emus

Kazik ale masz zasyfiony kocioł zdjęcie 013.

Obie kopalnie posiadają węgiel typu 33 który nie nadaje się do spalania w kotłach domowych.

Oczywista oczywistość. Trzeba to 100 razy napisać na forum, bo są jeszcze osoby które o tym zapominają.

Jeżeli to było do mnie to wiem o tym doskonale. Są na forum osoby, które zapominają że ameryka istnieje. Przypominanie o podstawach palenia jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Fajne te litewskie kotły.

Dla kotła górnego 1. Powietrze pierwotne pod ruszta. Powietrze to możne być podawane poprzez uchylenie drzwi popielnika, klapkę w drzwiach popielnika za pomocą markownika, poprzez dmuchawę. 2. Powietrze wtórne na górę paliwa. Powietrze to jest podawane poprzez otwory w drzwiach zasypowych. Dla kotła dolnego. 1. Powietrze pierwotne pod ruszta. Powietrze to możne być podawane poprzez uchylenie drzwi popielnika, klapkę w drzwiach popielnika za pomocą markownika, poprzez dmuchawę. 2. Powietrze wtórne podawane przed palnik. Powietrze to jest podawane najczęściej poprzez otwory z boku lub z tyłu kotła ciągiem naturalnym a także dodatkowo (w moim kotle) poprzez dmuchawę. Z tego co napisałem powyżej kocioł potrzebuje tylko dwóch rodzajów powietrza ale powietrze wtórne dla kotła górnego jest podawane w inne miejsce niż powietrze wtórne dla kotła dolnego. Ja mam kocioł dolny z dmuchawą dlatego dla takiego przypadku zadaję pytanie nr 1. Co się stanie jeżeli do kotła dolnego z dmuchawą doprowadzimy trzecie powietrze poprzez otwór w drzwiach zasypowych? Odpowiadam. 1. Przy pracującej dmuchawie dym będzie wychodził na kotłownię. 2. Przy nie pracującej dmuchawie powietrze to rozpali całe paliwo w komorze zasypowej. Pytanie nr 2: Kiedy trzecie powietrze doprowadzane poprzez otwór w drzwiach zasypowych dla kotła dolnego z dmuchawą jest potrzebne? Odpowiadam. Takie powietrze jest potrzebne jeżeli został kupiony węgiel typu 33 i wyżej ponieważ taki węgiel "pęcznieje" i nie spada na ruszta. Powietrze to rozpali zawieszony nad rusztami węgiel i doprowadzi to tego że kolejna porcja węgla spadnie na ruszta. Odpowiedź na pytanie nr 2 łatwo było napisać trudniej wykonać w rzeczywistości jeżeli pamięta się odpowiedzi na pytanie nr 1. Osobiście tego doświadczyłem. Co trzeba zrobić aby poprawnie doprowadzić trzecie powietrze do kotła dolnego z dmuchawą nie będę pisał ponieważ doktrynerzy palenia naturalnym ciągiem lub przy pomocy markownika nie są wstanie tego wykonać. Zdecydowanie łatwiej jest kupować węgiel typu 31 lub 32. P.s. Znowu wróciła kwestia kupowania węgla do kotła. Świadczy to o tym że dobry węgiel jest podstawą dobrego palenia.

Super ten kocioł przynajmniej na rysunku.

To poczytaj sobie https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=5024

Nie mam rusztu żeliwnego i wodnego. Mam ruszt w całości ruchomy zbudowany z czterech sztab staliwnych.

Wymienniki też mnie interesują. Jeżeli będzie osobny wątek o wymiennikach to osoba zainteresowana wymiennikami łatwo w nim znajdzie informacje. W tym wątku chciałbym się między innymi dowiedzieć: 1. Czy ruszt wodny jest najsłabszym elementem kotła pod względem mechanicznym? 1.a. Czy przy rozpalaniu kotła (uruchamianiu instalacji CO) można najpierw nagrzać wodę w kotle do np 70 st. C, a dopiero wtedy włączyć pompę obiegową? Czy tez nie poleca sie tak robić? 1.b. Czy należny zapomnieć o uzupełnianiu wodą (5 st. C) instalacji CO przy rozpalonym kotle? 2. Czy ruszt wodny zmniejsza szlakowanie węgla?

Zdemontuj głowice, a następnie ustaw liczby na zaworach tak samo jak na tych dwóch grzejnikach, które grzeją tak że ich się nie da dotknąć. Informuj czy grzejniki zaczęły grzać

Wątek jest o ruszcie wodnym, a nie o wymienniku. Załóżcie nowy wątek "Wymienniki" i tam podyskutujemy.

Dobrze, że przeczytałeś. Nie dobrze że odpuściłeś. Forumowicz jaceskor pali flotem czyli najgorszym dziadostwem dlatego ma problemy z kotłem STK. Ty pamiętasz jaki masz kupić węgiel i jak się powinno kupować węgiel, dlatego nie będziesz miał takich problemów jak jaceskor. Tu sobie jeszcze poczytaj o kotle Hef https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=4973

Z wikipedii Różne kolory i kształty płomienia Palnika Bunsena w zależności od ilości powietrza doprowadzonego do dyszy. Od lewej strony do prawej 1 brak powietrza 2 niewiele powietrza 3 dużo powietrza 4 dopływ maksymalny

Na kanałach pionowych słabiej osadzają się produkty spalania, większość spada do wyczystki dolnej. Lepiej gdyby kanały były pionowe rurowe o średnicy np. 60 mm, czy 80 mm ponieważ są produkowane szczotki druciane do montażu na wycior o tych średnicach. Kanały pionowe rurowe łatwiej czyścić niż kanały pionowe "prostokątne" czy "kwadratowe".

Z jakiej kopalni masz groszek 1? Jaki to jest typ węgla? Czy groszek 1 spada z komory zasypowej bez problemów na palenisko? Czy palisz z zamkniętą klapą, czyli w kotle dolnym?

Do niedawna to był mój faworyt. Jak poczytałem forum, zapoznałem się z jego cenami, przeczytałem warunki gwarancji to postawiłem na kotle, a przede wszystkim jego producencie grubą kreskę.

24 kW za duży na Twój nieocieplony dom. 18 kW może być za mały jak jest -20 st. C. Ale następna taka zima będzie dopiero za kilka lat. Przy "normalnej" zimie to na kotle 18 kW maksymalnie będziesz trzymała 65 st. C. Tu sobie przeczytaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...4973&hl=hef

To dobrze. Dla utrwalenia jeszcze raz napiszę typ węgla 31 lub 32, sort (w takiej kolejności) groszek 1, lub orzech II, lub groszek. Jak będziesz chciał kupić węgiel to pytaj w składzie z jakiej kopalni mają węgiel. Następnie sprawdź w internecie czy ta kopalnia ma typ 31 lub 32 i dopiero wtedy kupuj. Nie wierz sprzedającym węgiel bo kupisz dziadostwo i będziesz narzekał na smołę, zawieszanie się węgla itp. To zadzwoń do producenta i przy okazji spytaj czy wentylator ma klapkę zamykającą. Bez tej klapki do kocioł będzie się palił "bez opamiętania". STK z Protechu jest trochę tańszy niż Tur. Protech pisze że kocioł ma otwory dla powietrza wtórnego. W obu przypadkach głębokość kotła (22kW) prawdopodobnie 500 mm zamiast jak jest podawane 1000 mm. Na oko widać że głębokość kotła jest dużo mniejsza niż wysokość kotła. W tą sprawność dla Tura to nie wierz.

Są kotły które posiadają ruszt wodny oraz są kotły które go nie posiadają. W internecie można znaleźć różne opinie na jego temat. Czy korzystniej jest aby kocioł posiadał ruszt wodny? Jakie macie doświadczenia z takim rusztem? Pytam bo nie mam wyrobionej opinii na temat rusztu wodnego. Proszę o przedstawienie z uzasadnieniem Waszych poglądów na ruszt wodny w kotle.

Kocioł Taurus Tur jest produkowany przez ISKO z Jastrzębia Zdroju. Kocioł STK jest produkowany przez Protech Gierałtowice. 1. Porównując dane techniczne i przekroje ze stron producentów widać że to są te same kotły. 2. ISKO podaje sprawność ~86 % , a PROTECH 77,2 - 80,4 % . 3. W obu kotłach na zdjęciach i przekrojach nie widać otworów do powietrza wtórnego. Trzeba zobaczyć przed zakupem czy one są. 4. Ruszta wodne. Są ich zwolennicy są też przeciwnicy. Ja jeszcze nie mam wyrobionego poglądu na nie. 4. Tu sobie przeczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...hl=stk&st=0 Wygląda, że kocioł jest OK ale patrz punkt 3. Ja bym kupił z ruchomym rusztem, sterownikiem i dmuchawą (trzeba zasłonić 80 % ssania dmuchawy). Pamiętaj do tych kotłów trzeba kupić węgiel typu 31 lub 32, a nie jakiś węgiel.

U mnie przy -20 st. C kocioł pracuje przy temperaturze zadanej 70 st. C. W domu jak zawsze około 22 st. C. Ilości Retopalu który teraz spalam nie ważę po mi się nie chce. W innym wątku poruszałem problem szlaki (żużla) który się tworzy w moim kotle podczas spalania Retopalu. Przez tą szlakę jestem zmuszony czyścić palenisko kotła co 2 dni. Tego nie umiem wyjaśnić możne ktoś mi pomoże: Dlaczego jak jest dużo szlaki na palenisku temperatura wody w kotle spada pomimo wysokiej np. 180 st. C temperatury spalin i pracującej dmuchawie. Po czyszczeniu paleniska ze szlaki temperatura spalin w granicach 60 - 150 st. C i temperatura wody w kotle bardzo szybko narasta po ruszeniu dmuchawy przekraczając nawet o 3 stopnie temperaturę zadaną. Czy dobrze liczę moc kotła może ktoś sprawdzi: Jeżeli przy temperaturze wody kotła 90 st. C kocioł ma 24 kW, a przy 40 st. C 10 kW to czy przy 70 st. C ma 10 kW + (24 kW -10 kW)/50 st. C x 20 st C = 15,6 kW? Jeszcze przed ociepleniem domu przy (delta t) = 45 st. C z audytu energetycznego wyszło mi zapotrzebowanie 19,7 kW. Czyli dla mnie wynik 15,6 kW dla (delta t) = 42 st. C i po ociepleniu jest chyba dobry.

Murzyn jest czarny. "Nasz" jest biały. "Nasz" pod działaniem słońca zmienia kolor i w skrajnym przypadku na pewien czas zostaje "murzynem".

Uwagi do kotła (schematu) 1. Przez wyczystki boczne u góry kotła to chyba trudno wyczyścić pionowe kanały wymiennika. 2. Jak wyczyścić kanał wymiennika przy czopuchu i sam czopuch? Wyczystki 7 i 8 są do wybierania tego co spadło do tych wyczystek przy czyszczeniu kotła przez wyczystki górne.

Zamknij zasilanie na grzejnik 1. Jeżeli grzejniki 2 i grzejnik 3 zaczną grzać to oznacza, że należny skryzować grzejnik 1 lub zmniejszyć na tym grzejniku nastawę wstępną zaworu termostatycznego (o ile jest taki zawór).

Zgłupiałeś, bo nie robisz testów tak jak Ci radzimy tylko sam kombinujesz. Przeczytaj dokładnie jeszcze raz co napisał Mecenas i zrób tak jak on pisze.