenia) tak aby punkt (kropka) był na "N" Sprawdź tez czy ten trzpień w zaworze pracuje (wciśnij go czymś twardym ) miałem przypadek że właśnie w takim danfossie się "zastał" i grzejnik nie grzał. Ten trzpień powinien mieć ruch kilku mm tył-przód.

"powierzchnia domu jest stosunkowo spora" w stosunku do czego - do "kawalerki" ? Dom ma 150m2 jest podane konkretne wykonanie ścian i ociepleń a więc można wyliczyć konkretne zapotrzebowanie na ciepło i tak pewnie zostało uczynione we wspomnianym projekcie. Ja mam 25kW na ponad 200m2 nie ocieplony ponad 20 letni dom i kociołek daje rade.

Podstawowy błąd - podłączenie naczynia.

;)

Tak jest sposób - wyłączyć ją. A tak na serio : jaka pompa, jak zamontowana w jakim układzie , jaka stara itd itp....... zapodaj najlepiej fotki. Generalnie może być to przyczyna powietrza :-)

Czyli masz około 150PLN za ogrzewanie i grzanie wody na miesiąc - wg mnie nie jest to dużo. Z tym bypasem to było takie moje gdybanie na chłopski rozum (częściowo z doświadczenia). Może inny termostat pokojowy z mniejszą histerezą, jak masz głowice termostatyczne na grzejnikach to spróbuj nimi regulować, na kotle np: 45-50*C tak przez np 3-5 dni (zrób odczyty licznika gazu) i analogicznie z pokojowym - dla porównania (perzy podobnych temperaturach na zewnątrz).

Z innej beczki. Ile płacisz za te 144m3 gazu? Pytam bo nie jestem w temacie jeśli chodzi o gaz. Kręcenie tym bypasem nie wiem czy coś da. Tak czy tak aby w pomieszczeniach była osiągnięta temp musi byś dostarczona odpowiednia ilość ciepła. Przy odkręconym temperatura będzie szybciej osiągnięta bo więcej czynnika trafi do grzejników ale będą duże wahania temp. obiegu. Natomiast przy przydławionym temperatura obiegu CO będzie wolniej rosła może to wpłynie na bardziej elastyczną pracę choć przy termostacie pokojowym jest to nie do osiągnięcia ( efekt wychłodzenia i nagrzewania grzejników pozostanie). Jak wyłączy termostat gzrejniki stygną do "zera" ? Miałem kiedyś ogrzewanie gazowe i chyba lepiej wychodzi jak kocioł chodzi na ustalonej temperaturze a głowice na grzejnikach regulują temp. w pomieszczeniach.Ale to było z 5 lat temu i kocioł nie był szczytem techniki więc mogę się mylić.