Vlad24

1L = 19,75 MJ / 5,48 kWh. Cena 16zł za 1 L = 2,92zł za 1 kWh Ciepła życzę :lol:

do każdego z tych wymienionych paliw lepszy jest miarkownik ciągu niż dmuchawa. Ten model z dmuchawą który masz, bardziej pasuje pod miał. jest kilka możliwości: kupujesz prosty termometr do mierzenia temperatury spalin, odnajdujesz przysłonę na dmuchawie i próbujesz nią w rozsądny sposób sterować, by temp spalin nie przekraczała 150-200 C. lub wywalasz tę dmuchawę, zamiast niej montujesz klapkę jak w wersji kotła bez (N) i miarkownik ciągu. Na którym ustalasz temperaturę i on ci jej pilnuje sterując klapą, ciągiem i spalaniem.

czy PW jest potrzebne i w jakiej ilosci, możesz się dowiedzieć tylko z analizy spalin. Mogę napisać, że zależy to od zawartości części lotnych w paliwie. Dla antracytu i koksu (do 5%) nie jest potrzebne, do czecha (50-60%), drewna(80%) jest potrzebne w dość sporych ilościach. Do miału można by zrezygnować a można założyć po dwie dysze fi 5 - 7 mm pod deflektor w strefę rozbijania płomienia Temperatura spalin w czopuchu też mocno zależy od składu spalin, a dokładnie od zawartości tlenu. Jak byś miał tak nawęgloną rynnę jak na tym filmie, to przy mocy 30% temp spalin powinna być w okolicach 110-130C, przy 100% mocy w okolicach 200C. Gdybyś ograniczył, strumień paliwa i doprowadził do odsłonięcia połowy otworów rynny, to przy 30% mocy już byś miał ponad 150C, a przy 100% mocy 220-250C. O ile w ogóle byłbyś w stanie tę 100% moc osiągnąć ;) By móc obliczyć stratę kominową, musiałbyś znać ilość tlenu w spalinach. Jak ta ilość była by relatywnie niska poniżej 10% a temp spalin wysoka, to by świadczyło o kiepskiej sprawnosci wymiennika i dawało by argumenty do przeróbki, jak tlen okazał by się w okolicy 15% i temp spalin w granicach o których wyżej pisałem, musiałbyś popracować nad spalaniem ew szczelnością kotła.

ja uważam, że palenie ciągłe jest lepsze niż dwustanowe. Pidy właśnie nam to umożliwiają. Ale jak zwykle są ale: palniki maja swoją moc min wynikającą z konstrukcji użytkownik musi odpowiednio dobrać parametry powietrze/paliwo, by spalanie było zupełne, a strata kominowa minimalna sterowanie dmuchawy musi zapewniać płynną regulację obrotów, a podajnik porównywalne dawki paliwa. zazwyczaj mając pida, nie zgadamy się z jego filozofią palenia, nie potrafimy go wyregulować i kupujemy przewymiarowany kocioł, który przeważnie musi pracować na 10 - 20% swoich możliwości i mamy tego efekty w postaci zwiększonego spalania i niskiej sprawności.

za dużego pala manewru raczej nie ma, jak ma wymieniać grzejniki to dop po tym ja aktualne padną. Niech spróbuje z tą chemią, są specyfiki do płukania i naturalizacji instalacji i ognisk korozji, po czym należy zastosować inhibitory korozji, ponoć zabezpiecza to i przed korozją biologiczną (wodór) i elektrolityczną miedzy miedzią i alu.

zasyp peletu, zrębki czy czecha ustaw pełną moc i zobaczysz jak wysoki będziesz miał płomień

przede wszystkim będzie powstawać sadza, a przy większych mocach i wyższych temperaturach może podgotowywać i bulgotać w tym ruszcie zapowietrzając pompy i instalacje. Re: Vernal, polecam recyrkulację - znakomicie ci zmniejszy temp palnika poniżej topnienia popiołu. Sam będę z tym kombinował tylko śmigło turbinki metalowe muszę zrobić.

a jaką miałeś temperaturę spalin podczas tego palenia na filmie? Jak bardzo chcesz możesz wspawać te rury, ale wysoko tuż pod tymi pułkami, lub wypełnić czymś wewnętrzne przestrzenie prześwitów miedzy półkami. Przyspieszy ci to prędkość spalin i polepszy wymianę ciepła., szczególnie na małych mocach. Ze stratą kominową najlepiej walczyć kontrolując nadmiar tlenu w spalinach, a kotły i wymienniki z reguły są mocno przewymiarowane. Mój przykład: optymalne spalanie przy mocy ok 6-7 kW daje temp spalin 100-110 C i jest to temperatura za niska dla komina! doczytałem, że masz 140m2 z 10 cm ociepleniem, a to oznacza, ze kocioł i palnik jest przewymiarowany. Proponuje ustawić jak na razie 1 kg podawania na godzinę, a jak przyjdzie zima 1,5 kg ci spokojnie wystarczy. Do tego dostosować powietrze by dobrze dopalał i żar nie cofał się do kosza.

moja rada: nie rób sobie rusztu wodnego. Wysokość? No mocy nomin. pominie mają nie dotykać rusztu. Przy np czechu bodziesz miał prawie pół metra płomień. Ruszt wodny jest dobry do koksu bo zabezpiecza przed topieniem dolnych warstw paliwa i rusztu. W każdym innym paliwie zbędny, a w podajniku szkodliwy i sadzopędny ;)

1 nie wygląda mi on na spieczony koks 2 złe proporcje paliwo/powietrze. Jaki czas dochodzenia do zadanej? Jaka dawka 1 min pracy podajnika? Jakie ustawienia? 3 jak przykrywasz z góry palnik co uważam za dobre, to ma to być szczelne. Widać, że z tyłu ucieka ci dym. Produkty odgazowania i suszenia powinny przechodzić przez płomień. 4 deflektor z 5 cm niżej do obecnego płomienia

pokazałbyś jakieś zdjęcia tego popiołu, a najlepiej tych spieków. Już nieraz zdarzyło się pisać eseje o koksowaniu, a okazywało się że np deflektor za nisko i spieki były żużlowe.

czym chcesz w nim w tym roku palić? Ma przysłonę na dmuchawie? Jaki jest komin?

http://www.youtube.com/watch?v=5nylAfhHOWc coś w ten deseń. Nie wiem jak to będzie wyglądać u ciebie, ale na tym filmie to widzę duuużo lewego powietrza. Ja jak był miał taki palnik już bym kombinował, jak by tu z betonu żaroodpornego wylać mu czapę i przykryć od góry przynajmniej w 70% długości.

któryś pion musiał być podpięty do przelewu. Może ten przelew był kiedyś rurą wzbiorczą, i ktoś to później przerobił.

Nowsza wersja palnika, bez stosowania dodatkowych fajek doprowadzających PW pod górną płytę ceramiki palnika. Wersja mniej skuteczna, bo wymieszanie spalin z powietrzem gorsze i same powietrze wtórne zimniejsze niż w wersji z fajkami, ale też w jakimś stopniu będzie działać i jest wykorzystywane w palnikach taśmowych przemysłowych. Strojenie palnika czyli położenie granicy żar / popiół, niestety tylko z jakimś czujnikiem tlenu w spalinach. Nawęglamy całość, do uzyskania możliwie niskich poziomów tlenu, później zwiększamy odrobinę strumień powietrza, aż zacznie rosnąc tlen, a żar odrobinę się cofnie. Zwracam też uwagę na mniejsze napowietrzanie w strefie zapłonu paliwa, może to zmniejszać efekt dymienia i sadzenia po podaniu nowej dawki paliwa. Będzie też to miało wpływ na tworzenie się garba z przyklejonych drobinek miału.

to jest czy go nie ma, bo się pogubiłem. bez tego to od sadzy się nie opędzisz, chyba ze zarzucisz antracyt do zasobnika.

ładny kolorowy ;) ruszt wodny :angry: min moc 7,5 kW :angry: sprawność 90% :lol: ma jakieś elementy ceramiczne nad palnikiem a pod rusztem? Czy smaży bezpośrednio ruszt? Proszę się nie przerażać i nie przejmować, nie ma idealnych. Jak by co, w razie potrzeby i w miarę możliwości będziemy pomagać :)

właśnie to chciałem powiedzieć, że wyliczenia sobie, a rzeczywistość okazała się inna. Liczył dobrze tylko po drodze, kupił materiały, które nie miały tych parametrów co na ulotkach, do tego różne niedokładności w wykonaniu i kompromisy wymuszone z różnych powodów, a pewnie i innych wiele czynników. Chwalił się, że przy - 20, wystarczy 8 kW by ogrzać 350m2, a wyszło sporo więcej i nie chciał powiedzieć ile dokładnie.

jakieś zdjęcia, jak by się dało? Było by bardziej kolorowo ;D

na forum muratora pełno takich bezobsługowych sąsiadów, który palą 1500L LPG i 10 m3 drzewa w kominku. Jak by nie można było porąbać dodatkowo 3-4 m3 i całość spalić w jakimś dobrym kotle zgazowującym z dużo wyższą sprawnością niz w kominku.

mam sąsiada, co latami sobie wszystko szczegółowo liczył, zyski, straty, przenikanie i zapotrzebowanie. Zbudował i zamontował pompę ciepła. Po dwóch zimach przyznał, że wszystkie te jego wyliczenia się nie sprawdziły, a dom potrzebuje dużo więcej niż on się spodziewał. I tak szaleje z siekierą w tygodniu i weekend, nawet w święta mu się zdarzało. Na szczęście kominkiem z płaszczem się ratuje.

w zasadzie napisałem co przez to rozumiem w poprzednim poście, szukaj w necie informacji o kryzowaniu grzejników lub nastawach wstępnych. Woda nawet z pompą zawsze płynie tam gdzie jej łatwiej, więc musisz zrobić tak by nigdzie nie miała łatwo. Wtedy będziesz mógł ustawić pompę na 1 i mieć wszystkie grzejniki całe gorące https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6993-grzejniki-grzeja-do-polowy/page__p__57575__hl__kryzowanie__fromsearch__1#entry57575.

otwory jak otwory, sam mam więc nie krytykuje ;) ale jest ich moim zdaniem trochę za dużo, szczególnie jak na aktualne moce grzewcze. nadmuch min - max ustawiasz dla pida, ilość powietrza to najważniejszy parametr bo ustala proporcje powietrze/paliwo we wcześniej określonym zakresie dla pida (min/max dmuchawa). Tak jak już wcześniej pisałem dopóki nie zaczniesz spalać 25-30kg na dobę wyłącz pida i steruj ręcznie, przerwa podawania i ilością powietrza. Nagar, to takie dobrodziejstwo inwentarza, każdy to ma i każdy musi się do tego przyzwyczaić. Generalnie im mniej koksujący miał np 31,1-31,2 i im bardziej suchy tym zjawisko mniejsze. Co jakiś czas trzeba to oczyścić, bo przez ten garb spiętrza się, spieka i słabo pali.

udało ci się na tej płycie i takim paleniu utrzymać żar na całej powierzchni?

musisz zrównoważyć przepływy, wile juz było o tym na forum. W starej części instalacji trzeba ograniczyć przepływ, by starczyło go dla nowych grzejników o większych oporach hydraulicznych.