vernal

Nie wiem co to znaczy ekonomicznie pracował, wg Ciebie. Podaj definicję, to Ci powiem czy tak może działać.

Funkcje, które opisałe i załączonych 7 czujników ma sterownik za 430 zł. Zobacz tu.

Przy 6m2 to bym więcej jak 200l nie dawał. Wielkość zbiornika najlepiej dobrać do rzeczywistego zapotrzebowania na wodę (ile ciepłej wody jest zużywane dziennie max 1,5 dnia, lub ile osób z tego korzysta). Potem dobrać solar i zrobić. Trzeba użyć pex16, bo najpopularniejszy i najtańszy. Około 15 cm będzie ok. Ja bym nie dzielił 3m solara na pół, tylko ew. te 2 solary 3 metrowe połączył równolegle (czyli wg schematu, który narysowałeś).

Jak mogę wytłumaczyć konkretnie skoro nie wiemy jaki sterownik jest i jakie funkcje już kolega wykorzystał. I czemu za 300 zł akurat? Przykładowo sterownik średniej klasy obsługuje 2 pola kolektorów, 2 zbiorniki i cyrkulację cwu oraz 7 czujników. No to juz mamy 3 funkcje do wyboru. Dalej to już chyba każdy instalator potrafi wymyślić...

Sposobów są miliony. Podepnę do sterownika solarnego, który ma tyle nieużywanych opcji i czujników, że na 2 grzejniki wystarczy. Ale tak snujemy tutaj bajerkę a może wartałoby dopytać jaki jest cel tego przedsięwzięcia? Coraz bardziej podejrzewam, że Klient chce mieć chłodzenie systemu solarnego gdy za dużo ciepła...

Omnigena 25-40kosztuje 100 zł. Do 1 grzejnika pasuje w sam raz.

Nie trzeba domniemywać, jest wyraźnie napisane - "długość rzutu [połączenia kocioł-zbiornik] na płaszczyznę poziomą".

O minimalnej długości w normie jest dokładnie napisane. Sam to wytłumaczyłeś - wszystkie przypadki, więc jak nie ma, jak jest? :lol:

Właśnie to miałem na mysli ;) Przecież to dla klienta!

Na 3m2 to maksimum 100l. Ja bym liczył 25-30l na 1m2 solara. Najlepszy jest zbiornik stojący (pionowy) z wężownicą. Z przegrzewaniem nie ma problemu, bo solar taki oddaje dużo ciepła na zewnątrz przy wyższych temperaturach przepływającej wody.

Działa tak samo jak dodatkowa pompa. Różnica jest tylko taka, że zawór 3D z siłownikiem jest 3 razy droższy od pompy. Tak, że racja - żadnych dodatkowych pomp.

Normalny silikon biały (przezroczystego nie widać dobrze ile nałożyłeś), taki, żeby ze 180C wytrzymywał - ja np stosowałem Den braven i jest ok. Chodzi tu o to, że płaszczyzna styku bezpośredniego blachy i rurki jest bardzo mała (nie wiem czy przekracza 10%).Reszta to powietrze - jak dasz tam silikon, to powierzchnia styku wzrośnie (być może o kolejne 80%). Dodatkowy styk będzie co prawda przez silikon, ale silikon przewodzi ciepło 10 razy lepiej niż powietrze! Można też zastosować silikon (pastę) przewodzący ciepło (takie powszechnie stosuje się w solarach heat-pipe), ale nie wiem jaki konkretnie. Zapewne przewodzenie byłoby jeszcze lepsze, ale nie wiadomo po jakim czasie te tańsze spłyną, no i cena zapewne większa... Zwykły silikon zgęstnieje i koniec. O jaki zbiornik pytałeś? Przeponowy czy na wodę?

jak dasz osobną pompę to będzie działał dokładnie wtedy kidy będziesz chciał.

Oczywiście można pexa zastosować w takiej budowie meandrycznej. Jednak na czarno nie malować tylko normalnie nałozyć tak samo te kawałki blachy (lepsza aluminiowa). W środek silikon i będzie ok. Sprawność mniejsza od miedzianej tylko ok. 10%.

Chyba jednak czytamy tę samą normę. Pytasz i sam znajdujesz w niej odpowiedź na pytanie. Pozdrawiam.

Jeśli grzejnik ma grzać niezależnie od innych grzejników, to podepnij go do górnej wężownicy równolegle z podpięciem do kotła. Można mu dać osobną pompkę albo nawet puścić na grawitacji grubymi rurami. Sztuka dla sztuki... Pozdrawiam.

Witam, Hm.. nie wiem jak ocynk się lubi z miedzią, żeby to nie korodowało... Można te miejsca styku prysnąć farbą podkładową najpierw. Poza tym takie wkładanie na rurki to będzie słaby styk. Aby powiększyć sprawność to można tam w te dziury nalać silikonu - dzięki temu będzie się zawsze tak samo trzymać oraz lepiej oddawać ciepło z blachy do rurek. Lepsza od płyty OSB byłaby sklejka wodoodporna, ale dużo droższa. Pozdrawiam.

Witaj Janusz, Moje uwagi: 1. Bojler Jak ma iść na grawitacji, to te odnogi grawitacyjne jak najgrubsze. Nie wiem czy do grawy nie lepszy byłby w tym miejscu zawór róznicowy z kulą. Na tej krótkiej odnodze niegrawitacyjnej (za pompą w górę) dałbym zawór regulacyjny do przepływu (nie kulowy lecz typu zasuwanego). W najwyższym miejscu odpowietrznik. 2. Grzejniki Nie analizuję, brak uwag. 3. Podłogówka Zasilanie podłogówki zapnij przed pompą główną a nie za. Do trzech obwodów TM50 (3/4cala) powinien wystarczyć, jak więcej lub bardzo długie, to może być potrzebny z większym przepływem. To tyle na gorąco. Pozdrawiam.

A można coś dopytać?

Jak domek nowobudowany, to znane jest maksymalne zapotrzebowanie na energię/moc cieplną - jest projekt. Wg tego trzeba dobrać moc kotła. A potem dopiero jaka firma. Ten 10kW moze być ok, choć myślę, że dom ten będzie potrzebawał przez 80% okresu grzewczego ok. 2-4kW... Pozdrawiam.

12kW to za dużo. Tak więc żaden z wymienionych. Pozdrawiam.

Tak, o te pytam.

To jeszcze ja mam pytanie - po co są te wkładki termostatyczne na obwodach podłogówki? Czy z tego ktoś korzysta?

Jak rozdzielisz te obwody jak pisałem, to działać będzie nawet w układzie otwartym z zastrzeniem, które napisał Guitar. Trzeba zrobić projekt łącznie z wyliczeniem zapotrzebowania na ciepło (dobór kotła), najlepiej przedstawić na forum, a potem to realizować.

No to będzie ciężko sterować w ten sposób. Bo będzie albo za zimno albo za gorąco - tak źle i tak niedobrze. Nie obejdzie się też bez ciągłego biegania do kotła i zmiany temperatur.