emus

Działa.

ad.1. Nie powinna terkotać. Duży opór (np. zawory termostatyczne zamknięte) to mały pobór mocy czyli mały przepływ bo w pomieszczeniach jest odpowiednia temperatura. Jeżeli masz zawory termostatyczne to: Pompa podłogowa. Jeżeli pompa jest dobrze dobrana to w miarę zmniejszania się temperatury powietrza w pomieszczeniach pobór mocy powinien wzrastać z tych 5 W do na przykład 20 W. Pompa grzejnikowa. Jeżeli pompa jest dobrze dobrana to w miarę zwiększania się temperatury powietrza w pomieszczeniach pobór mocy powinien maleć z 20 W do naprzykład 5 W. ad.2. Zawór nie powinien hałasować, nawet na AUTO 5 W. Masz dwie jednakowe pompy. Zamień je miejscami aby sprawdzić czy problem jest w pompach czy instalacji. http://moderncomfort.grundfos.com/gpl/ogrzewanie-i-cyrkulacja/autoadapt/ w linku kliknij "POZNAJ ALPHA2" Pobaw się nastawami zaworów termostatycznych i pompą.

Po punkcie 0 i przed punktem 1 powinny być następujące punkty: Wykonać regulację temperatury na kotle. Zamontować pompkę. Wykonać regulację temperatury na grzejnikach. 22-23 stopnie to nie jest przegrzanie pomieszczeń. 30 kg/cykl to masakra. Sam sobie jesteś winien jak palisz cyklicznie. Za każdym razem od nowa musisz wygrzewać cały dom. Kocioł dolnego spalania służy do palenia 24h/dobę przez na przykład tydzień, a nie do palenia cyklicznego w pełni sezonu grzewczego.

http://www.bimar.net.pl/?dslc_projects=wegiel Orzech z Marcela za duży mogą być problemy ze spadaniem węgla, bo wymiar do 120 mm. Groszek z Ziemowita mniejsza kaloryczność w stosunku do orzecha z Marcela, ale zdecydowanie niższa cena niż orzech z Piasta. Nie powinno być żadnych problemów ze spadaniem węgla. Na sezon grzewczy ja kupiłbym z BIMAR-u w sumie 4 tony: 2 tony groszku z Ziemowita (dla tempertur zewnętrznych powyżej 0 stopni). 2 tony orzecha z Marcela (dla tempertur zewnętrznych poniżej 0 stopni zwłaszcza dużych mrozów), ale poprosiłbym aby węgiel był zbliżony do dolnego wymiaru 25 mm. Jak nie zależy Ci na pieniądzach to kup 4 tony orzecha z Marcela, ale jak najbardziej zbliżonego do dolnego wymiaru 25 mm. Ważne: przy tych cenach to lepiej kupić orzech z Marcela, niż orzech z Piasta czy z Halemby. Który orzech kupiłeś? Zasypanie na żar dymi, ale słabiej niż przy rozpalaniu. Zasypanie na węgiel praktycznie tak samo dymi jak przy normalnym paleniu. Jak regulacja temperatury?

Ja zamawiałem kocioł u instalatora u którego też był kocioł o większej mocy. Kocioł został przywieziony na palecie przez firmę kurierską prosto od producenta. W grudniu 2010 czekałem na przywiezienie około 7 dni. Moc 19 kW za duża na Twoje 140 m2 i moje 160 m2. Moc można ograniczyć w następujący sposób: 1. Dwie kształtki szamotowe położone pionowo jedna nad drugą na tylnej ścianie paleniska. 2. Po około 1 i 2/3 kształtki położone pionowo jedna za drugą na lewej i prawej stronie paleniska. Kształki mające wymiar połowy cegły szamotowej są dokupienia w sklepach budowalanych. Zamiast ograniczać moc kształtkami zdecydowanie lepiej kupić kocioł o mniejszej mocy. Jaki masz komin? Jaki węgiel?

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14170-regulacja-hydrauliczna-instalacji-co-przeplyw-pod-kontrola/

W chwili obecnej nie przejmuj się kominem. Musisz nabrać doświadczenia w paleniu i dopiero potem stwierdzisz czy komin jest mały. Mały komin (przekrój i wysokość) mogą spowodować, że kocioł nie będzie osiągał swojej mocy 31 kW ( o ile taka moc będzie Ci potrzebna). To jest tak jak w samochodzie. Gdybyś zamiast rury wydechowej o średnicy 50 mm zamontował rurę o średnicy 40 mm to silnik nie osiągnie swojej mocy znamionowej z powodu trudności z odprowadzeniem spalin.

Nie jest to możliwe, nawet w przypadku domu: - wybudowanego według obecnych norm, - wyposażonego w regulację pogodową, - zawory termostatyczne w pomieszczeniach, - ograniczania temperatury spalin - systematycznego czyszczenia kotła i komina oraz "ciepłego" sezonu grzewczego (minimum 210 dni). W ostatnim sezonie zużyłem 2,9 - 3,0 ton węgla o deklarowanej kalorycznośc minimum 29 MJ/kg + około 0,5 m3 drewna przy powierzchni domu 160 m2. Na 80 m2 utrzymywałem temperaturę 18 stopni przez większość sezonu. Na pozostałych 80 m2 temperatura około 22 stopnie przez cały sezon.

Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie dlaczego gaz. Do ogrzewania w okresach przejściowych, lub w sytuacji awaryjnej kominek z poborem powietrza z zewnątrz budynku i rozprowadzeniem ciepłego powietrza po pomieszczeniach przy pomocy dmuchawy.

Ten dom to szałas? Szukaj kotłów o mocy 14-17 kW.

Średnica czopucha kotła fi 180 to średnica komina minimum fi 180. Przy takiej inwestycji jak frezowanie komina nie ma co kombinować z mniejszą średnicą. Komin 140x160 bez problemów powinno się dać rozfrezować do średnicy fi 180. Może fachowiec nie ma freza 180 i dlatego proponuje Ci średnicę fi 160.

W przypadku grzejników łazienkowych instalator dobrze radzi.

SDG19 to kocioł o większej mocy niż SDG16. Palić powinno się w nim tak samo jak w SDG16. W tym temacie masz moje doświadczenia.

To chyba nie jest dom tylko szałas. Prawdopodobnie ciepło ucieka Ci na wszystkie możliwe sposoby. Przy domu 110 m2 (zbudowanym tradycyjną metodą (cegła, pustak), ściany 35-40 cm, otynkowane) + bojler 140 litrów, kocioł 15 kW powinien spokojnie wystarczyć. 1. Czy zdajesz sobie sprawę, ile godzin potrzebujesz na rozruch instalacji? a. Ile godzin należy grzać, aby temperaturę wody w instalacji o pojemności 700 litrów podnieść z 20 stopni do 60 stopni? b. Ile godzin należy grzać, aby temperatura w domu (szałasu) wzrosła na przykład z 16 do 22 stopni? c. Ile paliwa zużyjesz na rozruch instalacji? 2. Przypuszczam, że po wykonananiu rozruchu instalacji skończy się paliwo w kotle i trzeba będzie drugi raz rozpalać. Jak przegapisz moment na drugie rozpalanie to czeka cię ponowny rozruch instalacji (na przykład z 30 stopni do 60 stopni). 3. Przypuszczam, że w sezonie grzewczym rzadko kiedy w domu będziesz miał ciepło. Czasami będzie za gorącą ale częściej będzie za zimno. Instalacja większość czasu będzie w rozruchu. Zużycie paliwa będzie dużo większe niż mógłbyś osiągnąć przy instalacji o pojemności na przykład 130 litrów. 4. Przy kotle o większej mocy rozruch będzie minimalnie krótszy, ale zużycie paliwa zdecydowanie większe. 5. Pompa obiegowa skróci czas rozruchu, czyli zmiejszy zużycie paliwa, trochę podniesie komfort cieplny w domu i obsługi kotła. Przy domu typu szałas nie spodziewaj się jakiś oszałamiających efektów. W chwili obecnej powinieneś się skupić na rozpoznaniu dróg ucieczki ciepła.

Za daleko kolega zapędził się z takim określeniem tych kotłów. To jest normalne działanie jak na zewnątrz temperatura wzrasta. Niewielu z nas kupuje węgiel "mocny" na mrozy i "słaby" na okres przejściowy. P.s. Ciekawy jestem jak jest zbudowany rasowy kocioł DS na drewno w którym będzie się paliło, w sezonie, bezobsługi minimum 10 godzin?

Kocioł 33 kW jest droższy niż 23 kW. Instalator na droższym kotle zarabia więcej niż na tańszym. Słuchaj kolegi Sambora. Sceptycznie jestem nastawiony do informacji w temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19124-zapowietrzanie-si%C4%99-grzejnik%C3%B3w-na-pi%C4%99trze-wszystkich/ Jednak bym dmuchał na zimne i nie zaryzykowałbym montażu grzejników aluminiowych w instalacji z miedzi. Jaka pompa? Na początek 25-40 jak się okaże za mała to fachowiec który będzie Ci montował instalację powinien bez problemów zmienić ją na 25-60. Warto kupić pompę Alpha 2 tą nową która pokazuje oprócz mocy także przepływ.

Wymiennik + twarda woda + temperatura = zmniejszenie przekroju przelotu wymiennika. Do końca sezonu powinieneś dojechać. Po sezonie wezwij fachowca od kotłów, aby chemicznie wyczyścił wymiennik. Po czyszczeniu wymiennik będzie jak nowy. Pompę masz porządną. One pracują bez awarii po kilkanaście lat. Podstawowym warunkiem tak długiej bezawaryjnej pracy jest poprawnie zamontowany filtr na ssaniu pompy. Przykłady filtrów: http://allegro.pl/zawor-wodny-kulowy-1-z-filtrem-skosnym-kfa-i5054733098.html http://allegro.pl/filtr-mosiezny-siatkowy-1-skosny-do-wody-i5001202851.html Na stację uzdatniania wody to szkoda pieniędzy. Warto na wejściu wody pitnej do domu zamontować filtr na przykład taki http://www.dafi.pl/nasze-produkty/filtry-przeplywowe/czym-sa/ w konfiguracji pojedynczej (tylko wkład polipropylenowy) albo podwójnej, potrójnej, poczwórnej (wszystkie wkłady) P.s. W czajniku najczęściej gotujemy (100 stopni Celsjusza) świeżą wodę i dlatego kamień osadza się w nim szybciej niż w instalacji CO.

Producent ładnie rysuje czy też produkuje kotły zgodne ze schematem? Doprowadzenia powietrza wtórnego ciągle nie ma.

Spokojnie z tą wymianą. Jeszcze nie teraz. 1. Jeżeli masz filtr przed pompą to sprawdź czy jest czysty. 2. Przeczytaj to https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14170-regulacja-hydrauliczna-instalacji-co-przeplyw-pod-kontrola/ Pion który nie grzał ma trudne warunki działania. a. Jak jest brudny filtr to pompa słabo tłoczy i pion nie grzeje. b. Jak zwiększy się przepływ wody na pozostałe piony to pion nie grzeje. Zmniejszyłeś przepływ na grzejące piony i na dzień dzisiejszy wygląda, że jest wszystko w porządku.

Są producenci kotłów którzy na 130 % są przekonani, że produkują kotły dolnego spalania. W kotle dolnego spalania nie da się palić od góry.

Poprawiony schemat. Pompę CWU, filtr i zawór zwrotny należny zamontować zgodnie z zasadami montażu i w miejscu łatwym do obsługi.

Kolego Buhaj. Podaję ogólną zasadę sterownika pompy CO. Sterownik pompy powinien załączać pompę CO przy temperaturze np. 60 stopni. Tę temperaturę zadaje się przyciskami. Sterownik powinien wyłączać pompę CO przy temperaturze np. 60 stopni - histereza np. 2 stopnie = 58 stopni. Histereza najczęściej jest ustawiona fabrycznie i nie da się jej zmienić. Podaję ogólną zasadę sterownika pompy CWU. Sterownik pompy powinien wyłączać pompę CWU przy temperaturze np. 60 stopni. Tę temperaturę zadaje się przyciskami. Sterownik powinien załączać pompę CWU przy temperaturze np. 60 stopni - histereza np. 20 stopni = 40 stopni. Histereza najczęściej jest ustawiona fabrycznie i nie da się jej zmienić. Teraz Twoje problemy. 1. Czujnik temperatury powinien być zainstalowany na zasilaniu, najlepiej pomiędzy kotłem, a pompą. Czujnik powinien być zaizolowany cieplnie. 2. Uważam, że sterownik typ PC11W to jakaś niedoróbka. Sterownik CO i CWU powinien mieć dwa czujniki temperatury: pierwszy dla CO, drugi dla CWU i dwa sterowania dla pompy CO i pompy CWU. Jak możesz to wymień go na PC11. Nie jestem zwolennikiem sterowników pomp szkoda pieniędzy. 3. Nie masz żadnej regulacji temperatury na kotle. Zamontuj markownik. 4. Tak na "oko" na te Twoje 100 m2 masz moc kotła minimum dwukrotnie za dużą. Zmniejsz moc kotła. 5. Trzeba zaizolować cieplnie wszystkie rurki. Wykonanie punków 3,4,5 zmniejszy zużycie paliwa.

Ja Ci podam konkretny typ, moc, rodzaj sterowania, a Ty to byle jak zmontujesz, kupisz badziewiasty węgiel i będziesz mnie ścigał na forum. Never!!! Zacznij łowić. Oto wędka: czytaj forum. W tym temacie jest już co najmniej jedna odpowiedź.

Górnicy pokazywali w internecie swoje paski płacowe ale bez okresu którego dotyczy pasek czy też pozycji dochód rok. Widziałem pasek z podatkiem 19%!!! Przykład 1: Podobno listopad 2014, ale na pasku tego nie widać ROR 2 878.09 zł, dochód rok 64 857.79 zł Przykład 2: Na pasku nie ma roku i miesiąca ROR 2 870,77 zł, dochód rok 74 722,56 zł. Kolego Spidoman jeżeli jesteś górnikiem to wstaw na forum formularz PIT za 2013 rok a w marcu za 2014 rok. Powtórzę apel do górników znaleziony w internecie: "Górniku pokaż swój formularz PIT" Wszystkie oficjalne średnie są zawyżone, bo obejmują zarobki w soboty i święta. W formularzu PIT nie ma rozgraniczenia na zarobek w dni wolne i dni pracujące (czarne). P.s. Kolego Piastun nie rób błędów: rzont pisze się żont.