Vlad24

najbardziej w nim wysiada sprawność i ekonomia spalania a przy spalaniu drewna by zachować względną czystość trzeba by palić z temp ponad 70C inaczej sadza i do tego szklista w tych wszystkich żeliwnych zakamarkach

no to pracujesz prawidłowo i nie będę już dopytywał gdzie zamontowany czujnik powrotu:D co do przeróbek, to jak instalacja nie pozwala na grawitacje to bym wywalił ten różnicowy i podpiął tam naczynie (ale też nie po 20 kolanach 90' po drodze) no i ten zaworek sprężynowy za pompą cwu

chcialem tylko ustalić czy po otwarciu pozostaje otwarty czy też zaraz zamyka sie i tak w kółko

myslalem że swój palnik chcialeś dostroić. A co do sondy to nie potrzebnie tak. Jestem pewien że byś sie zdziwil jak byś zobaczył jak dużo niepotrzebnego powietrza przelatuje przez kocioł przy takim zwykłym na oko paleniem.

ja bym sie nie wzorował na innych bo będą różne rozmiary i różne otwory jak już palnik jest w kotle ilość powietrza tzn napowietrzanie konkretnej dawki możesz dostosować za pomocą samochodowej sondy lambda, lub analizatorem jak masz do takowego dostęp. Tak samo dysze powietrza wtórnego bez analizy tego co wylatuje czopuchem a ni rusz. Napięcie na sondzie w optymalnych warunkach to 10-15mV. Jak dobierzesz parametry pod 25kW to przy 10kW będzie nadmiar powietrza i duże straty. no i tam na przeciwległej ściance kotła względem palnika, dąłbym jakąś płytę szamotową bo z czasem może ją przepalić.

masz racje nie wiele tam widać. ale podawanie opału masz z prawej popielnik z lewej poniżej drzwiczek palnika czyli patrzeć musisz albo przez te drzwiczki w lewo w kier popielnika i oceniać gdzie się kończy żar, albo przez drzwiczki popielnika, ale najpierw musiał byś zobaczyć gdzie są ostanie otwory nadmuchowe palnika. Żar ma kończyć się przed nimi. No i ten płomień nie wygląda jak by to było 50% nadmuchu. Są tam jakieś wyczystki komory napowietrzającej pod planikiem, może tam już wszystko dawno zapchane. a jaką miałeś zadaną temp przy tych 37 z filmiku. może to pid zmniejszał nadmuch by nie przekroczyć zadanej i dla tego tak słabo się to paliło

tak ale on pali miałem, a ty czeskim eko. no to już widzisz ze jest tu zależność i możesz to jeszcze zmniejszać do momentu aż zacznie ci żar spadać do popielnika. Jak pali ci się tylko przy podajniku a dalej tylko popiół to przez niego jest przedmuchiwana ogromna ilosć zimnego powietrza które chłodzi ci kocioł, dlatego ta ważne ejst by żar był na 3/4 podajnika, w przeciwnym razie musisz pozatykać resztę otworów.

ależ absolutnie nie mam :) po prostu już trochę przeczytałem takich postów w poszukiwaniu jedynych słusznych ustawień. A gdyby takie były to ustawił by je producent i nie było by tego problemu. Każdy ma jednak inny opał, inną instalacje inny komin i tu jedne ustawienia nie zadziałają wszystkich. Prócz temp kotła obserwuj też gdzie i ile znajduje się żaru w palniku. Jak byś jeszcze miał termometr w czopuchu, to było by ci jeszcze łatwiej to wysterować i zobaczyć ile ciepła wydmuchujesz w komin przy dużych nastawach dmuchawy. Mam całkiem inny kocioł i dmuchawę. Mam sterowanie od 20 do 100% krok 1%. I z praktyki wiem że przy całkowicie otwartej przysłonie zakres ustawień mieści się od 24% dla mocy ok 6-7kW do 35-40% dla 22kW. Zazwyczaj nie przekraczam 30%

miedź 35mm, czy 28? zawór 1' czy większy?

to nie totolotek, że konkretna kombinacje cyfr czyni cie bogatym trzeba zrozumieć pewne zasady i zależności, a będziesz sobie ten kocioł ustawiać na oko i po kilku godzinach skorygujesz jak nie będzie ideału. narazie ważne są pierwsze dwa parametry odpowiedzialne za moc podczas pracy czeski groszek ma dość dużo części lotnych i pali się dużym długim płomieniem przy okazji brudząc wymiennik ale spala się dość szybko i chcąc zachować tę samą moc palnika co na kamiennym musisz go częściej podawać i spalisz go też więcej bo ma mniejszą kaloryczność. Nie wiem jaką masz dawkę w gramach, ale dla 6 czyli 70% nadmuchu to przerwa podawania 1 min mogła by być jeszcze za duża i spalał by się za szybko. Zmniejsz ten nadmuch i obserwuj efekty, jak zobaczysz że zmniejszanie nadmuchu powoduje coraz większą ilość palącego się groszku i przesuwanie się strefy żar/ popiół w kierunku popielnika, będziesz mógł ustawić taki nadmuch by było pokryte 3/4 palnika żarem, wtedy nie będzie problemu z osiąganiem zadanej. Później zajmiesz się podtrzymaniem.

troche za duża przerwa podawania 4 do 5 min to max i zdecydowanie za dużo dmuchania. Sprawdź 2 czyli 30 proc i przysłoną zrób z tego 25 proc. Żar ma być na 3/4 palnika. Jak nadal bedzie za słabo zmniejsz do 3 min.

to przy założeniu zapotrzebowania na ciepło na poziomie 160kWh/m2/rok ale to założenie jest tylko dla zobrazowania kosztów. Jak dom będzie nie ocieplony z nieszczelnymi oknami i cienkimi ścianami może to też być i 350kWh/m2 /rok a wtedy rachunek będzie mocno inny. Jak masz już piec, masz komin, to ja bym nie ryzykował z prądem dla ciebie też tabelka do obejrzenia https://spreadsheets.google.com/ccc?key=tQAmsjRNiB2P61uI816EQwg&authkey=CPfu-_8B#gid=0

przy ogrzewaniu elektrycznym uważa się że ilość energii popranej z sieci jest równa energii cieplnej oddanej do powietrza czyli sprawność wynosi 100% jak ten grzejnik ma lepszy radiator to odda to ciepło szybciej, ale jego ilość nadal będzie równa temu co poprał z sieci wniosek z tego taki. Potrzebujesz np 10kWh ciepła na dobę na taki domek grzejąc elektrycznie ten super extra itd grzejnik będzie raz pracował raz nie, nie ważne pobierze 10kWh prądu z sieci, grzejnik olejowy 200W będzie pracował krócej, bedzie mniej parzący i w ogóle będzie be i do d.... pobierze też 10kWh. Widzisz tu jakąś różnicę, to nie pompa ciepła i nie weźmie cie tego ciepła z znikąd, ale ty o tym wiesz i ja o tym wiem i inni o tym wiedzą, tylko ty prawdopodobnie chcesz na tym zarobić i szukasz kogoś kto o tym nie wie i robisz sobie darmową reklamę na tego typu forach. I masz racje Marcin powinien zareagować i umieścić ten wątek w koszu. ps: tu jeszcze raz tabelka dla porównania kosztów ogrzewania różnymi metodami https://spreadsheets.google.com/ccc?key=tQAmsjRNiB2P61uI816EQwg&authkey=CPfu-_8B#gid=0

piec kaflowy, lub porostu zmutowany i otynkowany bez kafli. Dom nie będzie trzymał ciepła, a w kominku byś musiał cały czas palić. Potrzebujesz czegoś co zakumuluje ciepło i odda go po tym, jak się przestanie palić.

twój licznik to kasa fiskalna i im więcej nabije tym lepiej wcale bym się nie zdziwił jak by pytający i odpowiadający mieli to samo ip szczególnie, że na forum muratora padło takie samo pytanie i bardzo podobna odpowiedź wszyscy dziwnym trafem mają konto wczoraj i dziś zakładane.

jemu też z mobilem dostanie w czerwcu

rachunek ci przyjdzie w czerwcu wyrównanie z pierwszego półrocza i nowa prognoza na drugie półrocze ;D po pierwszym półroczu zrezygnujesz z tego grzania, w drugim będziesz miał nadpłatę, a w nowym roku 2012 będziesz miał pierwszą fakturę gratis (zwrot nadpłaty)

załóżmy 160 W/m2/rok zapotrzebowania na ciepło przy 40m2 mieszkania to bedzie ok 6500kWh na rok prąd całodobowo 3500zł GZ50/W2 kondensat 1470zł sprawność 1.1 węgiel w kaflowym ok 1350zł sprawność 0,5 drewno dębowe 930zł sprawność 0,5

z pewnej starej książki kilka obrazków może się komuś przyda https://picasaweb.google.com/vlad24/NowyFolder3?authkey=Gv1sRgCMG84-D635v60gE# a mi już niedługo po takim piecu zostanie już tylko sentyment :(

2,2T antracytu to ok 10700 kWh ciepła przy sprawności 60% 10700 kWh to 3,4T czeskiego groszku przy sprawności 60% 10700 kWh to 3,8T węgla do kotła zasypowego i sprawności 40% i co byś nie spalił to na 1 m2 daje to 35W/m2/rok (300 m2 powierzchni) a to by oznaczało, że masz bardzo energooszczędny budynek, piszesz natomiast że jest tylko 5mc styropianu i to nie wszędzie. czy tylko mi się wydaje, że to się kupy nie trzyma?

moim zdaniem kolejna mało sprytna reklama swoją drogą naprawdę trzeba być odpornym na wiedzę, by dać się przekonać, że prądem jest taniej chałupę niż gazem czy węglem

co najmniej jeden zawór zwrotny na zdjęciu widać prawdopodobnie problem leży gzie indziej, no chyba że zawór przy pompie CO jest uszkodzony. Piszesz o zamkniętym zaworze przy pompie CO a na zdjęciu jest widoczny zamknięty zawór CWU. czy ten drugi pion zasilania co jest niezależny(grawitacja) czy też zasilany tą samą pompą CO jak pierwszy pion?

napraw sobie ten piec kaflowy i to będzie dla ciebie najlepsze wyjście

jak by były jakieś zdjęcia, było by łatwiej coś stwierdzić

za pompami co i cwu powinny być zawory zwrotne sprężynowe wtedy nie będzie zjawiska podkradania sobie wody