vernal

Jeszcze nie napisałem odpowiedzi na #14. Oczywiście możesz zmienić te zawory bezpieczeństwa na 1 bar. Skoro w instalacji otwartej masz 0,67 bara to wzrost ciśnienia do 1 bara świadczyć musi o zatkaniu dojścia do zabezpieczenia podstawowego (czyli go już nie ma). To po co męczyć urządzenia czekając na 1,5 bar, niech się to rozłąduje przy 1 bar, bo już na pewno jest poważny problem.

To nikt Ci nie odpisał na to jeszcze? W układzie otwartym one nigdy nie zadziałają, bo czuwa nad tym zbiornik przelewowy - on zawsze obniży ciśnienie. One są tylko po to, żeby zadziałać jak zbiornik zamarznie albo jakmiś cudem zostanie odcięty od kotła/kominka (w instalacji otwartej nie przewiduje się wogóle tego typu zabezpieczeń, ale tu na forum jest taka przewaga tych, co montują "na wszelki wypadek, bo koledzy napisali). Reasumując nie ma sensu testowanie ich działania w układzie gdzie one nie zadziałają nigdy. Jeśli jednak chcesz je przetestować, to zamknij naczynie przelewowe i dopiero 120C na instalację (wcześniej tak jak pisano zrób pisemny plan testu, p.1: testament ;) ) Ale jak je zostawisz w instalacji to przeszkadzać nie będą. Czytałem tu opinie, że one nie mają prawa się zaciąć poprzez to, że będą latami nieużywane. Jeśli tak jest to wtedy masz doskonałe dodatkowe zabezpieczenie układu. Osobiście w to nie wierzę bo często można spotkać zalecenia, żeby takie zawory okresowo sprawdzać i koniecznie przelewać (co miesiąc, 3 miesiące itp). Po co - w ramach calanetics dla ubogich?? Jeśli tak jest, to instalowanie zaworów tego typu w układzie otwartym byłoby szkodliwe - stwarzając fałszywe przeświadczenie, że układ jest dodatkowo zabezpieczony (gdy nie jest). Może to prowadzić do położenia laski na podstawowym zabezpieczeniu układu otwartego. Bo każdy myślący człowiek dojdzie do wniosku - co się będę przejmował za cienką rurką do naczynia albo jakimś otwartym zaworem po drodze albo ociepleniem tego co na mróz wystawione, jak mam 3 zawory bezpieczeństwa w instalacji! Nie robiłem badań (ani nie znam) jak takie zawory zachowują się po dłuższym okresie nie przelewania więc to tylko przedstawienie 2 stron medalu. W rzeczywistości jest tak albo tak - innej alternatywy nie ma. Jeśli w instalacji otwartej są montowane naczynia przeponowe to też należy je zdemontować, bo nigdy one nie będą w użyciu (w myśl zasady, że do otwartej instalacji c.o. lodówek i żelazek nie montujemy). Pozdrawiam.

Mają rację babcie, po co zmieniać jak tyle lat się pali i kocioł nie zdechł... Nie męcz się z 4D, tylko zrób jak kol. Timon. Za pompą trzeba połączyć zasilanie z powrotem rurką PEX 16 (na tej gałązce dołożyłbym jeszcze zasuwę 1/2 cala, żeby wyregulować sobie ten przepływ albo w ogóle zakręcić wracając do stanu pierwotnego). Podmieszanie jak się patrzy ;) Pozdrawiam.

Prawdziwe spalanie można określić dopiero jak pali się bez przerwy, bez wygaszania przynajmniej 2 doby. Masz tam jakiś termometr "na pokojach"? Jak możesz, to zrób parę fotek jak się pali i załącz, bo spalanie wydaje się być dużo za duże - innymi słowy jest się nad czym pochylić.

Przepraszam Cię kolego, myślałem, że to górniak. Zrób jak pisze Przemysław.

Witam, Jak czytałaś, to powinnaś natrafić na ostre stwierdzenia, że palić można tylko od góry - nie ma się nad czym zastanawiać czy się da czy się nie da. Rozpala się tak samo - gazeta i 4 kawałki drewna (na początku 8 kawałków). Czopuch ma być otwarty na maxa (jeśli istnieje szyber). Jeśli używasz dmuchawy, to ustaw ją na małą moc. Doczytaj ew. jak się pali od góry. To chyba tyle na początek. Pozdrawiam.

Ja też już nie palę owsem - ile teraz owies kosztuje? :D

Zainstalować sobie możesz, na pewno to krok naprzód przy niewielkiej inwestycji. Nie wiadomo jakie będą oszczędności, bo najpierw trzeba znaleźć przyczynę a potem ją usunąć. Tu możliwości jest więcej, jak zauważył Andrzej, więc przewidzieć w ciemno się nie da. Jeśli masz zamiar kupić sterownik do pompy to przeczytaj post #4.

Próbę powinien wykonywać zawsze przeszkolony do tego celu człowiek, to fakt.

Żadnej dziury w kominie ma nie być. Zatkaj szczelnie tę oraz wszystkie inne, może być nawet wełną mineralną. Potem nasyp 1/3 pieca i na górze zapal ognisko z drewienek. Jak porządnie złapie, to zamknij drzwiczki i powinno się palić araz smoła nie lecieć. Pozdrawiam.

Witam, Moim zdaniem trochę szkoda tego całego drewna w ścianach, które nie oddycha wraz z domownikami. Tu jest nastawienie na podgrzewanie powietrza, jego spory ruch. Zwróć uwagę na kurz, wilgotność powietrza no i pomierz też jony dodatnie ;) Czekamy na wrażenia... Pozdrawiam.

Witam, Ten filmik pokazuje tylko, że kolega robi wszystko na opak pomimo szczerych chęci. Po pierwsze - obserwowanie ognia przy otwartych drzwiczkach nic nie daje. Obraz jest mocno zafałszowany, bo przez te drzwi wlatuje tyle powietrza, że wszystko się zmienia, szczególnie płomień. Po drugie - kto powiedział, że ogień ma być długi i niepostrzępiony? Właśnie ma płomień zniknąć zanim dotknie jakiejkolwiek ściany kotła (tu przynajmniej sięga tylko deflektora, ale te drzwi...) Po trzecie opał - czemu bardziej energetyczny? Ten może być właśnie dużo lepszy pod tym względem od energetycznego, bo być może lepiej się wypala - to jest istotne [żeby wyjąć z niego jak najwięcej kalorii] i cena za jednostkę uzyskanej energii może być dużo niższa. No i po czwarte to rozchylenie rogów to jest chyba jeszcze gorsze niż puszczenie tego w płomień. Powietrze puszczane bokami spełnia tylko 1 zadanie w takim przypadku - wychładza spaliny = odbiera uzyskaną energię w rezultacie. Trzeba je zatkać jeśli się ich nie używa. Pozdrawiam.

Tu chodzi o uzupełnienie wody w układzie po odpowietrzeniu (a nie np. zaraz po rozgrzaniu). Pewnie można i tak... Pozdrawiam.

Z tym dolewaniem w czasie pracy to tak poważnie piszesz? Gdzie to można wyczytać takie cuda?

Dobrze zrobił, że sprawdził. Każdy układ bezpieczeństwa można uznać za działający dopiero po tym jak się go przetestuje. Oczywiście test należy przeprowadzać pod pełną kontrolą - czy tak było - nie wiem, może tak a może nie (nie wiadomo czy manometr wskazywał ciśnienie w odpowiednim punkcie). Ale sama idea testu - słuszna.

Za długo. Lepiej jak grzałka jest większa niż mniejsza. Byle tylko wytrzymała instalacja elektryczna. 2kW to absolutne minimum, ale może dać radę. Zależy jak będzie używana.

Termometrów. Dobre to one mogą być, tylko jak są te konkretne zainstalowane?

Kominek to powinien być odseparowany od pomieszczeń, ale chyba mało się takich instaluje.

Dobrze pisałeś, nie pamiętam, żeby Cię ktoś wyśmiał... Pozdro.

Najpierw poszukałbym odpowiedź na następujące pytanie: czy termometry wskazują rzeczywistą temperaturę wody? (+- 1C) W ciemno strzelam, że nie.

W kwestii bezpieczeństwa to naczynia przeponowe nic nie dają. Nawet w układzie zamkniętym. Niebezpiecznie robi się bowiem już poza zakresem tych naczyń - od bezpieczeństwa są zawory bezpieczeństwa. Pozdrawiam.

Zobacz pierwszy lepszy link, jak liczą doradcy: http://instalacje.wieszjak.pl/instalacje-grzewcze-i-wodociagowe/263543,Jak-wyliczyc-moc-kotla.html

Na razie nic nie skuwaj tylko rzeczywiście porządnie odpowietrz nawet parę dni, ciągle dolewając wodę. Odpowietrzaj tylko na wszystkich pompach wyłączonych a przed ich włączeniem zawsze zakręcaj na głucho wszystkie odpowietrzniki automatyczne (mają nie być automatyczne przez te dni) Jeśli jednak sytuacja będzie się powtarzać to poszukać trzeba...

To doświadczenie przeczy powszechnie podawanym informacjom, że obniżenie temp. o 1C daje oszczędność 8% paliwa - nijak mi to nie wychodzi :blink: :lol:

Ja porównuję do "starych 100W/m2"