emigrant

Chyba nie rozumiesz o co chodzi. Tu chodzi o poprawność działania zaworu 3D. Jak nagrzejesz kocioł do 80 czy 85 stopni powinien 3D całkowicie się otworzyć i krótki obieg zamknąć całkowicie i cała woda to 80 stopni ma pójść na grzejniki. Jeżeli tak się stanie to zawór 3D działa poprawnie. To tylko pokaże, że przy niskiej temp. zadanej na kotle pompka na powrocie nie daje rady zasilić grzejników, bo częściowo jest otwarty obieg krótki, który pilnuje, żeby powrót do kotła za 3D był gorący. Wtedy wracasz z powrotem na swoją zadaną temperaturę na kotle i montujesz pompkę na grzejniki.

Nie rozumiem co napisałeś. Tak ciężko podbić zadaną temperaturę do 80 stopni? To tylko na chwilę, testowo, nawet do 85 stopni. Patrz co się dzieje.

3D nie jest skopany imho, tylko ani razu zawór 3D nie był w pełni otwarty i obieg krótki zamknięty. Pompka na powrocie non-stop gania wodę tylko w kotle i brakuje mocy, słupa podnoszenia, żeby zasilić grzejniki. Pisałem, żeby nagrzać kocioł do 80 stopni, żeby był duży zapas gorącej wody i żeby całkowicie otworzył się zawór 3D i zamknął obieg krótki i sprawdzić, czy w tym momencie zaczną grzać grzejniki. Jakimś termometrem sprawdzić jaka jest temperatura na powrocie za 3D.

To już nie istotne. Po prostu zamontuj pompkę na grzejniki i automagicznie wszystko zacznie działać. Tylko nie gdzieś w środku krótkiego obiegu, tylko poza wepnij się pompką na grzejniki.

No dobrze, wybiliście mi z głowy mieszanie wody ATM'em na wyjściu z bojlera i grzanie wody CWU do bardzo wysokich temperatur. Od strony ekonomicznej i zasilaniu CWU z bufora jest to bez sensu. Wykorzystam także stare, nieśmiertelne dwie pompki LFP 25/40 do ładowania bufora i dla bojlera. Nie ma co wchodzić w koszta tego nowego badziewia co jest aktualnie sprzedawane. A, że ciągną dużo prądu to trudno. Zostanie kupiona tylko nowa pompka z adaptacją 25/40 dla instalacji grzejnikowej. Instalacja grzejnikowa raczej będzie zasilana bezpośrednio z bufora. Z tego co ludzie piszą góra bufora bardzo szybko się nagrzewa i taką wodę można chwilę później puszczać na grzejniki. Tu mam pytanie. Pompka obiegowa adaptacyjna ma być na powrocie gdzieś na dole bufora, czy na zasilaniu zaraz za zaworem 3D mieszającym z siłownikiem? Która opcja jest korzystniejsza?

@gmaj22 Na grafice nie ma dużo rzeczy, 3D nie ma, pompka na zasilaniu, ale to nie ma znaczenia. Bardziej tu chodzi co można opomiarować i co podłączyć pod ten moduł. Przeczytałem całą instrukcję( http://pwkey.eu/oferta/instrukcje/UMS-4A-PL_6C01.pdf ) i fajny ten moduł. Nie jest drogi - chyba niecałe 300 złotych. Tylko on nie umie zarządzać wentylatorem. Sterownik musi być wpięty do tego modułu.

Są pewnie błędy w instalacji, ale jak wiadomo pompki wybaczają niektóre błędy i pewnie wszystko ruszy jak trzeba i będzie działać poprawnie. Brakuje pompki na grzejnikach i to wszystko. Zawór 3D też będzie poprawnie działać. Pewnie zwiększy się zużycie opału kosztem trzymania wysokiej temp. na powrocie. Coś za coś.

Moim zdaniem problem już rozwiązany i zrobił to @Ryni Tak jak pisałem, testowo nagrzej wodę do 80 stopni i zmierz temp. zaraz za zaworem 3D. Patrz co się dzieje z grzejnikami. Montaż pompki na obiegu grzejników rozwiąże całkowicie problem bez względu na ile będzie otwarty zawór 3D, bo pompka grzejnikowa będzie "kradła" ciepłą wodę z zasilania jak będzie nawet tylko częściowo zamknięty obieg krótki.

Spróbować nagrzać testowo kocioł do 80 stopni, żeby był zapas gorącej wody w kotle i robić pomiar jakąś termoparą jaka jest temperatura zaraz za zworem 3D na rurce.

Być może VTC nie miało jeszcze okazji być w pozycji całkowicie otwartej i zamkniętym krótkim obiegiem. Stąd ten problem dogrzania grzejników. Bo całkowite otwarcie nie jest przy 55 na powrocie. Przy 55 to dopiero coś tam zaczyna przepuszczać a pompka i tak gania wodę tylko w kotle, póki nie zamknie się obieg krótki. Tu rzeczywiście możesz mieć całkowitą rację, że obieg grzejnikowy potrzebuje pompki. Te obwody co mają pompkę wszystko działa poprawnie. To by miało jakiś sens.

VTC jak będzie otwarty całkowicie to tak jakby go nie było - jest przezroczysty dla instalacji? Obieg krótki jest zamknięty wtedy. Czy się mylę?

Przecież nie ma żadnego bufora, tylko instalacja jest wpięta bezpośrednio w kocioł. Tak jak piszesz bufor też nie powinien być grzany z pompką na powrocie. Chyba, że ten zawór 3D stwarza tak duże opory hydrauliczne, że pompka nie wyrabia, jest za słaba po prostu, żeby zasilić, gdzieś odległe grzejniki. @palacz66 Ten 3D to 1 calowy, czy 3/4?

Moja instalacja też ma błędy, ale jest na tyle prosta, że one nie wypływają na jej złe działanie. Latem robię modernizację z racji, że kocioł jest już jedną nogą na złomie, ale tym razem nie pozwolę na żadne błędy. Także zastosuję zawór termostatyczny.

@Digitrax Popatrz na fotkę z postu #77. Zawór ma poprawnie zamontowany. Widać też oznaczenia. Na rysunku się nie chciało poprawnie poprowadzić.

Zamontuj go znowu. Może był przyblokowany, czy inne cuda wianki i już będzie dobrze. Jak nie będzie dobrze to cudów nie ma, coś jest skopane w instalacji. Niech hydraulik sprawdza jak umie.

Może to głupie, ale czy taki zawór termostatyczny do prawidłowej pracy nie potrzebuje układu zamkniętego? Ma to jakieś znaczenie? Nie chodzi mi tu o otwieranie i zamykanie zaworu, bo to się dzieje pod wpływem temperatury, ale chodzi o przepływy. Na układzie zamkniętym może jest trochę inaczej?

Ok, zanotowane, dzięki. W ogóle dzięki Wszystkim za udział z dyskusji i porady. Każda cenna. Ja z tego wszystkiego robię analizę, notatki jakieś. Dodaje do bookmarków jakieś linki. To wszystko się przyda. Niestety nie mogę polegać na wiedzy lokalnych hydraulików. Projekt będzie mój, wykonanie nie moje. Za swoje wizje hydraulika, albo jakieś pyskowanie, żebym nie pouczał takiemu panu od razu podziękuję. Nie mam zamiaru płacić za czyjeś błędy, bo moja aktualna instalacja ma trochę błędów o których dowiedziałem się kilka lat później jak sam zacząłem się tematem interesować. Instalacja działa, ale jest z błędami. Teraz na błędy nie pozwolę. Instalacje domowe są w miarę proste, więc na poziomie projektu, schematu wydaje mi się, że to jest to do ogarnięcia samemu i forum. Moja instalacja jest prosta, 100% grzejników plus bojler. To wszystko. Mimo wszystko ma trochę błędów przy zaworze 4D kończąć na źle dobranej mocy kotła DS 18 kW przy bezpośrednim wpięciu w instalację dla domu, który potrzebuje jakieś 10-12 kW w mrozy.

2w1 nie chcesz? Czyli bojler w buforze - tzw. zbiornik w zbiorniku.

Zamiast sprzęgła nie lepiej dać kilkuset litrowy bufor? Unikniesz zbyt częstych rozpaleń i przedłużysz żywotność zapalarki.

Hmm, fajny ten UMS-4A. On de facto może zarządzać całą instalacją oprócz zaworu 3D mieszającego dla potrzeb instalacji. Tylko nie wiem czy, by go się dało zgrać z kotłem MPM i wentylatorem wyciągowym. Niestety muszę mieć wentylator wyciągowy bo mimo komina fi200 to ciąg czasami mamy bardzo słaby, bo komin jest poniżej kalenicy i ma tylklo 7 metrów. Waszym zdaniem ma to sens, ten UMS-4A? Oczywiście ten schemat jest uproszczony i tak by nie było, ale zamysł jest jak powinien być podłączony ten UMS-4A.

Dlatego warto montować na powrocie separator zanieczyszczeń a na zasilaniu separator powietrza. Jak nie ma miejsca na powrocie to jest wersja 2w1 i montujemy to na zasilaniu.

O widzisz. Jak to dobrze posłuchać mądrzejszego :). Dzięki. Nigdzie nie mam ocynku. A rurki to PP-RCT Carbo od PipeLife, nawet dla zimnej wody. O ile dobrze kojarzę przez nie można pchać wodę do 90 stopni Celsjusza. Nie lepiej na takim bojlerze trzymać te 70 stopni non-stop i mieszać to ATM-em na wyjściu? Chodzi mi o to, że pozbywamy się problemu z legionellą. Nie jakieś okresowe podbijanie wody do 70 stopni. Z drugiej strony, czy takie 70 stopni non-stop na bojlerze nie będzie mi dość szybko wychładzać bufora, którego głównym zadaniem ma być grzanie instalacji? Czy chodziło Ci o takie urządzenie jak UMS-4A? http://pwkey.eu/index.php?s=oferta&st=ums-4a

Czyli zawór powrotny w grzejniku nie jest zapchany jak woda leci przez odpowietrznik po odkręceniu go. Tak jak napisał @sambor szukaj też przyczyny w tym cudowym zaworze 3D. Albo masz spieprzoną instalację. Chyba nikt Ci tu nie pomoże póki nie narysujesz jej schematu nawet odręcznie ołówkiem na kartce.

Przed chwilą pisałeś, że przez powrót i odpowietrznik leci woda. To jak ma być zapchany zawór od powrotu w grzejniku?

Może wkładka się przyblokowała, albo jakiś syf zaleciał i blokuje sprężynkę i zawór stoi w miejscu na pozycji krótkiego obiegu. Odkręć tam gdzie wymienia się wkładkę i zerknij czy wszystko ok. Ewentualnie wywal ten zawór i sprawdź co się dzieje bez zaworu.